Zitat:
als ob ein Problem mit dem Ventil besteht
Mach die Zündkerzen rein, bis auf den zweiten und drücke nochmals ab. Dann kannst auf Nummer sicher gehen ob das Ventil was hat, wenn's in der Ansaugbrücke rauscht.
Hatte ich eigentlich schon bevor ich den Motor neu gemacht habe, aber bevor ich jetzt den Kopf ab mache, probiere ich das auch nochmal, zur Not mach ich auch die Ansaugbrücke ab.
Hast du ein Endoskop?
Zitat:
Hast du ein Endoskop?
Grade eben die Ansaugbrücke abgehabt und die Test´s wiederholt.
Was ich mit Sicherheit sagen kann ist, daß die Einlaßventile 100% dicht sind! Habe an die beiden Dichtflächen der Kanäle Papier mit Fett festgeklebt, da kommt nix durch.
Mit dem Endoskop bin ich nur in die Ansaugkanäe reingekommen, die Linse ist zu Groß fürs Kerzenloch, bzw. ich komme nur rein, kann dann aber nichts mehr bewegen, welis rundrum ansteht.
Testergebnis ist im Prinzip gleich geblieben; von 2:3 (2 auf Zünd-OT; Kolben 3 steht ja dann auf Überschneidung) da bläst es bei Zyl. 3 aus dem Kerzenloch ganz deutlich. Motor so stehen lassen von 3:2 ist am Kerzenloch 2 auch etwas zu hören aber wesentlich schwächer. Beide male tut sich am !zugeklebten" Einlaßkanälen nichts! (auch das ist verwunderlich, weil eigentlich das Einlaßventil von 3 auf Überschneidung steht und minimal offen sein sollte; das konnte ich aber auch mit dem Endoskop nicht sehen)
Dann denn Zyl 3 auf Zünd-OT; da bläst es nur in KG, sonst ist nirgens was zu hören oder spüren!
Meine Schlußfolgerungen:
Zyl 2 ist irgendwo undicht; Einlaßvenmtil scheidet aus! Auslaßventil = möglich, aber nichts gehört, daß es in den Auspuff bläst.
Zyl 3: wenn der auf Überschneidung steht, ist theoretisch ein Überströmen vom Auslaßventil in Zylinder 2 möglich, müsste aber irgendwo eine Verbindung in den !Brennraum! von 2 sein. Oder wenn Auslaßventil von 2 nicht ganz schließt(en) (kann). Dazu werde ich mal die Nocke ausbauen, weil Auspuffkrümmer wegen Lader wesentlich mehr Arbeit macht.
Und nen gebrauchten Kopf habe ich mir auch gekauft, mal sehen wann der da ist...; hoffe ja immer noch, daß es nur am Kopf liegt... 
Wenn es das auslass Ventil wäre, brauchst ja nur ein Feuerzeug am Auspuff hinten dran halten, während du auf Zylinder 2 Druck gibst und alle anderen mit der Zündkerze zu machst.
Es steht nun fest, das Auslaßventil von Zyl. 2 schließt nicht ganz, oder ein Riß der in den Auslaßkanal geht. (Danke nochmal an den Tipp mit dem Feuerzeug an I-bims)
Nachdem das Ventil beim Sitz einschleifen keine Auffälligkeiten gezeigt hat, frage ich mich schon, was das ist. Jedenfalls muss der Kopf ab...
Schön, dass du den Fehler gefunden hast.
Sollte es wirklich ein Riß im Kopf sein, bekommst du den bspw. bei Subi-Performance Laser geschweißt & auch auf Wunsch wieder einbaufertig gemacht.
Da hab ich auch gerade den Kopf vom Volvo hin geschickt.
Gruß,
Sebastian
Zitat:
Danke nochmal an den Tipp mit dem Feuerzeug
Der Ersatzkopf kam gestern, soweit alles ok, nur ein Bolzen vom Auspuffkrümmer wollte nicht vom Kopf raus. Nach abreissen hab ich ausgebohrt, ging gut, brauche kein Helicoil.
Hab erst mal Schaftdichtungen, Kopfdichtung und Schrauben bestellt, dann brauch ich noch nen "günstigen" Tag...
Also heute Nachmittag Kopf runter gebaut und begutachtet, konnte nix wirklich "interessantes" sehen... 
Auf alle Fälle ließ das Auslaßventil Bremsenreiniger ziemlich flott durch -> also Alle Ventile nochmal raus und nochmal neu eingeschliffen.
Tragbild ist gut, ohne Druck der Federn sickert Bremsenreiniger jetzt deutlich langsamer durch; mit Finger auf dem Ventil (als simulierte Feder) noch langsamer, aber es kommt noch was durch. Also es betrifft die Auslaßventile von Zyl 2 und 3, wobei ich da jetzt keinen Unterschied sehe. 1 und 4 sickert nochmal langsamer durch...
Jetzt weiß ich auch nicht, ob ich das so lassen soll oder noch weiter einschleifen soll (ob das noch was bringt...?)
Bei den Einlaßventilen sieht man das Durchsicker nicht so deutlich. Im Auslaßkanal ist Ruß, da sieht man sofort, wenn das feucht wird...; auf Alu ist der Bremsenreiniger fast unsichtbar
p.s. Da das Probem mit der miesem Kompression auf Zylinder 2 schon vor der Motorrevision entstand, frage ich mich schon, ob das ev. die Ursache war/ist; und wenn ja, wie kann ein Auslaßventil undicht werden, wenn nix weggeschmolzen ist oder dergleichen...
Hatte ja im Herbst Druckverlustprüfung gemacht aber halt kein Feuerzeug an den Auspuff gehalten
Moin,
ich würde so lange schleifen, bis die richtig dicht sind... oder den Sitz etwas nachschneiden, falls du einen Sitzfrädser hast.
Ich kenne es so, dass da eigentlich gar nichts durchgehen darf.
Wenn du die Ventilfedern in der Ständerbohrmaschine spannst, kannst du sie ja rasch einsetzen & testen.
Gruß,
Sebastisn
Schleifen bis alles "dicht" ist.
Ich habe dazu nen Aufsatz für die Bohrmaschine. Das funzt astrein.
Das wie und warum die Ventile undicht werden, kann ich dir leider nicht beantworten. Ventile "leben" Das heißt, dass die nicht nur auf und zu machen, sondern sich auch drehen können. Zudem kommen noch Hitze und Vibrationen dazu.
Also schleifen, schleifen, schleifen. Wenn dicht, dann die Federn rein. Ich nehme dann zum kontrollieren, Diesel und Blase von der ein und auslass Seite her mit Luft rein.
Keine Blasen - Kopf drauf.
Blasen - zerlegen und weiter schleifen.
Schraubergruß
Danke für die Tipps, das mit der Bohrmaschine kapier ich grad nicht so; ich komme im eingebauten Zustand mit dem Futter nicht an die Ventile um sie einzuspannen... arbeite also per Saugnapf und Hand.
Wenn Du von der Kanalseite reinbläst, wie kann ich mir das vorstellen? mit Abdichten, daß aussen keine Luft eintweichen kann oder nur mit der Luftpistole reinblasen ohne irgend was zu verschließen?
Wegen der Bohrmaschine
Google mal nach
BGS 1738
Von der Aus- Einlass Seite einfach mit Druckluft reinblassen. Ohne irgend etwas zu verschließen.
Es darf am Ventil keine Luftblbse kommen.
Es ist vollbracht, nach 2 Nachmittagen Freiluftschrauben (mit Schauern und Gewitter).
Ergebnis: alle Zylinder 11bar ausser Zylinder 2 
, der drückt jetzt aber immerhin 9bar, geht grad noch so.
Ev. doch ein Riss, der bei Wärme aufmacht, muss mal kalt messen und noch mal Druckverlusttest; vorerst reichts mir mit Schrauben...
Und die Gummipöpel halten auch am Ventil, oder passiert das auch; dass die von Zentrum nach Aussen wandern und dann eiern und sich lösen?
Anderes Problem:
ich habe ein Lastwechsel "Knacken", hört sich wie ausgeschlagene Getriebehalter oder lose Antriebswellengelenke an.
Das tritt immer beim Schalten und wieder einkuppeln auf, oder aber bei provozierten Lastwechsel, aber dann ist es mehr bei Gas weg nehmen zu hören als beim Gas geben.
Geprüft habe ich die Antriebswellen, die sind alle fest, Motor- oder Getriebehalterschrauben auch alle fest, Stabi auch fest
Das gleich hatte ich auch. Bei mir war der hintere Getriebehalter an der Karosserie lose...
Wenn es sowas ist, solltest du im gleichen Moment auch einen Sprung an der Tachonadel sehen.
Tacho macht keine Sprünge, und der Halter ist fest, alles Schrauben da hab ich schon versucht nachzuziehen, aber alles fest.
Ich kann das Problem provozieren; unterm Fahren Kupplung leicht treten und immer Gas / Gas weg; und da "knackt" es eben beim gas weg...
Wenn ich den Motor versuche mit der Hand zu wackeln tut sich nix
So, heute Fehler gefunden und behoben.
Stabigummi vorne links war wohl etwas verschlissen, was bei Lastwechsel immer Geräusche machte, als ob am Antrieb etwas locker wäre.
Hatte zum Glück noch welche da...
Mein Anlasser macht mir etwas Kummer.
Hatte mir ja einen neuen Bosch AT-Anlasser aus Altbestand gekauft (natürlich auf mein Risiko), den ich beim Motor überholen gleich montiert habe.
Nun ist es so, daß der Anlasser in unregelmässigen Abständen sich sehr, sehr schwer tut den Motor duch zu drehen. Manchmal hört es sich so an, als ob er es gerade noch so, mit allerletzter Kraft, über den Kompressionshub schafft.
Das passiert meist wenn der Motor warm ist (aber auch wenn man ein paar 100m gefahren ist auch schon erlebt)
Gleich mal Massekabel in Verdacht gehabt und ja, das von der Karosse zum Lader war etwas angegammelt an den Auflagepunkten. Dachte ich hätte den Fehler damit gefunden, ist aber nicht so. Massekabel von Batterie zu Karosse ist einwandfrei.
Kabel zum Anlasser ist neu gemacht und auch dicker; Das Kabel von der Lima zum Anlasser auch und Batterie auch. Und so langsam gehen mir die Ideen aus.
Die Ursachenforschung verdichtet sich immer mehr zum Anlasser...
Was kann ich noch messen / prüfen? Mein Multimeter schafft nur 10A
Wie steht es um die Batterie, nicht dass die beim Starten zusammenbricht.
Sonst würde ich mir tatsächlich mal den Anlasser ansehen.
Gruß,
Sebastian
Batterie ist auch neu, keine 4 Wochen alt
Das muss heutzutage garnichts heissen - ich hatte auch schon eine neue Batterie, die von vorn herein defekt war und gegen eine andere ebenfalls defekte getauscht wurde. Erst die Dritte hatte dann funktioniert, wie sie sollte.
Zitat:
Das muss heutzutage garnichts heissen
Hast du denn deinen Anlasser schon ausreichend durchgecheckt?
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Die Lagerbuchse im Getriebe ist in Ordnung?
Die Lagerbuchse ist i.O und auch gefettet; im ausgebauten Zustand kann man den ja nicht testen, da das Lager vom Gertiebe fehlt... Es ist ein AT-Teil von Bosch, das wohl jahrelang im Regal lag und "billig" verkauft wurde...
Klar kannst den testen, der rückt deswegen genauso aus.
Für den G40 brauchts keinen speziellen Anlasser, der ist eh so niedrig verdichtet, da tuts jeder 86c Standart Anlasser
Hab jetzt nen neuen bestellt; es gibt ja kaum noch neue für günstiges Geld für den 86C
Mein derzeitiger dreht mal durch als wenn nix wär, ein ander mal schafft er es kaum. Konnte aber noch nicht sicher rausfinden ob es mit der Motorwärme zu tun hat.
