Ich habe heute Abend meinen Polo besucht, um mir nochmal ein Bild von der Situation zu machen, da der Fehler ja schon vor ca. 6 Monaten aufgetreten ist.
Außerdem wollte ich ja eh die Batterie zum späteren Laden ausbauen.
Die Anlassergeräusche beim Startvorgang hören sich für mich normal an. Auch die Kontrolllampen am Tacho sehen für mich normal aus, wobei ich mir hier unsicherer bin.
Die Batteriespannung betrug nach vier Startversuchen noch 12,0 Volt, d.h. die Batterie war noch zu ca. 45% geladen. Sollte eigentlich für einen Startvorgang reichen. Standlicht und Innenraumbeleuchtung waren auch noch hell.
Ich habe mal den Tacho beim Startvorgang gefiilmt, damit Ihr die Startgeräusche hören und die Kontrolllampen sehen könnt.
Ich hatte heute Abend bei meinem Besuch des Polos noch ein paar Bilder aus dem Motorraum gemacht:
Ich habe mir eben einen anderen Zündverteiler über eBay gekauft, der nicht so ölverschmiert ist.
Die Teilenummer passt. Das Teil soll am Freitag oder Samstag bei mir ankommen.
http://www.ebay.de/itm/151954443079&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
War heute nochmal am Polo und habe den Zündtrafo durchgemessen. Der Sekundärwiderstand zwischen den Punkten 1 und 4 beträgt 3,16 kOhm und liegt daher in der Norm von 3 bis 4 kOhm. Der Zündtrafo ist also ok. Siehe Anleitung im Anhang.
Werde morgen nochmal den Primärwiderstand des Zündtrafos zwischen den Klemmen 1 und 15 Messen. Dieser muss zwischen 0,5 und 1,2 Ohm betragen.
Außerdem hatte ich geprüft ob die Kraftstoffvorförderpumpe, die unter der hinteren Sitzbank unter einer Klappe im Boden ist beim Starten der Zündung anläuft. Und ja, sie läuft an, ist ab Sekunde 20 im Video kurz zu hören.
gelöscht
Danach habe ich den Hallgeber geprüft:
Zwar noch nicht bis zum Ende aber ich bin schon einen großen Schritt weiter gekommen.
Dazu habe ich die Verteilerkappe entfernt und den Startvorgang des Motors eingeleitet, siehe Video:
Der Zündfinger dreht sich! Das ist doch schon mal erfreulich!
Danach habe die Verteilerkappe wieder befestigt und den 3 poligen Stecker vom Hallgeber entfernt und die Spannung an diesem an den Kabeln + und - beim Startvorgang gemessen, siehe Video:
Das dicke schwarze Kabel an der Verteilerkappe in der Mitte, das mit dem Zündtrafo verbunden war, habe ich bei dem Test komplett entfernt, alle anderen drangelassen.
Bis Sekunde 10 ist die Zündung aus und die Spannung 0 Volt, danach Zündung eingeschaltet und es liegen 11,4 Volt an, ab Sekunde 22 dann Zündung eine Stufe zum Motorstart weitergedreht, ca. 9,5 Volt.
Sieht für mich bis dahin alles in Ordnung aus.
Möchte diesen Test noch fortsetzen. Dazu muss ich den Pin "0" des dreipoligen Steckers, den ich vom Hallgeber abgezogen habe kurz mit Masse verbinden, dann sollte eiin Zündfunken kommen.
Meine leienhafte Frage lautet nun, was ich machen muss, um den Zündfunkten sichtbar zu machen?
Muß ich eine Zündkerze ausbauen, in die Zündkerzenbuchse am Zündkabel zurückstecken und dann das Zündkerzengehäuse gegen Masse halten bzw. mit einem dicken Draht an der Masse befestigen?
Kann das überhaupt funktionieren, wenn der Zündverteiler defekt ist? Der leitet doch dann die Zündspannung vom Zündtransformator gar nicht bis zur Zündskerze weiter oder habe ich da etwas falsch verstanden? Außerdem ist ja das der 3er-Stecker während des Testes nicht mit dem Zündverteiler verbunden.
Muss ich zum Ausbauen einer Zündkerze vorher ein anderes Teil entfernen, um an die Zündkerze ranzukommen und muss ich eine bestimmte von den 4 Zündkerzen nehmen?
Du musst das Zündkabel von der Zündspule so positionieren, daß der Mittenkontakt ca. 5 - 10mm zu irgendeinem blanken Metallteil hat (z.b. Motor)
Da sollte dann bei Prüfung ein sichtbarer Funke überspringen
Zitat:
Du musst das Zündkabel von der Zündspule so positionieren, daß der Mittenkontakt ca. 5 - 10mm zu irgendeinem blanken Metallteil hat (z.b. Motor)
Da sollte dann bei Prüfung ein sichtbarer Funke überspringen
Du musst den Luftfilterkasten abschrauben. Sind 3 Muttern, 10er Schlüssel. Nicht in die Drosselklappe fallen lassen 
Unten am Luftfilterkasten ist der Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung. Der muss wieder drauf und die kleinen Unterdruckschläuche auch aber von denen muss wohl nur der ab der an die Drosselklappe kommt.
Ohne Zündkerzenschlüssel bekommst die Kerzen glaube ich nicht raus.
Zitat:
Du musst den Luftfilterkasten abschrauben. Sind 3 Muttern, 10er Schlüssel. Nicht in die Drosselklappe fallen lassen. ...
Ohne Zündkerzenschlüssel bekommst die Kerzen glaube ich nicht raus.
Zitat:
Unten am Luftfilterkasten ist der Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung. Der muss wieder drauf und die kleinen Unterdruckschläuche auch aber von denen muss wohl nur der ab der an die Drosselklappe kommt.
Drehmoment braucht man nicht unbedingt, wenn man noch sehr gorbmotorisch veranlagt ist. Die Kerzen werden nicht knallfest gezogen.
Zündkerzenschlüssel müsste ca. 21mm haben, jedenfalls nhicht 16mm
Der Schlauch für KG-Entlüftung geht von unten an den Luftfilter, der muss ab, und verbleibt am Motor, die kleinen Schläuche können am Luffi verbleiben.
Das Einspritzventil kann man beobachten, wenn der Luffi ab ist und einer orgelt, bzw. wenn der Motor läuft kann man das auch beobachten, wenn der Luffi nicht dran ist.
Zitat:
Drehmoment braucht man nicht unbedingt, wenn man noch sehr gorbmotorisch veranlagt ist. Die Kerzen werden nicht knallfest gezogen.
Zündkerzenschlüssel müsste ca. 21mm haben, jedenfalls nhicht 16mm
Der Schlauch für KG-Entlüftung geht von unten an den Luftfilter, der muss ab, und verbleibt am Motor, die kleinen Schläuche können am Luffi verbleiben.
Das Einspritzventil kann man beobachten, wenn der Luffi ab ist und einer orgelt, bzw. wenn der Motor läuft kann man das auch beobachten, wenn der Luffi nicht dran ist.
Der Kerzenschlüssel sollte zweckmäßigerweise eine Nuß oder als T-Schlüssel ausgeführt sein; ein Gabel-oder Ringschlüßel hilft an der Position nicht weiter!
Ich nehme immer solch einen. Damit kann man die Kerzen auch nicht soo fest knallen weil der Hebelweg fehlt.
Nur wenn sie sehr fest sitzen gehen sie manchmal etwas schwer zu lösen.
Die Teile bekommst zb im Baumarkt.
Zitat:
Der Kerzenschlüssel sollte zweckmäßigerweise eine Nuß oder als T-Schlüssel ausgeführt sein
Da ist immer noch nen gummi im der Nuss damit man nichts beschädigt am Porzellan und damit die kerze mit rauskommt.
Guck mal, ob Dir mein Thread weiterhilft? ich hatte zwar nicht das Problem,dass er im Lauf ausging,aber vielleicht helfen Dir trotzdem die Tipps,die ich erhalten habe. Letztendlich war es bei mir so,dass nach dem Austausch des Zündverteilers der Zündzeitpunkt nicht richtig von der Werkstatt eingestellt wurde!
Bei Bosch in HH kostet eine Stunde rund 98 Euro! bei meiner freien Werkstatt 60 Euro.
Den Zündzeitpunkt haben sie letztendlich ohne Geräte eingestellt. Mit geht natürlich auch, aber man kann es im Grunde selbst machen (oder wenigstens annähernd). Die haben die Schrauben des Zündverteilers leicht gelöst/gelockert -so, dass er natürlich noch dran blieb - es war sogar der Motor an (damit man den Effekt gleich hörte) und haben dann einfach im halb angeschraubten Zustand die Position des Zündverteilers geändert, bis es sich ordentlich anhörte und die Drehzahl auf dem Tacho passte.
Also sicher nicht perfekt und, da ich Neuling bin, berichtigt mich gerne, aber das hätte ich auch selbst gekonnt (haben die anderen auch hier gesagt zu mir 
) und es hat zumindest das Problem gelöst. Auch,wenn es evtl erstmal nicht die 100% perfekte Einstellung ist sondern evtl "nur" 95%.
Ich hatte noch einen "Ersatzzündverteiler " auf Ebay gekauft und 25 Euro mit Versand und Zündkabel und Funktionsgarantie bezahlt, ein Bosch. Würde auch alles austauschen. Viel einfacher!
Viel Erfolg
Ps. meine Info evtl schon veraltert für Deinen aktuellen Stand, aber mein doofer PC hat mir wieder mal nicht alle Seiten des Threads angezeigt (hab bissl Browser Probleme leider).
Noch eine Frage zu diesem Diagnoseplan:
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Die Schritte 1 und 2 hatte ich ja bereits gemacht.
Dort steht beim 3. und letzten Schritt des Diagnoseplanes zum Hallgeber:
"die Klemme "0" BEI eingeschalteter Zündung KURZ auf Masse halten"
Kann ich die Klemme "0" auch mit einem Kabel oder Draht fest mit Masse verbinden und DANACH die Zündung für sagen wir mal 5 bis 10 Sekunden einschalten. Ob ein Zündfunke vom Stecker( des Kabels des Zündtrafos kommt), den ich 5 mm von Masse entfernt hinlege, könnte ich dann mit dem Handy abfilmen.
Also umgekehrte Reihenfolge und längerer Kontakt mit Masse. Könnte dadurch etwas beschädigt werden?
Dann könnte ich das heute noch testen, da ich heute nicht mehr einen 2. Mann zum Testen organisieren kann.
Habe meinen Beitrag gerade nochmal gelesen. Im Diagnosplan
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steht "bei eingeschalteter Zündung". Soweit ich das verstehe bedeutet das, erste Zündschlüsselstellung und nicht Zündschlüsselstellung "Motor anlassen". Dann könnte ich es doch selber genau nach Anleitung testen und bräuchte keine zweite Person.
1. Erst lege ich den Stecker des Kabels 4, das vom Zündtransformator kommt, 5mm von einem Masseteil hin
2. Starte dann die Zündung und lasse den Schlüssel in der Stellung und steige aus
3. Dann halte ich ein Kabel, das mit der Klemme "0" des abgezogenen 3er-Steckers verbunden ist kurz gegen Masse
4. Dann müsste der Funke vom vom Stecker des Kabels 4 gegen Masse sofort zu sehen sein
RICHTIG ?
Ich war vor zweieinhalb Stunden beim Polo und habe zunächst den Primärwiderstand des Zündtrafos gemessen (siehe Bild).
Das Multimeter hat 0,8 Ohm angezeigt. Dabei muss man bedenken, dass die Messkabel schon einen Widerstand von ca. 0,3 Ohm haben. Das heißt der Widerstand lag ca. bei 0,5 Ohm und damit im Sollbereich von 0,5 bis 1,2 Ohm.
Sieht also gut aus! Der Zündtransformator ist also in Ordnung.
Angespornt durch das gute Messergebnis habe ich mich dann auch wie geplant an den 3. und letzten Schritt des Testes der Zündvorrichtung vor dem Hallgeber gewagt.
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1. Erst habe ich den Stecker des Kabels 4, das vom Zündtransformator kommt und normalerweise am Hallgeber angeschlossen ist, von diesem abgezogen und 5 - 8mm von einem Masseteil hingelegt und auf das Kabel eine Zange gelegt, damit es sich nicht bewegt. Die genaue Ablageposition habe ich im Bild mit "1" eingezeichnet.
2. Dann habe ich den 3er Stecker vom Hallgeber entfernt und die mittlere Buchse die mit "0" beschriftet ist ein 3 cm langes Stück einer Büroklammer gesteckt und so hingelegt, dass dieses Stück in der Luft liegt und nichts berührt.
3. Dann habe ich die Zündung durch Drehen des Zündschlüssels aktiviert und den Schlüssel in der Stellung belassen und bin ausgestiegen.
4. Dann habe ich das Kabel mit dem 3er-Stecker am Kabel angefaßt und so hingehalten, dass der Draht der Büroklammer die Befestigung für den Zündverteiler am Zylinderkopf berührt und sofort wieder weggezogen. Den genauen Punkt habe ich im Bild mit 2 eingezeichnet.
Das Ergebnis sieht und hört man hier auf dem Video:
Es kommt ein fetter und deutlich hörbarer Zündfunkte.
Die Zündvorrichtung vor dem Hallgeber funktioniert also 1a! 
Was mich nur wundert ist, dass nach jedem Zündfunken jeweils ein Geräusch wie ein Elektromotorgeräusch im Bereich des Motors entstanden ist. Was ist das für ein Geräusch und warum ist das entstanden?
Der gebrauchte komplette Zündverteiler kommt übrigens heute mit DHL.
Zitat:
ein Geräusch wie ein Elektromotorgeräusch im Bereich des Motors
So, der gebrauchte Austausch-Zündverteiler ist da.
Ich habe mal den Zündverteilerfinger von dem Austauschteil abgezogen und den Widerstand gemessen.
Dieser beträgt 1,00 kOhm, entspricht also exakt dem Sollwert.
Der Zündverteilerfinger und die Zündverteilerkappe sehen für mich auch optisch sehr gut aus.
Der optische Zustand des Zündverteilers fällt im Vergleich dazu deutlich ab.
Ich habe mal alles fotografiert und bitte um Bewertung des Zustandes der Teile.
Wie gehe ich nun weiter vor?
Erstmal nur den Zündverteilerfinger wechseln und wenn das nicht ausreicht noch die Zündverteilerkappe und wenn es dann noch nicht geht, den kompletten Zündverteiler oder gleich von Anfang an den kompletten Zündverteiler?
Mich würde rein aus Interesse heraus auch noch weitere Meinungen dazu interessieren, durch welches Teil bei dem vorherigen Test der Zündvorrichtung das Geräusch entstanden ist.
Etwas Öl ist zwar auch auf der Seite des Verteilerfingers aber nur wenig.
Schaut im großen und ganzen doch ganz ordentlich aus.
Ich würde den kompletten Zündverteiler verbauen inkl. Finger und Kappe.
Ich habe eben nochmal die Teilenummern verglichen, sie scheinen zu passen.
Zündverteiler von Bosch, 0237521050 030905205AA
Zündverteilerkappe, 051905207
Zündverteilerfinger, 052905225C
Bei der Zündverteilerkappe und bei dem Zündverteilerfinger war ich mir unsicher.
Diese beiden Teile tragen nur das VW und Audi-Logo, jedoch nicht da Bosch-Logo.
Ich konnte den Hersteller daher nicht sicher identifizieren.
Könnten das auch Bosch-Teile sein ohne Bosch-Logo?
Ich stelle jetzt mal dar, wie ich mir die Funktion des Zündverteilers bisher vorstelle. Bitte korrigieren!
Der Zündverteiler hat zwei Funktionen:
1. Er greift die Position der Nockenwelle ab und schaltet in Abhängigkeit davon zum richtigen Zeitpunkt die "0"-Leitung auf Masse, die zum Mono-Motronic-Steuergerät führt. Das Steuergerät kennt dann die Zylinderposition und errechnet daraus in Abhängigkeit von der Motordrehzahl und einer Menge anderer Faktoren den genauen Zündzeitpunkt. Du diesem Zeitpunkt gibt sie eine Niederspannung an den Zündtransformator ab, der diese in eine Hochspannung transformiert und diese über das schwarze Kabel 4 bis zum Metallstift in der Mitte der Verteilerkappe weiterleitet.
2. Von dem Metallstift in der Mitte der Verteilerkappe greift der Zündfinger die Hochspannung ab und verbindet diese in Abhängkeit von der Stellung der Verteilerwelle über einen der vier Außenstifte der Verteilerkappe mit einem der vier Zündkabel, das mit einer der vier Zündkerzen verbunden ist. Diese erzeugt dann im richtigen Zylinder einen Zündfunken.
Bei dieser zweiten Funktion des Zündverteilers ist dann das Bauteil Hallgeber nicht mehr beteiligt. Dies ist ein rein mechanischer Vorhang, wo nur Verteilerwelle, Zündfinger und Verteilerkappe beteiligt sind.
Ich bin mal gespannt wie viel davon falsch ist. 
relativ gut beschrieben, nur daß es dem STG "wurst" ist, welcher Zylinder grad wo ist, weil mehr oder weniger kontinuierlich drehzahlabhängig das Einspritzventil angetaktet wird (ausgehend vom Hallgeber), nur die Länge der Einspritzdauer wird viriiert/berechnet, nach den Gegebenheiten anderer Faktoren
Der ZZP wird ebenso "errechnet", dazu ist aber eine Grundeinstellung des Verteilers unabdingbar (das ist sozusagen der Referezwert der Berechnungen). OT- oder Nockenwellen-Geber gibt es hier ja nicht.
die zweite "Funktion" ist nahezu perfekt beschrieben!
Der Metallstift ist i.d.R. ein Kohlestift; und die 4 "Aussenstifte" haben keine direkte Verbindung zum Verteilerfinger; auch hier muss der Funke überspringen. Das erklärt auch den Abbrand der Teile...
