Uiih - ganz schön happige Preise...
Den blauen (scheint laut TN schon mal von Hella zu sein), bekommt man z.B. für 6,13€ (exkl. Versand)
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Da hat er ja alleine am Tausch der 3 Sensoren schon 100€ verdient (ist ja im Grunde pillepalle - Stecker ziehen, Klammer ziehen, Geber raus, Geber rein, Klammer aufstecken, Stecker montieren - Aufwand 1-2 Minuten). Und da ja alles Kombiarbeit (durch Gehäusetausch, Wasserpume, Kühlwasser, Geber), sicherlich ein extrem lohnendes Geschäft. 
Ich weiss schon, wieso ich alles selber mache - dann weiss ich wenigstens sofort, wer Schuld war, wenn's nicht funktioniert (ist allerdings in den letzten 35 Jahren bisher nur 2 mal vorgekommen. Einmal bei einer Hohlschraube für den G-Lader und einmal bei einer Ventildeckelschraube die beide einfach widerstandslos aufgegeben haben)
Ich weiß, ich weiß. Hab die Nummern natürlich auch selbst nachgeschlagen. Aber: Leben und leben lassen, Angebot und Nachfrage, Dies, Das, Ananas. Ich bin in der IT/Softwarebranche unterwegs und halte bzgl. Marge besser meine Klappe
Nur: Deswegen kriegt er's auch (wieder) auf den Hof.
Dann würde ich aber wie gesagt erstmal die genannten Ursachen ausschliessen, sonst hast du am Ende eine weitere Rechnung (KI) an der Backe...
Hallo
Fehlersuche eingrenzen. Z.B. Stecker vom NTC abziehen und Wiederstand mit 80 Ohm anschließen ( einstecken,anbröseln,....einfach verbinden den Wiederstand mit dem Steckkontakten ) und Anzeige im KI sollte 110°C anzeigen.Mit Wiederstand 50 Ohm sollte die "Idiode" im KI blinken.Ergo Geber i.O. oder Leitungsunterbrechung ( Scheuerstellen gegen Masse die den Wiederstand verändern ) oder KI Anzeige defekt.
MfG
Thread-Missbrauch als Notizzettel:
Heute mal auf Verdacht und wegen "Warum nicht?" mal den Deckel vom Ausgleichsbehälter abgenommen, Heizung auf warm gestellt und laufen lassen. Und ich musste eh tanken und daher das Auto rausholen.
Beobachtungen:
* Heizung im Innenraum wird sehr schnell und auch sehr warm - Stadtverkehr und stop & go und 24°C sind aber auch ideale Bedingungen
* Deckel vom Ausgleichsbehälter ab, warm laufen lassen
* Temperaturleuchte im KI blinkt bevor Lüfter vom Kühler angeht
* Schläuche zum Kühler werden heiß, Druck erstmal normal
* Ab einem gewissen Punkt (Lämpchen blinkt noch) läuft mir der Ausgleichsbehälter über (Füllstand ist aber auch über max gewesen)
* Druck der Schläuche zum Kühler erhöht sich
* Unterer Schlauch vom Ausgleichsbehälter ist rattenstramm und unter Druck
Zitat:
Ich bin in der IT/Softwarebranche unterwegs
Bei welcher Temperatur springt der Lüfter auf Stufe 1 an und ab welcher auf Stufe 2?
Doppel-Thermoschalter (eckiger Anschluss): 191959481A
Doppel-Thermoschalter (runder Anschluss): 1H0959481B
Stufe 1:
- 95°C ein
- 84°C aus
Stufe 2:
- 102°C ein
- 91°C aus
Zitat:
Jo, auch Kfz-Werkstätten arbeiten oft mit zu wenig und fast ausreichend ausgebildeten Personal.
Den zweistufigen (3-polig statt 2-polig) hatten meines Wissens nach nur die etwas leistungsfähigeren Polos, wie 3F & PY.
FIN abhängig unterscheidet man dann zusätzlich auch noch zwischen eckigem und runden Stecker/Anschluß (sprich die späten BJ ab 10(?)/93 hatten dann den runden Stecker)
Besten Dank! Beruhigt mich insofern, dass ich keine Wahnvorstellungen hab Gemäß MeinSchlauesBuch müsste er bei 93°C also aufmachen.
Wenn der untere Schlauch vom Ausgleichsbehälter (Rückführung zum Motor?) stramm wird - woran kann's liegen? Oder ist das gar keine Rückführung? Irgendwas sagt mir, dass da an einer Stelle im Kreislauf ne Blockage ist... mütterliche Instinkte oder so. Termin in Werkstatt hab ich jedenfalls schon mal.
Moin. Bin nach wie vor etwas derbe ratlos.
Karre grad vom Schrauber abgeholt (wisst ja, IT-Spaddel, Stadtwohnung, mimimi) und er hat einen neuen Ausgleichsbehälter verbaut - und ein neues Thermostat gleich mit. Eins, das ab 77°C öffnet, sagt er. "Beobachte mal, von da aus tasten wir weiter."
Auf seinem Werksgelände hat der Polo jedenfalls weitaus weniger Druck als vorher aufgebaut, sagte er. Ob Lüfter anspringt wenn er soll, bejahte er. Ob die Warnleuchte Temperatur im KI aus bleibt, bejahte er.
Nun. Auf meinem Weg nach Hause mit kleinem Schlenker über Supermarkt, dennoch Feierabendverkehr:
* Warnleuchte Temperatur im KI blinkt
* Lüfter läuft NICHT an
* Druck auf oberem Schlauch zum Kühler, ähnlich wenn nicht sogar ein Quäntchen mehr als vorher
* Kühlflüssigkeitsstand gemäß Markierung 1.5 cm über Max
* Beim Öffnen des Deckels vom Ausgleichsbehälter direkt nach Abstellen der Karre zischt es natürlich ein wenig und "röchelt" ein wenig, ähnlich dem Geräusch einer Filterkaffeemaschine am Ende des Brühvorgangs.
Der große Schritt nach vorne war mit Sicherheit das neue Thermostat mit niedrigerer Öffnungstemperatur, da die Warnleuchte Temperatur weitaus (!) später angesprungen ist, als es vorher der Fall gewesen wäre.
Das Teufelchen auf meiner Schulter kichert vor sich hin: "Na... doch die ZKD?"
Ähm ... einfach einen anderen Thermostat einbauen, kann und darf nicht die Lösung sein. Damit verschieb man nur das Problem. Jedenfalls ist das nicht Teil einer fachgerechten Reparatur und völlig unnötig, weil man das öffnen ja auch hätte ohne Tausch testen können. Gleiches gilt für den Ausgleichsbehälter - warum gleich tauschen und nicht einfach testen (Flüssigkeit absaugen/ablassen - Leuchte an = alles ok)?
In diesem Fall solltst du max. nur die Arbeitszeit bezahlen, nicht aber die Teile (ist sogar gesetztlich so geregelt). Die Altteile hast du hoffentlich zurück bekommen. Die sind nämlich dein Eigentum (und wenn nicht defekt, warum entsorgen) und brauchst du im Streitfall nämlich als Nachweis (und im Nichtstreitfall als funktionierende Ersatzteile)
ZKD kann man vorab mit einem CO-Test prüfen (oder nach Luftblasen im Ausgleichsbehälter schauen - alternativ nach Abgasen schnüffeln)
Hat er auch nur, also Arbeit schon und Thermostat nicht berechnet, nur Arbeit. Hab allerdings auch direkt reklamiert, dass das Problem fortbesteht und nicht behoben ist. Kommt also wieder auf den Hof.
Er meinte, das Thermostat könne er nicht gänzlich ausschließen, da er sich das Verhalten nicht in Gänze erklären kann.
Annahme: Es ist _nicht_ die ZKD.
Was bliebe noch im Köcher möglicher Ursachen übrig?
Zitat:
ZKD kann man vorab mit einem CO-Test prüfen (oder nach Luftblasen im Ausgleichsbehälter schauen - alternativ nach Abgasen schnüffeln)
Hab die Fuhre jetzt wieder und er hat's komplett auf Herz und Nieren getestet - sagt er.
- Zylinderkopfdichtung ist es nicht
- Temperaturen sind in Ordnung
- Drücke sind Ordnung
- Sensoren sind in Ordnung
- Lüfter ist in Ordnung und springt auch an
Seine Diagnose: Die Anzeigen im Cockpit stimmen nicht. Also nicht nur die Temperaturanzeige (die ist angezeigt konstant niedriger als die tatsächliche Temperatur) und: Die Warnleuchte im KI blinkt zu früh.
Dann geh ich mal schauen, was man da machen kann...
Wie will die Warnanzeige im KI zu früh blinken, wenn er angeblich den Sensor geprüft hat? Der liefert entweder den enstpechenden Wert bei einer gewissen Temperatur (dafür gibt es ja diese tollen Digramme) und die Lampe blinkt zur richtigen Zeit oder die Lampe blinkt zu früh/spät, weil der Sensor falsche Werte liefert.
Lass dir die Diagramme geben, nachdem er die Sensoren geprüft hat.
Die beiden Sensoren sind dort, wo sie hingehören (Einbauposition darf nicht vertauscht sein) und auch die Stecker sind dazugehörig und nicht vertauscht?
Du, ganz ehrlich: Ich habe nicht unähnliche Fragen. Zwischen Sensor und Lämpchen dürfte nicht allzu viel Kram als weitere mögliche Fehlerquelle stecken.
Die Antwort auf die Frage nach etwaigen Diagrammen kennst du mit Sicherheit genauso wie ich. Ist mir alles ne Nummer zu seltsam und ich werd den Schrauber wechseln, das ist schon mal amtlich.
Bei mir leuchtete immer die Öldruckleuchte und die Temperaturanzeige. War dann das von einem der Vorbesitzer getauschte KI. Falls Du eine passende Ersatz-KI hast, die ist schnell gewechselt.
Ich hab am Samstag ca 5h die Karre "bewegt" auf der Strecke Hamburg nach Münster:
- Außentemperatur 25°C und drüber
- Stop and Go in praller Sonne.
Ich sag mal so: Wenn irgendwas am Kühlsystem nicht funktionieren sollte oder die Warnleuchte Temperatur recht hätte - ich hätte das definitiv mitbekommen. Alles dicht, Lüfter springt an, nicht ein Tropfen Kühlwasser weniger... ich selbst dafür schon und das nicht nur wegen der Temperaturen.
@incognico Wo du Ölleuchte sagtest... Wenn folgender Post aus diesem Forum recht hat, dann könnte es wirklich das KI sein. https://www.polotreff.de/forum/t/1......77864?op=1
Für meinen Seelenfrieden: Die rote Lampe macht mich kirre. Ich werd mich schon mal nach einem anderen KI umsehen, der Tausch scheint mir ebenfalls recht einfach zu sein. Jedoch zeigt sich in den Schaltdiagrammen, dass lediglich die "Control unit for oil pressure and coolant warning (e)" das Problem darstellen könnte. Muss das _ganze_ KI Teil getauscht werden?
(9) und (10) sind Öldruckschalter, (11) der Kühlwassersensor, (f) Öldruckleuchte, (g) Warnleuchte Wasser, (h) die Temperaturanzeige Kühlwasser.
Würde mir sonst meinen Kollegen mit Elektrotechnik Erfahrung mal ausleihen und auch mit ihm die Justierung/Kalibrierung der Temperaturanzeige versuchen. Mit dem anderen KI als Backup? Hab z.B. halt nicht allzu viel Interesse daran, den km-Stand zu justieren ^^
Danke allen schon mal bis hierhin. Und sorry für's Vollabern :P
Was ist den deiner für ein BJ und Monat?
Die Umstellung war 8/93, also entweder ein KI davor oder danach organisieren; i.d.R. sind hinten Aufkleber oder Stempel mit BJ drauf
Bin gespannt, was es schließlich ist. Überraschungen inklusive.
Meiner spuckt grad das Kühlwasser aus, erst hat's den Flansch unten am Thermostatgehäuse rausgedrückt, dann rutscht der unterste Schlauch zum Kühler runter.
@grandpa 03/1992.
...was für 'ne Umstellung? Nehme an, es sollte also eins *vor* 08/1993 sein?
Zitat:
was für 'ne Umstellung?
Allsklar. Hab eins in der Bucht erspäht. Schaumerma.
Hab heute ein neues KI eingebaut und Temperaturanzeige ist jetzt in der Kategorie „So kenne ich das“
Normaler Fahrbetrieb gemäß Anzeige bei ca 90, geht bei stop & go jedoch knapp an die 100 - Lüfter springt dann auch an und regelt wieder runter, das passt in meinen Augen. Ob die Werte stimmen? Denke nicht, die Anzeige ist eher ein Schätzeisen, aber so wirkt das um Längen richtiger.
Eine Baustelle zu, eine neue auf: Tachowelle am KI.
Wie nervig ist das bitte? „Mehrfachstecker rein und Tachowelle aufstecken“ - wie denn? Hab ich Kinderpfoten oder was?
Hab jedenfalls das Gefühl, dass die TW nicht packt bzw. nicht richtig: es surrt geschwindigkeitsabhängig und Tacho ist im Vergleich zu GPS immer einen Tick hinterher. Aber ohne Baustellen wäre es ja langweilig
Zitat:
Mehrfachstecker rein und Tachowelle aufstecken
Zitat:
Bei dem Mehrfachstecker hab' ich auch länger gefummelt, aber für die Tachowelle hab ich meiner Erinnerung nach im Motorraum eine Plastikmutter abgeschraubt und dann ließ sich die Welle rausziehen.
Zitat:
Wenn ich die Überwurfmutter abschraube, sollte ich dann die Welle so weit rausziehen können, dass ich sie relativ "problemfrei" mit meinen Tatzen rausziehen und aufs KI stecken kann?
Paddelig formuliert von mir, sorry.
Die Überwurfmutter im Motorraum: Wenn man die abschraubt, kann man die Welle herausziehen - in Richtung Motorraum, weg vom Armaturenbrett/KI.
Wenn Welle samt Mutter eingeschraubt sind, kann man nach wie vor das KI abziehen - die Welle steckt halt nach wie vor in ihrer Vorrichtung und die Feder drückt Hülse und Co in Richtung Armaturenbrett/KI. Mir ist aber nicht ganz klar, ob man diese Überwurfmutter und damit die Tachowelle vor'm Ausbau lösen und abziehen muss oder nicht.
Ziehe ich das KI ab, schauen am Armaturenbrett der Mehrfachstecker für Elektrik und die Hülse der Tachowelle raus, also das letzte Stück, das ins KI soll. Wie ist das Prozedere, genau dieses herausschauende Stück idiotensicher wieder ans KI zu bringen? Damit hab ich meinen Trouble.
Szenarien:
(1) Überwurfmutter ab -> Tachowelle lose. Dann schiebe ich beim Zurückschieben des KI die Welle ja zwangweise mit raus und es bringt mir nix. Kann ich nachträglich die Welle vom Motorraum aus hineinschieben und mit der Mutter arretieren, sodass es am KI reinrutscht, wie es soll?
(2) Überwurfmutter dran -> Tachowelle steckt fest im Armaturenbrett mit komprimierter Feder. So habe ich gemäß meiner Logik eine Chance, beim ordnungsgemäßen Zurückschieben des KI die Welle wieder ins KI zu bekommen. Ergo, wenn ich das KI in Richtung finale Position drücke, kommen Tachowelle und Stutzen am KI in Kontakt und die Welle flutscht rein.
Also kurzum: Gibt's eine Möglichkeit, sodass ich mit Gewissheit sagen kann "Jou. Die Welle sitzt am KI so wie sie soll."?
(Ich hab's jetzt nicht verschlimmbessert, hoffe ich ^^)
