Nachdem ich bei meinem Polo CL (86c), 1,0 L KAT, AAU, 45 PS mein Motorstartproblem durch Austausch des Zündverteilers und Neueinstellung des Zündzeitpunktes beheben konnte, und der Polo seitdem hervorragend läuft, war ich am 29. Februar bei der DEKRA zur Hauptuntersuchung.
Meinen Thread zum Motorstartproblem findet Ihr hier:
https://www.polotreff.de/forum/t/242694
Da der TÜV bereits seit 4 Monaten abgelaufen war, wollte ich nicht mehr länger mit der Untersuchung warten, da sich sonst das Ordnungsgeld von 15 auf 25 € erhöht hätte und der Wagen auch seit der Reparatur wieder bei mir im Wohngebiet steht, wo die Polizei mehrmals täglich Streifenfahrten macht.
Leider wurden bei der Prüfung 10 Mängel festgestellt, davon 8 erhebliche (E) und 2 geringfügige (G).
Auf den Bildern sieht man den aktuellen DEKRA-Prüfbericht sowie die letzten Berichte seit dem Juli 2011.
Folgende Mängel wurden beanstandet:
1. Betriebsbremse 2. Achse ungleichmäßig (Grenzwert überschritten) (E)
Mündliche Bemerkung des Prüfers (MB): Vielleicht ist die Bremsbacke angebackt und muss nur gelöst werden. Ggf. Austausch der Bremsbacke.
2. Zug- / und Druckstrebe 1. Achse rechts, Gummilager beschädigt (E)
MB: Lager muss ausgetauscht werden.
3. Reifen 1. und 2. Achse Fülldruck zu niedrig (G)
MB: Bischen mehr Luft könnten die Reifen schon vertragen.
4. Reifen 2. Achse links und rechts Alterungsrisse (E)
MB: Die beideren hinteren Reifen müssen ausgetauscht werden. Die Reifen sind ja auch schon 10 Jahre alt.
5. Schweller innen hinten rechts durchgerostet (E)
MB: Muss geschweißt werden.
6. Sitz vorn rechts Arretierung, Funktion mangelhaft (E)
7. Sicherheitsgurt vorrn links Aufrollautomatik defekt (E)
8. Gurtschloss 2. Reihe rechts nicht zugänglich (E)
MB: Gurtschloss unter dem Sitz hervorholen.
9. Flexrohr (Abgasanlage) beschädigt (E)
MB: Muss ausgetauscht werden.
10. Umweltbelastung: Getriebe ölfeucht (G)
MB: Einfach mit einem Tuch abwischen.
Einen weiteren erheblichen Mangel hat der DEKRA-Prüfer übersehen :
11. Linke Halterung am Unterboden für Auspuffgummi ist angebrochen.
Dadurch kann der Auspuff während der Fahrt abfallen, da sich die Halterung in Richtung Auspuff verbiegt und die Auspuffgummis runterfallen und der Auspuff dann auf der Fahrbahn schleift. Ist mir auch einmal passiert. Daher habe ich den Auspuff mit einem Seil am Fahrzeugboden festgebunden.
Diese Lösung gefällt jedoch der Polizei nicht, da sie der Meinung ist, dass das Seil durch die hohen Temperaturen am Auspuff schmelzen kann. Aus dem Grund haben zwei Polizeibeamten bei mir auch schon mal an der Haustür geklingelt und wollten den Wagen schon fast stilllegen. Ich habe der Polizei dann erklärt, dass ich die zwei Haltegummis bereits bestellt habe und die Polizeit hat mir dann zur Auflage gemacht, dass ich den Wagen nicht bewegen darf, solange die Haltegummis nicht befestigt sind, woran ich mich auch gehalten habe.
Nach Befestigung der bestellten Auspuffgummis haben sich diese dann nach einigen Tagen wieder gelöst, so dass ich sie auf der Fahrbahn suchen konnte. Erst zu diesem Zeitpunkt habe ich dann bemerkt, dass die Auspuffhalterung angebrochen ist.
Daher hatte ich den Auspuff dann wieder mit einem Seil befestigt, nur diesmal so, dass man das Seil nicht von hinten aus der üblichen Position im Sitz sehen kann, sondern nur wenn man schräg von unten schaut.
Das ganze kann aber ja keine Dauerlösung sein. Meiner Meinung nach muss das auch geschweißt werden.
Die große Frage ist nun, ob sich die Reparatur überhaupt noch lohnt oder ob die Kosten der Reparatur den Verkaufswert des Wagens im reparierten Zustand überschreiten.
Wenn es geht und sich die Kosten noch im Rahmen halten, würde ich eher zu einer Reparatur neigen und dann soviel wie möglich selber machen!
Ich habe den Wagen Ende April von meiner Mutter für 150 € gekauft. Meine Mutter hat bei dem Wagen in den letzten 5 Jahren schon sehr viele Sachen in Werkstätten reparieren lassen.
Dadurch befinden sich viele Neuteile im Wagen, so dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass diese Teile in nächster Zeit ausfallen.
Außerdem fährt sich der Wagen nun sehr gut und hat auch für das Alter außergewöhnlich wenig Rost und nur eine geringe Fahrleistung von 98 tkm.
Ein weiteres Argument für eine Reparatur ist, dass ich die Historie des Wagens sehr gut nachvollziehen kann: Der Wagen wurde im Juli 1993 von einem Autohaus als Reimport nach Deutschland eingeführt und dann im Oktober 1993 auf den Erstbesitzer zugelassen.
Im November 1994, also als der Wagen gerade mal 16 Monate alt war, hat meine Mutter den Wagen dann vom Erstbesitzer gekauft. Grund für den Verkauf war, dass der Besitzer sich gerade von seiner Frau getrennt hatte und daher der Besitz aufgeteilt werden musste.
Die ersten drei Mängel habe ich bereits gestern und heute schon mal behoben:
3. Reifen 1. und 2. Achse Fülldruck zu niedrig (G)
Lösung; Zur Tankstelle (1 km Entfernung) gefahren und alle 4 Reifen mit 1,8 Bar aufgefüllt. Kosten 0,40 € Benzin, Zeitaufwand 15 Minuten
8. Gurtschloss 2. Reihe rechts nicht zugänglich (E)
Lösung: rechtes Sitzkissen der Rückbank hochgezogen und Gurtschloss, dass unter dem Sitzkissen war, wieder richtig hinter dem Sitzkissen positioniert und Sitzkissen wieder eingerastet - Kosten 0 €, Zeitaufwand: 2 Minuten
7. Sicherheitsgurt vorn links Aufrollautomatik defekt (E)
Ursache: Der Anschnallgurt war durch die obere Aufhängung um 180 Grad verdreht durchgezogen, wodurch der Gurt dann hinter der Aufhängung um 180 Grad verdreht in die Aufrollautomatik gelaufen ist, so dass diese mit dem verdrehten Gurt nicht funktioniert hat.
Lösung: Ich habe den Gurt in der oberen Aufhängung mit viel Fummelei einmal gefaltet und anschließend mit hohem Kraftaufwand in die richtige Richtung gezogen. - Kosten 0 €, Zeitaufwand: 45 Minuten
Das Hauptproblem scheint mir das Loch im Schweller zu sein, das ich nicht selber schließen kann.
Außerdem summieren sich die Kosten natürlich dadurch, dass es so viele Mängel sind.
Die bereits am Wagen durchgeführten Reparaturen könnt Ihr an den Reparaturrechnungen seit 2011 sehen.
Wie man sieht, wurden schon viele wichtige Verschleißteile gegen Neuteile ausgetauscht.
Es fehlen jedoch hier noch ein paar Rechnungen.
Es wurden außerdem folgenden Reparaturen vorgenommen (soweit nicht anderes erwähnt, Austausch gegen Neuteile):
- Benzintank ausgetauscht
- Frontscheibe gegen getönte Frontscheibe ausgetauscht (Steinschlag) (2014/2015)
- Motoröl aufgefüllt
- Wagen ausgedellt, gespachtelt und lakiert (Fahranfängerin war hinten links in den Wagen bei Glateis reingerutscht).
2. Zug- / und Druckstrebe 1. Achse rechts, Gummilager beschädigt (E)
Nach meinen Internet-Recherchen ist mit Zugstrebe der Querlenker gemeint, also das Gummilager des Querlenkers soll beschädigt sein. Ist das so richtig?
Ich habe hier Bilder der Radaufhängung vorne rechts hochgeladen.
Bitte markiert in einem meiner Bilder die Stelle, wo sich das Gummilager befindet.
Welche Funktion hat dieses Gummilager und wie konnte der Prüfer feststellen, das es defekt ist?
Wie kompliziert ist der Austausch dieses Gummilagers?
Hier habe ich mir mal eine Einkaufsquelle für 1 Lager rausgesucht:
QAAAOSwEeFVKK0n&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1" onclick="window.open(this.href); return false;" rel="nofollow">http://www.ebay.de/itm/1-QUERLENKERLAGER-LAGER-QUERLENKER-BUCHSE-VW-POLO-86-86C-CLASSIC-COUPE-NEU-/400901133258?hash=item5d5791d3ca:g
QAAAOSwEeFVKK0n&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
und hier für zwei 2 Stück:
http://www.ebay.de/itm/2-QUERLENKERLAGER-LAGER-QUERLENKER-BUCHSE-VW-POLO-86-86C-CLASSIC-COUPE-NEU-/400901133316?hash=item5d5791d404:g:vgkAAOSwBahVKK03&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Sind das die richtigen?
Ich habe gelesen, dass nach Änderungen am Querlenker eine Achsvermessung notwendig ist. Ist das bei mir dann auch der Fall? Dadurch würden weitere Kosten in Höhe von ca. 50 € anfallen.
9. Flexrohr (Abgasanlage) beschädigt (E)
Auf den Bildern seht Ihr das defekte Flexrohr.
Das Flexrohr an sich ist ja günstig als Neuteil zu erwerben.
Hier gibt es allerdings zwei Varianten dieses Bauteils:
1. Variante zum Schweißen (6,60 € inkl. Versand):
http://www.ebay.de/itm/FLEXROHR-FLEXSTUCK-KRUMERROHR-Flex-pipe-45X100-MM-/191750460850?hash=item2ca537d5b2:g:2vEAAMXQNo5TXr~n&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
2. Variante ohne Schweißen mit Schellen (14,80 € bis 15,99 € inkl. Versand)
http://www.ebay.de/itm/FLEXROHR-FLEX-FLEXSTUCK-45x100-210mm-ANSCHLUSSROHR-UND-2-SCHELLEN-TOP-/141316049742?hash=item20e717cb4e:g:lZ4AAOSwRLZUHHeW&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
http://www.ebay.de/itm/FLEXROHR-KATALYSATOR-FLEXTEIL-45x100-210mm-2x-SCHELLEN-MONTAGE-OHNE-SCHWEIsEN-/322002782993?hash=item4af8dc8b11:g:YqkAAOSwFqJWlYgR&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
oder mit zusätzlicher BOSAL Auspuffzementpaste ((18,99 € inkl. Versand)
http://www.ebay.de/itm/Flexrohr-Katalysator-45-x-100-mm-210mm-PASTE-UVP-6-99-MONTAGE-OHNE-SCHWEIsEN-/321980728091?hash=item4af78c031b:g:5wwAAOSwa-dWnWy7&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Kann ich die Variante mit Schellen überhaupt verwenden? Denn auf meinen Bildern sieht es geschweißt aus.
Wie läuft der Ausbau des alten Flexrohrs? Wird das rausgeflext?
Was muss ich besonders beachten?
Also ehrlich gesagt ich würde den wieder fertig machen.
Das sind in meinen Augen gar nicht so schlimme Sachen.
Mit der Druck/zugstrebe kann vom stabilisator ganz vorne das Gummi gemeint sein.
den Auspuff würde ich komplett erneuern weil der Rest schon sehr korrodiert aussieht.
Kostet bei ebay der billigste ca 45€ komplett
MfG Niklas
Nachdem du jetzt schon so viel reingesteckt hast und dabei viel gelernt hast -> raperieren, da weißt was du hast.
Bei dem Flexrohr nimm das, womit du dich leichter tust, wenn du schweissen kannst...(Durchmesser beachten) Altes rausscheneiden, neues rein
Würde dem kompletten Querlenker tauschen ist nicht teuer und einfacher gewechselt als nur das Gummilager (im Querlenker) wo der Stabi druch geht (das ist vermutlich gemeint, ev. rissig?)
Der Prüfer hatte wahrscheinlich nen schlechten Tag? Oder du warst nicht richtig vorbereitet? z.B. Öl am Getriebe abwischen wäre ja kein Problem gewesen?
Bremse hinten mal aufmachen und nachsehen; ev. ist ein Radzylinder undicht und die Beläge verschmiert?, ging die Handbremse gleichmässig?
noch ein Tipp: weniger, aber wichtiger Text und nur relavante Bilder wären mehr!
Hier einige Bilder des Fahrzeugbodens , damit Ihr den Gesamtzustand beurteilen könnt:
Also ohne das ich jetzt alles haarklein gelesen habe, die Mängel allerdings gar nicht so sehr tragisch sind auch nich teuer(relativ) würde ich auch zum fertig machen tendieren, dagegen zu halten ist meiner Meinung nicht der wert des Fahrzeugs nach TÜV ,sondern rep. Gegen Beschaffung eines Wagens mit TÜV ~500€ bis 800€
Dafür kriegt man das fast schon in einer Werkstatt fertig
Wenn du natürlich einen 86c bekommst für 200 mit neu TÜV dann sieht anders aus. Kommt auf den Gesamtzustand an, und wie sehr man daran hängt!
Poste doch mal ein komplett Bild.
so schlecht sieht der drunter nicht aus und ein paar Mängel sind nicht so wild.
Zwei neue querlenker,flex Rohr mit schnellen,nen Lappen für öliges Getriebe,schweller schweißen lassen in ner freien Werkstatt,zwei neue bzw andere reifen,bremse hinten öffnen-anschauen und evtl reinigen und wegen dem Sitz mal schauen woran es liegt und was du machen könntest.
Bist insgesamt etwa bei 100 bis 200 Euro denke ich und hast nen Top wagen wo du weißt was ist und vor allem ruhe
Hier einige Bilder des Fahrzeugs , damit Ihr den Gesamtzustand beurteilen könnt:
Die Bilder wurden am 25.02. um ca. 17 Uhr also noch vor dem TÜV-Termin am 29.02. gemacht. Ich hatte an dem Tag dann leider keine Möglichkeit mehr weitere Bilder zu machen, da die Sonne unterging. Daher gibt es keine Bilder von der linken Seite, von hinten und vom Innenraum. Das steht jetzt aber auch nicht im Fokus.
Der Wagen stand ca. 6 Monate mit defektem Zündverteiler ca. 5 km von mir entfernt in einer kleinen Seitenstraße direkt am Zaun eines türkischen Autohändlers. In dieser Zeit hat ein Fahrzeug den Wagen hinten rechs beschädigt. Sieht für mich wie ein Einparkfehler aus. Auf jeden Fall hat der Fahrer den Schaden nicht gemeldet. Dadurch ist an dieser Stelle das Blech verbeult und der Lack ab.
Außerdem hat das Fahrzeug vorne an der Motorhaube und am Dach Schäden im Klarlack, die wahrscheinlich durch eine unfachgerechte Lackierung und durch die Benutzung von Hochdruckdüsen beim Autowaschstand entstanden sind.
Auf der linken Seite hat das Fahrzeug nur geringe Beulen und keine nennenswerten Lackschäden.
Auf den Bildern sieht es so aus, als ob das Fahrzeug mal einen Auffahrunfall hatte. Das ist jedoch nicht der Fall. Die Motorhaube war nur nicht richtig geschlossen.
Also ich würde ihm nochmal eine Chance geben, gut die hintere Ecke ist ärgerlich, sollte man dann mal bissl Rrostschutz und ne dose lack fürn 10er investieren damit es nicht so schlimm aussieht! Evt kann man da bissl was drücken, spachteln usw.
Aber warum lässt man sein auto 6monate irgendwo an der Straße stehen? 
Das holt man doch nach Hause die paar Meter.
Die Ecke ist ärgerlich, aber nicht so, daß man nicht zwei Jahre damit leben könnte.
Wie bereits beschrieben, alle Mängel beseitigen und etwas für Rostschutz tun, dann sollten die nächsten 2 Jahre günsitg zu bewältigen sein.
Hallo
also ich bin nicht Fachmann/Frau, aber ich finde das auch nicht sooo dramatisch! bei mir waren Querlenker dran, 3 Schweissstellen/Rost, ausgetauscht wurden sogar noch dazu Koflügel, ebenfalls beide Türen, Frontschützer, Auspuff Mitte+End, Bremsen vorne, Anlasser, Zündverteiler und noch etwas Kleinkram. Das erscheint mir fast mehr,als bei Dir.
Was ich aber echt ein Hit finde und für Dich doof, aber ich freue mich bei mir, wir haben gerade gestern neuen TÜV gekriegt und Feststellbremse ungleich war bei mir ein Mangel (G). Reifen und der ganze Gurtkram wurden gar nicht geprüft! auch nicht Reserverad,Verbandskasten usw. Wäre alles ok gewesen,aber schon krass,wie unterschiedlich dann doch geprüft wird! war übrigens auch Dekra!
Wichtige Sache zu den Querlenkern oder dem Bereich. Mach bloss die Achsvermessung gleich danach! mir wurde das nicht gesagt, ich dachte ok, dann muss ich wohl doch nicht und habe 3 Reifen dadurch neu kaufen müssen, die teils bis zur Karkasse runter waren und zwar Ratz Fatz! niemals mehr daran sparen. Gleich machen lassen!
So, mehr kann ich leider technisch nicht beitragen. Viel Erfolg!
(wegen Teile...such auch woanders. Habe Teile teils sehr günstig bei Mr.Auto gekriegt und anderen. Suchen suchen suchen!)
Zitat:
Mach bloss die Achsvermessung gleich danach!
Zitat:
Beim 86c kann man sich das sparen, wenn (nachträglich) nirgends Langlöcher gefräst wurden, um z.B. Sturz zu
Zitat:
Kannte nur,dass wenn an Spur etwas gemacht wurde, muss man Achsv.machen.
Nun zum vermutlichen Hauptkostenfaktor: Das Rostloch im rechten Schweller, hinten! (Bilder 01 bis 06)
Am 29.02. war ich bei der DEKRA und am 1.3. habe ich erstmal für 30 Minuten in einer Selbsthilfewerkstatt eine Hebebühne gemietet, um Bilder zu machen und um nach dem Loch im Schweller zu suchen, ohne wirklichen Erfolg beim Schweller! Von der Seite ist nichts zu sehen (Bilder 07 bis 11) und auch von unten kann man das Loch kaum sehen (Bilder 12 bis 16). Nur wenn man schräg von unten schaut, sieht man das Loch. Daher habe ich es erst am nächsten Tag gefunden.
Die Durchrostung befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Benzintank, in dem zurzeit knapp 40 Liter drin sind!
Laut DEKRA-Prüfer muss das Loch zugeschweist werden. Ich selber kann nicht schweißen, bin daher hier auf Hilfe von dritten angewiesen.
Meine Fragen hierzu:
1. Welche Teile müssen hierzu vorher demontiert werden, um sicher schweißen zu können?
2. Wie kann ich mir den Schweißvorgang genau vorstellen? Wird da einfach ein Stück Metall reingeschweißt oder wird vorher etwas vom Schweller weggeflext und dann ein neues Blech angeschweißt?
3. Mit welchen Kosten kann ich hier bei einer freien Werkstatt rechnen?
4. Könnte einer von euch mir die Sache schweißen? Ich komme aus Bremen. Orte im Umkreis von 150 km Umkreis wie z.B. Hamburg, Hannover, Osnabrück, Emden, Bremerhaven oder Wilhelmshaven wären für mich kein Problem. Kommt jemand von euch aus der Region und kann schweißen?
Zitat:
Also ehrlich gesagt ich würde den wieder fertig machen.
Das sind in meinen Augen gar nicht so schlimme Sachen.
Mit der Druck/zugstrebe kann vom stabilisator ganz vorne das Gummi gemeint sein.
den Auspuff würde ich komplett erneuern weil der Rest schon sehr korrodiert aussieht.
Kostet bei ebay der billigste ca 45€ komplett
MfG Niklas
Auf Bild 1 und 2 sieht man das Loch ganz gut
Zitat:
Auf Bild 1 und 2 sieht man das Loch ganz gut
Also wenn es dir NUR um billig TÜV drauf ankommt, Loch sauber machen, GFK matte drüber und fett Unterbodenspray, fettich isses! Alles was Augenscheinlich neu ist, darf der Prüfer nich popeln mit dem Schraubendreher........
Is natürlich pfusch, eigentlich nicht zu empfehlen, aber ja es ist billig.
Wobei ich dir raten würde nicht zu sehr sparsam zu sein, ein 86c is schon das billigste was man fahren kann, was die Reparaturen angeht.
Ausser natürlich Fahrrad 
Ok, die Kiste muss nur 2 Jahre halten und das so günstig wie möglich:
1x Querleker aus der Bucht, sollte für 2 Jahre halten
1x Felxrohr; einschweissen (muss ja sowieso an dem Loch am Rahmen auch gebraten werden)
Das Loch hinten; wenn man´s richtig machen möchte müsste der Tank raus; das kostet Zeit und Geld...und ev. noch mehr; -> also um das Loch rum mit dem Dremel blank machen, passends Blech schneiden und mit ein paar Schweiß-Punkten (die möchte der Tüv sehen) anbringen; ev. mit Sikafelx einstreichen oder direkt gleich UBS drüber "kacken"
Für die restlichen Problemstellen wurden ja bereits reichlich Tipp´s gegeben;
habe fertig!
Zitat:
Also wenn es dir NUR um billig TÜV drauf ankommt, Loch sauber machen, GFK matte drüber und fett Unterbodenspray, fettich isses! Alles was Augenscheinlich neu ist, darf der Prüfer nich popeln mit dem Schraubendreher........
Is natürlich pfusch, eigentlich nicht zu empfehlen, aber ja es ist billig.
Damit sich die Reparatur rentiert, muss ich die Reparaturkosten so niedrig wie möglich halten. Außerdem ist der Wagen ja schon fast 23 Jahre alt. Da lohnt es sich ja nicht mehr alles mögliche zu reparieren, was in den nächsten X Jahren ausfallen könnte.
Für mich ist jetzt nur der Zeithorizont von 2 Jahren relevant und solange wird der restliche Auspuff wohl halten, wenn er vom DEKRA-Prüfer abgenommen wurde.
Wobei ich dir raten würde nicht zu sehr sparsam zu sein, ein 86c is schon das billigste was man fahren kann, was die Reparaturen angeht.
Ausser natürlich Fahrrad
) wieder ausgeglichen werden muss, wodurch auch deutlich höhere Kosten entstehen. Das habe ich auch bei mir gemerkt. Ich musste in der Zeit, wo ich jetzt nicht Auto gefahren bin, bestimmt 400 bis 500 kcal täglich mehr essen, um mein Gewicht und meine Muskelmasse zu halten.muss echt sagen dass dein schweller usw wirklich Top aussieht bis auf das kleine Loch.hast du mal den Verantwortlichen der selbsthilfe Werkstatt gefragt ob er dir das schweißen kann?
Das ist maximal ne halbe Stunde wenden Tank weg ist und das kannst du selber machen.
Zitat:
Nachdem du jetzt schon so viel reingesteckt hast und dabei viel gelernt hast -> raperieren, da weißt was du hast.
Bei dem Flexrohr nimm das, womit du dich leichter tust, wenn du schweissen kannst...(Durchmesser beachten) Altes rausscheneiden, neues rein
) Der Prüfer hatte wahrscheinlich nen schlechten Tag? Oder du warst nicht richtig vorbereitet? z.B. Öl am Getriebe abwischen wäre ja kein Problem gewesen?
Bremse hinten mal aufmachen und nachsehen; ev. ist ein Radzylinder undicht und die Beläge verschmiert?, ging die Handbremse gleichmässig?
noch ein Tipp: weniger, aber wichtiger Text und nur relavante Bilder wären mehr!
Zitat:
muss echt sagen dass dein schweller usw wirklich Top aussieht bis auf das kleine Loch.
hast du mal den Verantwortlichen der selbsthilfe Werkstatt gefragt ob er dir das schweißen kann?
Das ist maximal ne halbe Stunde wenden Tank weg ist und das kannst du selber machen.
erst werden ´zig Lösugsvorschläge gemacht, aber es soll dann doch günstig sein, dann macht man günstige Vorschäge, dann passt es auch nicht...; also überleg dir was DU willst, erst dann kan man was schreiben
ich bin hier raus...; das wird wieder ein endlosthema, was wir hier schon haufenweise hatten
Ich dachte, Dagobert Duck sei tot.
Im Ernst: Da ist doch nicht viel dran. Du musst dich FÜR das Auto entscheiden, dann fällt dir das Geld ausgeben etwas leichter.
Ich bin auch geizig, leihe mir Reifen für den Tüv, aaaber: Die Flexrohrproblematik löst du am besten mit einem neuen kompletten Mittelschalldämpfer (ca 30 Eus).
Das Gummi vorne lässt du dir gegebenenfalls vom Prüfer noch mal zeigen.
Die Auspuffhalterungen sind ein Poloproblem. Da kann der Schweißer dir ja einen neuen Haken dranmachen. Als Sicherung für die überforderten Gummis habe ich ein GFK-Band um Auspuff und irgendeiner Strebe hinten gewickelt. Das Zeug brennt nicht und wenn wieder ein Gummi abfliegt, wird der Auspuff trotzdem gehalten.
Dann entschuldige bitte meine Vermutung , ich habe es so aufgefasst das es "Hauptsache billig" sein soll.
Ich selbst würde beim Auspuff zB nicht nachdenken was nun ersetzt wird und was nicht.
Ob sich die ganze Sache lohnt ist natürlich auch dem restlichen Geldbeutel geschuldet, wenn man genug hat um einen neuen wagen zu kaufen sieht es sicher anders aus als wenn man eben nix hat.
Boa was schreibst du hier für Riesenromane für paar so pille pille Mängel die dir jeder Hobbyschrauber für kleines Geld im nu beseitigt.
Zitat:
Ich habe vor ein paar Jahren gewerblich externe Festplatten und Mediaplayer und Mediarekorder im sehr großen Umfang über eBay verkauft und die Artikelbeschreibungen von meiner Firma waren oft 10-fach so lang, wie die der Mitbewerber. Einige Kunden fanden das zu lang
drum bin ich jetzt auch raus...Zitat:
Boa was schreibst du hier für Riesenromane für paar so pille pille Mängel die dir jeder Hobbyschrauber für kleines Geld im nu beseitigt.
genau das war auch mein erster Gedanke aber dennoch habe ich mal meine Hilfe angeboten, da der Thread Ersteller scheinbar aus der nähe kommt. Zitat:
Ich bin auch geizig, leihe mir Reifen für den Tüv
, aaaber: Die Flexrohrproblematik löst du am besten mit einem neuen kompletten Mittelschalldämpfer (ca 30 Eus).
Das Gummi vorne lässt du dir gegebenenfalls vom Prüfer noch mal zeigen.
QAAAOSwEeFVKK0n&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) ) scheint nicht machbar zu sein, da man für das Einpressen einer Buchse in den Querlenker scheinbar eine Presse braucht.Zitat:
polo0407: so schlecht sieht der drunter nicht aus und ein paar Mängel sind nicht so wild.
Zwei neue querlenker,flex Rohr mit schnellen,nen Lappen für öliges Getriebe,schweller schweißen lassen in ner freien Werkstatt,zwei neue bzw andere reifen,bremse hinten öffnen-anschauen und evtl reinigen und wegen dem Sitz mal schauen woran es liegt und was du machen könntest.
Bist insgesamt etwa bei 100 bis 200 Euro denke ich und hast nen Top wagen wo du weißt was ist und vor allem ruhe
So, ich habe jetzt mal eine konkrete Kostenkalkulation in drei verschiedenen Varianten gemacht.
Man kann sehr gut sehen, dass es keinen Sinn macht mehr Teile als notwendig auszutauschen, da die Reparatur dann schnell unwirtschaftlich wird.
Ich versuche die Reparaturkosten jetzt im Bereich von 300 bis 350 € zu halten.
Wird sich also zwischen dem optimalem und dem mittleren Kostenscenario abspielen.
Bitte schaut die Kalkulation mal durch und schreibt mir, wenn Ihr einzelne Kostenpositionen für deutlich falsch bewertet haltet.
Mängel:
1. Betriebsbremse 2. Achse ungleichmäßig (Grenzwert überschritten) (E)
2. Zug- / und Druckstrebe 1. Achse rechts, Gummilager beschädigt (E)
4. Reifen 2. Achse links und rechts Alterungsrisse (E)
5. Schweller innen hinten rechts durchgerostet (E)
6. Sitz vorn rechts Arretierung, Funktion mangelhaft (E)
9. Flexrohr (Abgasanlage) beschädigt (E)
10. Umweltbelastung: Getriebe ölfeucht (G)
11. Linke Halterung am Unterboden für Auspuffgummi ist angebrochen.
Du machst ein Geschiss um die paar Reperaturen.
Wenn du nur halb so viel Energie in dein Auto stecken würdest wie du hier Beiträge verfasst, dann hättest du schon ein paar Sorgen weniger.
Oder du finanzierst dir einen Neuwagen mit anschlussgarantie und hast 4 Jahre ruhe.
Zitat:
Polo 1,3T schrieb: Boa was schreibst du hier für Riesenromane für paar so pille pille Mängel die dir jeder Hobbyschrauber für kleines Geld im nu beseitigt.
Zitat:
vandyk3000 schrieb: Du machst ein Geschiss um die paar Reperaturen.
Wenn du nur halb so viel Energie in dein Auto stecken würdest wie du hier Beiträge verfasst, dann hättest du schon ein paar Sorgen weniger.
Oder du finanzierst dir einen Neuwagen mit anschlussgarantie und hast 4 Jahre ruhe.
Im Übrigen heißt das Wort Reparatur.Du könntets auch ne Doktorarbeit drüber schreiben, davon bist du ja jetzt eh nicht mehr weit entfernt
Jetzt mal ehrlich dein ganzes geschreibe bringt dich hier doch keinen Schritt weiter, geh zu deiner Hobbywerkstatt, zeig dem Meister deine Mängelliste dann gehst du mit ihm das durch was du alles besorgen musst, dann fragst du ihn was er dafür haben will dir das ganze da reinzuzimmernm gehst ihm dabei noch zur hand, das schadet nicht und die sache ist geritzt.
Und wegen dem Sitz, (ich will jetzt nicht nochmal alles durchlesen müssen ) da ist sicher nur ein seil gerissen, da musst du dir nicht für 50€ nen anderen Sitz kaufen, da besorgst dir so ein seil, baust das rein und fertig.
beim Sitz entweder seil gerissen und somit arretiert er ständig oder unten ausgeschlagen und ist trotz arretiert lose?!beides Nachbar
Zitat:
Polo 1,3T schrieb: Du könntets auch ne Doktorarbeit drüber schreiben, davon bist du ja jetzt eh nicht mehr weit entfernt
Jetzt mal ehrlich dein ganzes geschreibe bringt dich hier doch keinen Schritt weiter, geh zu deiner Hobbywerkstatt, zeig dem Meister deine Mängelliste dann gehst du mit ihm das durch was du alles besorgen musst, dann fragst du ihn was er dafür haben will dir das ganze da reinzuzimmernm gehst ihm dabei noch zur hand, das schadet nicht und die sache ist geritzt.
Und wegen dem Sitz, (ich will jetzt nicht nochmal alles durchlesen müssen ) da ist sicher nur ein seil gerissen, da musst du dir nicht für 50€ nen anderen Sitz kaufen, da besorgst dir so ein seil, baust das rein und fertig.
Es geht doch! Weiter so!also ich lese eher sehr viel in diesem forum.. schon seit jahren.. aber hier muss ich mal was loswerden: kann es sein dass du garkeine hilfe willst? bevor ich so viel zeit verschwende und drumherumschreibe würde ich eher mal meine mängel anpacken. tipps und vorschläge kamen ja bereits einige.
btw: die mängel sind einfach zu beheben.
Zitat:
BuBuV8: also ich lese eher sehr viel in diesem forum.. schon seit jahren.. aber hier muss ich mal was loswerden: kann es sein dass du garkeine hilfe willst? bevor ich so viel zeit verschwende und drumherumschreibe würde ich eher mal meine mängel anpacken. tipps und vorschläge kamen ja bereits einige.
btw: die mängel sind einfach zu beheben.
Zitat:
Ich gehe strukturiert an die Sache heran und arbeite nicht eibfach blöd los.
Erst wenn die Kosten und die Arbeitsabläufe klar sind, beginne ich.
Zitat:
Polo 1,3T: Und dann lädst du die Lösungsvorschläge auf einen USB Stick steckst den an den Polo und die Mängel sind weg?
Oder druckst du das hier alles aus und gehst damit zur Werkstatt und sagst die vom Polotreff haben gesagt das kostet alles zusammen 326,85€ jetzt mach mal oder wie?
Ich meins dir ja nicht böse, aber man kann das ganze auch zerreden, wenn es jetzt drum geht einen Dachhaut zu tauschen, oder ein Getriebe zu überholen meinetwegen, aber selbst da würde mir nicht einfallen über 4 Seiten 75 Bilder hochzuladen über jede Schraube und jeden einzelnen Schweißpunkt oder was weiß ich, du siehst ja das einer nach dem anderen die Lust verliert hier zu antworten
Zitat:
Du übertreibst, es waren nur 62 Bilder.
Zitat:
Die hochgeladenen Tüvberichte und Rechnungen der letzten 10 Jahre mit inbegriffen
Ist das wirklich dein Ernst? Warum schreibst ellenlange Romane über nix? Das ergibt doch keinen Sinn. Irgendwie würde mich interessieren was du eigentlich arbeitest.
Du zertifizierst bestimmt Unternehmen. Oder was ähnliches.
Das mit dem Getriebe ist ne Polokrankheit, wenn du den Simmerring neu machst ist der nach spätestens 2 Jahren meistens eh wieder undicht.
Und wegen der Bremsabweichung, was erwartets du? Die Prüfer sind auch nur Menschen und jeder legt auf was anderes Wert, bei mir hat sich z.B. noch kein schwein an den Gurten zu schaffen gemacht, geschweige einen sich nicht aufrollenden Gurt, bzw ein unter der Rückbank liegendes Gurtschloß als Mängel vermerkt 
Zitat:
alex80 schrieb: Ist das wirklich dein Ernst? Warum schreibst ellenlange Romane über nix? Das ergibt doch keinen Sinn. Irgendwie würde mich interessieren was du eigentlich arbeitest.
Du zertifizierst bestimmt Unternehmen. Oder was ähnliches.
Zitat:
Polo 1,3T schrieb: Und wegen der Bremsabweichung, was erwartets du? Die Prüfer sind auch nur Menschen und jeder legt auf was anderes Wert, bei mir hat sich z.B. noch kein schwein an den Gurten zu schaffen gemacht, geschweige einen sich nicht aufrollenden Gurt, bzw ein unter der Rückbank liegendes Gurtschloß als Mängel vermerkt
Ich glaube, der wollte mir eine Lektion erteilen, da ich den Termin um 4 Monate überzogen hatte und dann noch die Frechheit besessen hatte einen Wagen mit offensichtlichen Mängeln (Luftdruck zu niedrig, Getriebe ölt) vorzuführen. Zitat:
Das mit dem unter der Rückbank liegenden Gurtschloß war wirklich bescheuert. In der Zeit wo er sich den Fehler auf seinen Zettel gekritzelt hat und anschließend noch für die EDV abgetippt hat, hätte er das Gurtschloss schon längst selber hochziehen können.
@tigercat2002
Deine Kostenrechnung (200€ für den Polo + 500€ für die Reparaturen = gleichwertiger, aber optisch besserer Polo ) ist eine dieser klassischen Milchmädchenrechnungen, weil du...
... bei deinem Polo eine nahezu komplette Historie besitzt und ganz genau weist, was bereits gemacht wurde und welche Mängel der Polo besitzt.
... bei einem "Neukauf mit TÜV" wirst du als Schrauberneuling die Katze im Sack kaufen und dich hinterher nur ärgern - es sei denn du lässt das Fahrzeug für x€ von sachkundiger Hand [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar.
TÜV neu heißt leider nicht, dass du die nächsten 2 Jahre keine Mängel zu erwarten hast.
Außerdem vergisst du, dass auch das Ab-/Ummelden mit Kosten verbunden ist.
Zu deinem Sitzproblem: Ein Kauf eines anderen Sitzes dürfte kaum lohnen, wenn du nicht weist, woran es liegt (könnten Gleiter, Gleitstück, Lager und Seilzug sein - alles Teile, die für kleines Geld zu haben sind und die bei gebrauchten Sitzen ohnehin ausgetauscht gehören)
Und im übrigen: Abgesehen davon, dass dir eine Schlachtung des Polos wesentlich mehr als 200€ einbringt (Arbeitszeit kostet bei dir ja nichts), solltest du die Mängel, die du die Mängel, die für kleines Geld zu reparieren sind auch reparieren, wenn du den Polo verkaufen möchtest - andernfalls wird dich jeder halbwegs intelligente Autokäufer deswegen im Preis drücken.
Eine komplette Historie bei nem wald und wiesen auto ist nix wert.
Sorry was willst du reparieren oder nur texte schreiben und bilder posten.
Zitat:
Eine komplette Historie bei nem wald und wiesen auto ist nix wert.
Eine "Fahrzeughistorie" ist schon recht nützlich. Auch wenn es darum geht, Fehlerquellen auszuschließen.
Ich weis nicht wofür in deiner Kalkulation der Wagenheber und die Böcke sind - mit dem Bordwerkzeug Wagenheber und Holzbalken, Klötze, notfalls alte Räder kommt man auch zurecht. Damit habe ich schon Federbeine gewechselt. Der Polo ist so ein schönes einfaches Auto was Reparaturen angeht.
Den Sitz müsstest du einfach mal ausbauen um zu prüfen was genau nun defekt ist - wahrscheinlich die Gleitgummis unten in den Sitzschienen. Ist eine Schraube, 5er Inbus und 10er Schlüssel für die Hutmutter. Verriegelung ziehen, dann nach hinten rausfahren, zusammen klappen, vorher Kopfstütze ab und aus dem Auto nehmen. War das detailliert genug?
Bremse HA kann sein das einseitig die automatische Nachstellung etwas hängt. Wenn die Handbremse gleichmäßig wirkt kann man verschmierte Beläge aus schließen. Dafür würde ich mir aber jemanden dazu holen der in der Materie etwas bewandert ist, denn Arbeiten an sicherheitsrelevanten Teilen ist für Laien offiziell verboten. Außerdem muss das Lagerspiel wieder eingestellt werden, das benötigt Erfahrung.
Eventuell kann derjenige dir auch einen Drehmomentschlüssel leihen. (Wie hast du bisher Reifenwechsel ohne gemacht?!)
Vielleicht habe ich es in der Textflut überlesen, aber ist es nun das Gummiauge im Querlenker oder die Stabilisatoraufnahme an der Karosse welche bemängelt wurde?
Beides rechte einfach zu erledigen. Drehmomente findet man hier im Forum. Man kann die Schrauben auch wieder verwenden, auch wenn es offiziell heißt "neu machen"
Noch etwas in eigener Sache:
Das hier ist ein sehr gutes Forum mit kompetenten Leuten. Das geht sogar so weit, dass man sich trifft um Probleme gemeinsam zu lösen. Es ist auch durch aus mal etwas ruppig oder belustigend , aber das liegt dann meistens am Thema oder Uneinsichtigkeit einzelner.
Deine Person ist mir bisher vollkommen unsympathisch und suspekt. Man hat den Eindruck man sitz in einer Behörde, will seinem Gegenüber helfen, aber dieser hält sich für etwas besseres. Dein Auftreten und dein Fahrzeug passen absolut nicht zusammen.
Wer lässt bitte sein Auto 6 Monate irgendwo stehen? Dann braucht man doch auch keines.
Kannst den kompletten Thread am Ende als PowerPoint Präsentation zusammenfassen, da kann man dann mal durch klicken.
Zitat:
Deine Kostenrechnung (200€ für den Polo + 500€ für die Reparaturen = gleichwertiger, aber optisch besserer Polo ) ist eine dieser klassischen Milchmädchenrechnungen, weil du...
... bei deinem Polo eine nahezu komplette Historie besitzt und ganz genau weist, was bereits gemacht wurde und welche Mängel der Polo besitzt.
... bei einem "Neukauf mit TÜV" wirst du als Schrauberneuling die Katze im Sack kaufen und dich hinterher nur ärgern - es sei denn du lässt das Fahrzeug für x€ von sachkundiger Hand begutachten.
TÜV neu heißt leider nicht, dass du die nächsten 2 Jahre keine Mängel zu erwarten hast.
Außerdem vergisst du, dass auch das Ab-/Ummelden mit Kosten verbunden ist.
Und im übrigen: Abgesehen davon, dass dir eine Schlachtung des Polos wesentlich mehr als 200€ einbringt (Arbeitszeit kostet bei dir ja nichts), solltest du die Mängel, die du die Mängel, die für kleines Geld zu reparieren sind auch reparieren, wenn du den Polo verkaufen möchtest - andernfalls wird dich jeder halbwegs intelligente Autokäufer deswegen im Preis drücken.
Zu deinem Sitzproblem: Ein Kauf eines anderen Sitzes dürfte kaum lohnen, wenn du nicht weist, woran es liegt (könnten Gleiter, Gleitstück, Lager und Seilzug sein - alles Teile, die für kleines Geld zu haben sind und die bei gebrauchten Sitzen ohnehin ausgetauscht gehören)
Zitat:
Eine "Fahrzeughistorie" ist schon recht nützlich. Auch wenn es darum geht, Fehlerquellen auszuschließen.
Ich weis nicht wofür in deiner Kalkulation der Wagenheber und die Böcke sind - mit dem Bordwerkzeug Wagenheber und Holzbalken, Klötze, notfalls alte Räder kommt man auch zurecht. Damit habe ich schon Federbeine gewechselt.
ja wesentlich schwieriger als für Dich! Da will ich es mir ja nicht unnötig schwer machen. Der Polo ist so ein schönes einfaches Auto was Reparaturen angeht.
Den Sitz müsstest du einfach mal ausbauen um zu prüfen was genau nun defekt ist - wahrscheinlich die Gleitgummis unten in den Sitzschienen. Ist eine Schraube, 5er Inbus und 10er Schlüssel für die Hutmutter. Verriegelung ziehen, dann nach hinten rausfahren, zusammen klappen, vorher Kopfstütze ab und aus dem Auto nehmen. War das detailliert genug?
Bremse HA kann sein das einseitig die automatische Nachstellung etwas hängt. Wenn die Handbremse gleichmäßig wirkt kann man verschmierte Beläge aus schließen. Dafür würde ich mir aber jemanden dazu holen der in der Materie etwas bewandert ist, denn Arbeiten an sicherheitsrelevanten Teilen ist für Laien offiziell verboten. Außerdem muss das Lagerspiel wieder eingestellt werden, das benötigt Erfahrung.
Eventuell kann derjenige dir auch einen Drehmomentschlüssel leihen. (Wie hast du bisher Reifenwechsel ohne gemacht?!)
Vielleicht habe ich es in der Textflut überlesen, aber ist es nun das Gummiauge im Querlenker oder die Stabilisatoraufnahme an der Karosse welche bemängelt wurde?
Beides rechte einfach zu erledigen. Drehmomente findet man hier im Forum. Man kann die Schrauben auch wieder verwenden, auch wenn es offiziell heißt "neu machen"
Zitat:
Im Bericht vom 10.10.2013 stand als Hinweis "Bremswirkung (Betriebsbremse) 2. Achse leicht ungleich." Interessand ist auch, dass am 10.10.2013 58% Bremskraftabweichung auf der zweiten Achse noch nicht einmal als geringer Mangel gewertet wurde aber bei der letzten Prüfung am 29.02.2016 59% als erheblicher Mangel.
Zitat:
Lies dir mal das hier durch, dann siehst du das deine Bremse keine 59% abweichung auf der jeweiligen Achse hat sondern das das etwas ganz anders zu bedeuten hat, rein rechnerisch hättest du da aber mit deinem wie du schön geschrieben haben intellektuellen hohen Niveau selbst darauf kommen können
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Schon wieder so n Niveau ding.
Ich würde weniger in eine Dokumentation investieren sondern mal nach draussen gehen und den Polo fit machen...
Nein die Abweichung kommt nicht vom Luft Druck.
Dein Radlager kannst mit pipapo 30 NM spannen.
Solang das Flexrohr nicht undicht ist, muss es auch nicht getauscht werden. Man muss nur das Egelstahl-Geflecht fixieren. Das erledige ich regelmäßig zur Zufriedenheit der Dekra-Prüfer mit Stahldraht, den ich in 8-ten straff um das Geflecht wickele und es so verstärke.
Der Querlenker-Tausch ist eine Routine-Reparatur. Dazu den Stabilisator an beiden Seiten lösen und zum Schluss mit einem Wagenheber wieder in Position drücken. Eine Vermessung der Spur ist nutzlos, weil eine Einstellung beim 86C unmöglich bzw. nur durch Ziehen am Rahmen möglich ist.
Für das Loch im Schweller such dir einen Hobbyschrauber oder kauf dir für ca 160 € ein Fülldraht-Schweißgerät
Zitat:
Solang das Flexrohr nicht undicht ist, muss es auch nicht getauscht werden. Man muss nur das Egelstahl-Geflecht fixieren. Das erledige ich regelmäßig zur Zufriedenheit der Dekra-Prüfer mit Stahldraht, den ich in 8-ten straff um das Geflecht wickele und es so verstärke.
Der Querlenker-Tausch ist eine Routine-Reparatur. Dazu den Stabilisator an beiden Seiten lösen und zum Schluss mit einem Wagenheber wieder in Position drücken. Eine Vermessung der Spur ist nutzlos, weil eine Einstellung beim 86C unmöglich bzw. nur durch Ziehen am Rahmen möglich ist.
Da sieht man mal wieder, wie viele Reparaturmöglichkeiten es gibt, wenn man kreativ an die Sache rangeht!Für das Loch im Schweller such dir einen Hobbyschrauber oder kauf dir für ca 160 € ein Fülldraht-Schweißgerät
Ich habe seit 8 Jahren dieses Füllgraht-Gerät und bin sehr zufrieden: http://www.ebay.de/itm/Schweissgerat-MIG-MAG-175-Schutzgas-Schweisgerat-auch-Fulldraht-Aluschweisen-mo-/351668334662?hash=item51e110f046:g:AxUAAOSwvgdW2A1I&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) Kein Gas und kein Druckminderer erforderlich, nur pro Schweißarbeit ca eine neue Düse. Ein 150 Ampere-Gerät mag noch gehen. Darunter wird es kritisch wegen der mangelden Hitze, sprich der Festigkeit der Verbindung
Was meinst Du zu diesem Gerät?
http://www.ebay.de/itm/MIG-Fulldrahtschweisgerat-130A-Schweisgerat-TM-130-MIG-Fulldraht-0-9mm-NEU-/331790260332?hash=item4d403d986c:g:9UUAAOSwVupTqE5&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)~
Mal abgesehen, dass das wieder ein Gerät mit Gas ist. aber das hat ja 200 Ampere.
By the way: Woher kommst Du?
Das mag für Bleche noch gehen, aber empfehlen kann ich es mangels Erfahrung nicht. Erwähnen muss ich nur, dass ich mir auch vorher ein zu schaches Gerät vor dem jetzigen gekauft hatte.
Jetzt mal ehrlich, du willst einerseits sparen, aber andererseits überlegst du 300€ für ein Schweißgerät inkl. Gasflasche auszugeben obwohl du nicht mal schweißen kannst? Das beißt sich doch meinst du nicht?
Zitat:
Jetzt mal ehrlich, du willst einerseits sparen, aber andererseits überlegst du 300€ für ein Schweißgerät inkl. Gasflasche auszugeben obwohl du nicht mal schweißen kannst? Das beißt sich doch meinst du nicht?
Bei dem ausgesuchten Gerät macht mich stutzig, dass die Titelzeile nicht mit der Beschreibung überein stimmt. Man weiß noch nicht mal, ob man ein Fülldraht- oder ein Schutzgas-Gerät kauft, von der Leistung ganz zu schweigen.
Dein flexrohr ist undicht da kannst du dir noch soviele 8ten rum wickeln es bleibt undicht.
Kauft dir für 40€ nen msd mit flex und gut ist.
Sorry das thema hier ist echt lustig. Billig billig billig. Aber nen schweißgetät kaufen ohne nen plan.
Ich bin raus bringt alles ausser text und fotos nix
Wie schön !
Zitat:
King_style schrieb: Dein flexrohr ist undicht da kannst du dir noch soviele 8ten rum wickeln es bleibt undicht.
Kauft dir für 40€ nen msd mit flex und gut ist.
Sorry das thema hier ist echt lustig. Billig billig billig. Aber nen schweißgetät kaufen ohne nen plan.
Ich bin raus bringt alles ausser text und fotos nix
Eine komplette Historie bei nem wald und wiesen auto ist nix wert.
Sorry was willst du reparieren oder nur texte schreiben und bilder posten.
[Zitat:
Zitat:
[Zitat:Aber naja, was soll man schon von jemandem erwarten, der sich selbst King_style nennt. Der Name paßt zu Dir! [Zitat ende
Ist klar tigercat2002
Immer schön zusehn wenn man den richtigen nerv trifft.
Danke
Moinsen,
mal `ne Frage am Rande: Sind wir hier bei der "versteckten Kamera" oder "Verstehen Sie Spaß"?
Ich habe meinen neuen OBD-Adapter nun konfiguriert und in Betrieb genommen:
Im Fehlerspeicher steht bei mir noch brav der reparierte Hallgeberfehler drin (Bild 1)
Hätte mir die Fehlersuche also mit OBD-Adapter sehr erleichtern können.
Siehe Hallgeber-Reparatur-Tread:
https://www.polotreff.de/forum/t/242694
Bild 2 zwei zeigt die Livedaten des Steuergerätes ein paar Minuten nach dem Einschalten des Motors.
Bild 3 zwei zeigt die Livedaten des Steuergerätes nach ca. 10 Minuten Leerlauf.
Die Messwerte sehen für mich normal aus.
Den hallgeber Fehler hast du immer drin wenn der Motor aus ist aber die zündung aus ist.
In dem Moment steht der hallgeber und gibt kein Signal.
Wegen deiner schweißreparatur. Nimm nicht das billigste je billiger desto schlechter.
Ist bei lackierern auch so.
Ich hab sogar schon angebliche schweißreparaturen gesehen wo Leute mit spax schrauben bleche über die Stellen geschraubt haben und es mit bitumen über gestrichen haben. 
MfG
Geiles Schweißvideo:
Ich bin beeindruckt wie schnell das geht und wie gut die Bleche verbunden sind, sind ja praktisch danach wie ein Blech!
Autogenschweißen ist zwar ein Verfahren, das heutzutage am Auto fast keiner mehr macht und klar ist da ein Zeitraffer drin aber trotzdem schnell und ein tolles Ergebnis!
Mot Autogen kannst du die Hütte eins a abfackeln. Mit der Hohlraumkonservierung. Bei MAG hat man schon Probleme das der Schweller innerlich brennt.
Am besten du fängst damkt an, spart weitere Reparaturen ;P
Ich habe mich gestern am Abend für 30 Minuten mittig von hinten unter den Wagen gelegt und mir meinen rechten Schweller angeschaut und losen Rost mit einem Schraubendreher entfernt.
Das Problem ist doch größer als angenommen, schließlich weiß ich jetzt, dass der rechte Innenschweller mehrere Löcher hat. Das Loch, das man nur von der Wagenmitte aus sehen kann, kannte ich ja bisher noch nicht. Dieses Loch hat einen Durchmesser von ca. 4 cm. Die hintersten cm des Innenschwellers sind ziemlich stark verrostet.
Wenn man direkt von unten schaut, sind die Löcher gar nicht zu sehen. Das letzte Bild ist noch etwas diagonal von unten aufgenommen.
Außerdem konnte ich erkennen, dass einige Stellen möglicherweise schon mal von einer Werkstatt meiner Mutter provisorisch mit Kunstharz oder einer ähnlichen Masse für die letzte oder vorletzte DEKRA-Prüfung abgedichtet wurden, da einige Stellen sich weich anfühlen, wenn man drückt. Das könnte aber eventuell auch eine Unterbodenversiegelung sein. Das glaube ich aber nicht, denn ich kann mir nur schwer vorstellen, dass ein so großes Loch in zwei Jahren entsteht.
Ist es da nicht notwendig, die letzten sagen wir mal 10 bis 15 cm vom Innenschweller rauszuschneiden und durch eine Innenschweller-Reparaturblech auszutauschen?
Hier mal ein Bild von einem solchen Reparaturblech (Ich weiß, dass es die falsche Seite ist!):
http://www.ebay.de/itm/Reparaturblech-Innenschweller-Hi-Links-Audi-50-VW-Derby-Polo-86-86C-86C2F-/182020407390?hash=item2a6143005e:m:m57hxvJdLBZHbhpugQWnz_A&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Außerdem wenn man da einfach nur ein geformtes Blech raufschweißen würde, dann würde der Innenschweller ja wieder von innen durchrosten und den Rost von innen wird man ja gar nicht vollständig entfernen können, wenn man den Innenschweller nicht großflächig aufschneidet, denn sonst kommt man da ja gar nicht mit einer Flex oder einem Elektroschleifer ran und kann den Innenschweller ja sonst auch nicht von innen mit Rostschutz versiegeln.
Es ist auch nun ziemlich sicher, dass man den Tank ausbauen muss, denn diese Stelle des Schwellers liegt nur ca. 1 cm vom Tank entfernt.
Der Tank sollte auf alle Fälle raus sonst kommst da eh nicht ordentlich dran, reparaturblech kannst dir bei dem kleinen Löchlein sparen, das kannst dir auch selbst dengeln.
Gemessen an dem, was ich bisher repariert habe, sind deine Roststellen für den 86C typisch - sprich normal. Den Tank würde ich nicht ausbauen. Du kommst doch gefahrlos an alles ran. In der Regel verschweiße ich nach Pap-Schablone mit dem Blechknabberer geschnittene relativ dünne verzinkte Bleche (wegen Rostschutz und der leichteren Verarbeitbarkeit). Wie bereits erwähnt - alles mit Fülldraht. Um den weiteren Rostschutz kannst du dich nach der HU kümmern. (An dem Innenholm habe ich allerdings das letzte Mal 1,5mm-Blech genommen)
Wie sieht denn bei dir das Innen-Blech unter der Tankdeckelmulde aus. Dort ist die Sache meist wesentlich kritischer.
Zitat:
Niklas 2f schrieb: Den hallgeber Fehler hast du immer drin wenn der Motor aus ist aber die zündung aus ist.
In dem Moment steht der hallgeber und gibt kein Signal.
Wegen deiner schweißreparatur. Nimm nicht das billigste je billiger desto schlechter.
Ist bei lackierern auch so.
Ich hab sogar schon angebliche schweißreparaturen gesehen wo Leute mit spax schrauben bleche über die Stellen geschraubt haben und es mit bitumen über gestrichen haben.
Zitat:
Polo 1,3T schrieb: Der Tank sollte auf alle Fälle raus sonst kommst da eh nicht ordentlich dran,
reparaturblech kannst dir bei dem kleinen Löchlein sparen, das kannst dir auch selbst dengeln.
Zitat:
pwoh schrieb: Gemessen an dem, was ich bisher repariert habe, sind deine Roststellen für den 86C typisch - sprich normal.
Den Tank würde ich nicht ausbauen. Du kommst doch gefahrlos an alles ran. In der Regel verschweiße ich nach Pap-Schablone mit dem Blechknabberer geschnittene relativ dünne verzinkte Bleche (wegen Rostschutz und der leichteren Verarbeitbarkeit). Wie bereits erwähnt - alles mit Fülldraht. Um den weiteren Rostschutz kannst du dich nach der HU kümmern. (An dem Innenholm habe ich allerdings das letzte Mal 1,5mm-Blech genommen)
Wie sieht denn bei dir das Innen-Blech unter der Tankdeckelmulde aus. Dort ist die Sache meist wesentlich kritischer.
So, ich war heute in meiner üblichen Selbsthilfewerkstatt, um mir ein Angebot für die Schweißarbeiten einzuholen.
Die wollen 80 – 90 € für das reine Schweißen des Schwellers und der beiden Auspuffhalterungen haben.
Der Preis erscheint mir im ersten Moment angemessen.
Morgen bekomme ich noch ein weiteres Angebot von einer anderen Selbsthilfewerkstatt.
Der Preis gilt allerdings nur für die reinen Schweißarbeiten. Das erledigen die wohl in maximal 1h.
Sie sind dort der Meinung, dass der Tank vorher ausgebaut werden muss. Wenn sie das Aus- und Einbauen des Tankes mitmachen sollen, würde es insgesamt 300 € kosten,
was für mich dann aber weit außerhalb des rentablen Bereichs wäre.
Daher haben ich ihnen vorgeschlagen, dass ich mich um das Aus- und Einbauen des Tanks kümmere und dass auf der Hebebühne dort mache oder alternativ in der Halle dort mit Unterstellböcken arbeite.
Dazu habe ich sie gefragt, ob ich dann im Zusammenhang mit der Reparatur einen Rabatt auf die Stundenpreise bekomme (Hebebühne 10€ , Stellplatz 5 € ). Auf die Preise geben sie jedoch keinerlei Rabatt.
Für mich ist es daher entscheidend, wie lange ich für das Aus- und Einbauen des Tanks brauche.
Ich hatte im Gespräch 4 Stunden für das Aus- und Einbauen erwähnt. Sie glauben, dass die Zeit dafür nicht reicht und meinten, dass die Sache kompliziert ist.
Ich habe nun keine Lust die Schwellerreparatur durch massenweise Hebebühnenstunden erheblich zu verteuern.
Daher habe ich mir nun mal im Buch die dazu notwendigen Arbeitsschritte und das benötigte Werkzeug angeschaut. (Siehe Bild). Ich würde die Arbeiten dann mit eigenen Unterstellböcken in der Halle dort machen (5 € pro Stunde für den Stellplatz) oder ein paar Meter von der Selbsthilfewerkstatt entfernt direkt am Straßenrand. (Ruhige Seitenstraße im Gewerbegebiet)
Zu den Arbeitsschritten habe ich noch konkrete Fragen:
1. Was meint Ihr wie lange ein Profi oder zum Vergleich Ihr für das Aus- und Einbauen des Tanks braucht?
2. Nach Buch muss das Benzin vorher abgepumpt werden. Eine geignete Pumpe habe ich jedoch nicht. Kann ich diesen Job nicht durch die Benzinvorförderpumpe oder durch die nachgelagerte Benzinpumpe erledigen lassen, denn die sind ja bereits angeschlossen? Wie könnte man sonst das Benzin rausbekommen?
3. „Hinterachse rechts am Aufbau abschrauben“ Kann man dabei irgendwie beim Ab- und Anschrauben die Position der Achse verstellen oder ist das alles fix durch die Verschraubung vorgegeben?
4. Was muss ich sonst noch beachten? Spezielle Tipps?
Zitat:
Ich hatte im Gespräch 4 Stunden für das Aus- und Einbauen erwähnt. Sie glauben, dass die Zeit dafür nicht reicht und meinten, dass die Sache kompliziert ist.
habe bis jetzt 3 Tanks gewechselt und nie Achse gelöst und auch immer nur auf Böcken gemacht...Geht also und ansonsten wie vorher erwähnt macht da Übung den Meister
3 bis 4 Stunden sind durchaus realistisch wenn man seine Taten ordentlich in Bild und Wort festhalten möchte und diese der Nachwelt zur Verfügung stellen will. In einem Forum beispielsweise.
Wenn man sich auf das Wesentliche beschränkt, braucht man raus und rein 1,5h als Laie. BBühne weniger. Tank muss aber leer sein.
Habt Ihr beim Ausbau den rechten Hinterreifen und das Handbremsseil demontiert?
Nach 5mal Tank ausbauen Korrekturen zur Anleitung: Achse lösen ist überflüssig, notfalls das Eckblech minimal abbiegen. Entlüftungsschlauch 2 am Rüssel lassen (wegen unerreichbarer Schelle) und beim Wiedereinbau vor dem endgültiben Einbau am Seil in den Innenraum ziehen (InnenSchelle abnehmen). Falls er völlig ausgehärtet ist: erneuern ! Das Benzin kann beim Ausbau im Tank bleiben, vor dem Einbau aus Gewichtsgründen ausgießen.
Wenn du glaubst, der Tank muss raus, dann tu es. Ich hab die gleichen Schweißarbeiten jedenfalls ohne Ausbau getätigt, denn die nicht vorhandenen Schweißpunkte hinter dem Rüssel sieht der Prüfer ja nicht.
Tankausbau: Handbremsseile und rechtes Hinterrad müssen runter.
Reifen ab , handbremseil kann bleiben , rechten ha Träger lösen.
Band am tank ab. Innen Schlauch und Stecker von der Pumpe runter.
Manschette um den tankstutzen auch lösen und nach innen drücken.
Ein leerer tank ist wesentlich leichter zubewegen als ein voller.
Das gefrickel mit den Schläuchen ist jedem über lassen.
Ich nehme den im radhasus ab.
Pwoh , du kannst da gerne schweissen , wenn bei dir der erste tank wie ein ei asussieht , denkst selber nochmal drüber nach.
Ich schraub die 3 schrauben von der achsaufnahme immer raus und zieh das ganze dann mit 2 Kabelbindern nach hinten, so hast du genau platz und musst auch nicht am Schweller rumbiegen.
Ich hatte für den Tankausbau zwischenzeitlich an die Benutzung von Auffahrrampen gedacht, denn damit bekommt man den Wagen schneller in die Luft als mit Unterstellböcken und Rangierwagenheber. Außerdem sind zwei Auffahrrampen (34,99 € inklusive Versand) günstiger als die Kombination aus Unterstellböcken und Rangierwagenheber.
Aber das das rechte Hinterrad demontiert werden muss, scheidet diese Möglichkeit aus.
Also muss ich mir Unterstellböcke kaufen.
Wie würdet Ihr das machen: Mit vier Unterstellböcken aufbocken oder nur 2 hinten oder nur 2 rechts?
Und auf welche Höhe (Abstand zwischen Boden und Fahrzeugboden) muss das Fahrzeug aufgebockt sein?
Reichen 33 cm oder muss es mehr sein?
Zum Aufbocken auf höhere Höhen (z.B. 36 oder 41 cm) wird ein teurerer Rangierwagenheber benötigt?
Traust dir das alles wirklich zu? Deiner Fragestellung nach glaub ich wird das eine schwere geburt werden
Ja, traue ich mir zu. Habe mir die Abläufe im Buch durchgelesen und sehe keine erheblichen Probleme.
Mir ist es klar, dass es mit 4 Böcken am einfachsten geht und dass es einfacher wird, wenn die Aufbockhöhe steigt, nur steigen mit der Aufbockhöhe halt auch die Kosten für den Wagenheber erheblich.
Die üblichen billigen Rangierwagenheber schaffen zur 33 oder 36 cm.
Wenn man auf 42 cm oder höher kommen will, muss man schon deutlich mehr für den Rangierwagenheber ausgeben.
Mir geht es hier um den Austausch von Erfahrungswerten.
Wenn jemand anders es schon mit 33 cm Höhe gemacht hat, kann ich es auch, wobei es mit 42 cm jedoch schon wesenlich einfacher wird.
Deshalb nochmal meine Frage:
Wer hat beim 86c schonmal einen Tankausbau mit Unterstellböcken gemacht und welche Aufbockhöhe war es da?
Wagenheber und Drehmomentschlüssel habe ich gerade gekauft.
Ich habe mich nun für einen hochwertigen Wagenheber mit 53 cm Hubhöhe und 2,5 Tonnen Traglast im Set mit einem 45 cm 1/2“ Drehmomentschlüssel 10 – 210 Nm für 74,50 € inkl. Versand entschieden:
http://www.ebay.de/itm/161885688015&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Bleibt nur noch die Frage nach den Unterstellböcken:
Entweder vier Stück 3 Tonnen-Unterstellböcke mit maximal 42,5 cm Hubhöhe (zusammen 31 € inkl. Versand):
http://www.ebay.de/itm/Unterstellbock-Abstellbock-Wagenheber-Lastheber-Stutzbock-3000kg-Bocke-2-er-4-er-/401069404789?var=&hash=item5d61997275:m:mzBqgmV9_ys-INKU3efrv-Q&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
oder
zwei Stück 6 Tonnen-Unterstellböcke mit maximal 61 cm Hubhöhe (zusammen 30 € inkl. Versand):
http://www.ebay.de/itm/2x-Schwerlast-LKW-Unterstellbocke-Auto-PKW-Abstellbock-Stutzbock-Heber-6000kg-6t-/201448669674?hash=item2ee746c1ea:g:194AAOSw5VFWHgjz&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Zitat:
polo0407 schrieb: habe bis jetzt 3 Tanks gewechselt und nie Achse gelöst und auch immer nur auf Böcken gemacht...Geht also und ansonsten wie vorher erwähnt macht da Übung den Meister
Zitat:
pwoh schrieb: Wenn du glaubst, der Tank muss raus, dann tu es.
pwoh schrieb: Ich hab die gleichen Schweißarbeiten jedenfalls ohne Ausbau getätigt, denn die nicht vorhandenen Schweißpunkte hinter dem Rüssel sieht der Prüfer ja nicht.
pwoh schrieb: Tankausbau: Handbremsseile und rechtes Hinterrad müssen runter.
habe es das erste mal mit 4 gemacht und das zweite mal mit 2 geht beides,musst nur beim heben und senken aufpassen.hohe lag so bei 30 etwa
Denk bitte daran, dass du innerhalb von 4 Wochen den Wagen zur Nachprüfung vorstellen musst.
Sonst sind wieder die vollen TÜV Gebühren fällig.
Sind nämlich nur noch knapp 14 Tage....
MfG Niklas
Eventuell falsch verstanden... Aber wie willst du ohne Tank in die Selbsthilfewerkstatt kommen?
Wäre es nicht billiger und schneller gewesen den Tank auf der dortigen Hebebühne direkt aus und ein zu bauen?
Hättest du die Böcke etc. gespart
Zitat:
Eventuell falsch verstanden...
Aber wie willst du ohne Tank in die Selbsthilfewerkstatt kommen
Wäre es nicht billiger und schneller gewesen den Tank auf der dortigen Hebebühne direkt aus und ein zu bauen?
Hättest du die Böcke etc. gespart
Zitat:
Niklas 2f schrieb: Denk bitte daran, dass du innerhalb von 4 Wochen den Wagen zur Nachprüfung vorstellen musst.
Sonst sind wieder die vollen TÜV Gebühren fällig.
Sind nämlich nur noch knapp 14 Tage....
MfG Niklas
Die kürzeren Böcke langen locker, je höher du den aufbockst umso wackliger wirds das ganze, du musst auch nicht die ganze kiste hochbocken, hinten langt.
Bedenke auch bei dem zu schweißenden Bereich das der Mechaniker sich bestimmt nicht die arbeit machen wird und sich den betroffenen Schwellerteil auszubohren/flexen wird sodas der ganze Rost weg ist und dann die Blech neu anfertigt so das alles wieder so aussieht wie original, in der regel flexen die da nur drüber das der grobe rost weg ist, und dann wird da ein Blech drüber geschweißt, ist ne alte Karre, da gehts nicht genau, hauptsache noch einmal übern Tüv und dann nach mir die Sinnflut, ich kann mich auch täuschen aber normal wird sich da keiner groß mühe geben.
Wegen Böcken hatte ich dir geantwortet
und wegen schweißen muss ich 1,3t recht geben.am besten vorbereiten und Blech anfertigen selbst soweit möglich damit dort dann nur geschweißt werden muss!versiegeln dann auch wieder daheim [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
diese habe ich genutzt und bin soweit zufrieden
Zitat:
diese habe ich genutzt und bin soweit zufrieden
Der Link funktioniert leider nicht!
So, ich hatte gestern noch zwei Angebote von deutschen Werkstätten bei mir in der Nähe eingeholt.
Die erst wollte 100 € ohne Auspuffhalterungen, die zweite 100 – 200 € mit Auspuffhalterungen haben.
Die zweite Werkstatt war eine Werkstatt wo meine Mutter schon einmal zur Reparatur war.
Auf den Hinweis, dass 100 bis 200 € eine ziemlich große Preisspanne ist, hat der Meister dann gesagt, dass er den Aufwand nicht abschätzen kann ohne den Wagen auf der Hebebühne zu haben.
Und das Hochheben für ein Angebot war ihm zuviel Zeitaufwand.
Er war aber trotzdem sehr freundlich und hat mir einen türkischen Karosseriebetrieb 800 m von mir entfernt empfohlen, wo er auch Karosseriearbeiten erledigen lässt.
Ich war nun eben da:
Die wollten 100 € haben, wenn ich den Tank ausbaue und nur 200 €, wenn die das auch mitmachen.
Wir haben uns dann auf 80 € Festpreis geeinigt, wenn ich den Tank ausbaue. Dafür reparieren die mir den Schweller und beide Auspuffhalterungen.
Vorteile für mich gegenüber der persischen Selbsthilfewerkstatt:
- Sowohl die Mitarbeiter als auch der Chef waren immer freundlich und herzlich, auch noch als ich versucht habe den Preis auf 70 € runterzuhandeln.
- nur 800 Meter von mir entfernt, statt 10 km
- Die stellen mir auf dem Hof einen waagerechten und sauberen Bereich zum Arbeiten zur Verfügung (Vorteile gegenüber Reparatur auf der Straße: keine Unfallgefahr, sauberes Arbeiten, kein möglicher Stress mit der Polizei oder Anwohnern).
- noch etwas günstiger, 80 € Festpreis statt 80 - 90 €, wo es am Ende ja wohl auf 90 € hinausläuft
- Die stellen mir Werkzeug , Profiwagenheber und Böcke in jeder gewünschten Höhe umsonst zur Verfügung.
- Zur doppelten Absicherung bekomme ich auch noch Reifen zum Unterlegen zur Verfügung gestellt. Zitat: „Wir wollen Dich auf jeden Fall lebend verabschieden.
- Bei Problemen oder Fragen helfen die mir.
- fachlich kompetenter und erfahrener da Karosseriefachbetrieb
- Meister ist älter (ca. 55 bis 60 Jahre) und daher erfahrener und kennt sich bestens mit dem 86c aus
Mit einem Satz: Ich bekomme nahezu traumhafte Arbeitsbedingungen.
Der Einkauf des Werkzeugs ist nun abgeschlossen.
Bei den Unterstellböcken habe habe ich mich aus Sicherheitsgründen für eine etwas teurere Variante entschieden.
Ich habe 4 Unterstellböcke, 2 t, 41,5 cm maximale Hubhöhe und doppelte Sicherung durch zusätzlichen Sicherungsbolzen gekauft. (36,40 € inkl. Versand)
http://www.ebay.de/itm/261729886438&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Außerdem ein Rollbrett mit zwei Werkzeug-/Schraubenfächern ( 22,80 € inkl. Versand):
http://www.ebay.de/itm/271584715699&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
damit ich bei meinen anstehenden Reparaturen nicht auf dem Boden liegen muss und mich schneller unter dem Wagen bewegen kann.
Das ganze Werkzeug hat nun 134 € gekostet und ist spätestens am Mittwoch da.
Habe nun alle benötigten Teile da, bis auf die Bremsteile.
Habe gestern eine komplette Innenausstattung (beide Vordersitze, Rückbank, Seitenpappen) in sehr gutem Zustand, einen kompletten Auspuff in sehr guten Zustand, 3 komplette Räder 5,5 mm Profil mit M&S-Reifen Herstellung Ende 2013, 3 Radkappen, neuwertigen Luftfilter und Abdeckmatte für Reserverad für 94 € gekauft.
Außerdem habe ich für 0 € einen kompletten Stabbi mit angeschraubten Querlenkern bekommen.
Da ich jetzt viele Teile doppelt habe, bekomme ich durch den Verkauf dieser Teile mindestens wieder 80 € nach der Reparatur rein.
Stehe nun jedoch sehr unter Zeitdruck, da ich eine Woche krank war und nichts am Wagen machen konnte.
Muss den Wagen ja bis Dienstag Abend vorführen, wenn ich nicht nochmal HU-Gebühren bezahlen will.
Das einzige was mir noch Sorgen macht sind die Bremen hinten. Da habe ich noch keine genaue Vorstellung.
Kann mich da heute jedoch nicht groß drum kümmern, da ich heute den Tank aus- und einbauen muss, damit der Schweller heute geschweißt werden kann.
Kann heute hier in Bremen nur Bremsteile bestellen/abholen, damit ich die Bremsen dann am WE fertig machen kann.
Würde auf Verdacht dann einfach mal 2 Bremszylinder und ggf. 4 Bremsbacken und 1 L Bremsflüssigkeit kaufen. Ist das sinnvoll?
Das Problem mit der ungleichmäßigen Bremskraft hinten besteht ja schon seit Jahren und hat sich nun lediglich um ein paar Prozentpunkte verstärkt, so dass nun die gesetzliche 25%-Abweichungsschwelle auf der Hinterachse überschritten wurde.
Zur Erinnerung: Die Bremswirkung der Handbremse auf der Hinterachse ist ja fast gleichmäßig. (Links 8% schwächer als rechts)
Lediglich bei der Bremskraft der Betriebsbremse gibt es ja auf der Hinterachse ein Bremskraftabweichung von über 25%. (Links 33% schwächer als rechts)
Beim Abholen der Teile gestern habe ich mit einem KFZ-Mechaniker, der ein Bekannter des Verkäufers war, gesprochen. Der meinte, ich soll mal die Bremstrommeln öffnen. Wahrscheinlich sei da innen etwas verschmutzt und durch Reinigung der Fehler behoben.
Bremsüberholung hinten: Du kriegst die Bremstrommel nur los, wenn du den Nachstell-Keil hoch hebeln kannst. Der ist durch das Radschraubenloch vorn in 2/3 - Höhe mit dem Stichel zu ertasten - und zwar über die singende Zugfeder, die ihn nach unten zieht. Stichel ins Loch des Keils und hochhebeln ! Danach die Bremsbacken unten mit einem größeren Schraubenzieher abhebeln. Jetzt kannst du die Bremskolben durch beidseitiges Hin- und Herschieben gängig machen. Die Bremse mit einem Pinsel reinigen. Die Bremsbeläge mit Glaspapier abschmirgeln. Auf keinen Fall die noch guten Bremsbacken voneinander trennen.
Die Gleichmäßigkeit der Bremswirkung kannst du selbst testen indem du nach dem Zusammenbau den Bremshebel mit einer Latte gegen den Vordersitz stramm im getretenen Zustand hälst und die Bremstrommel(n) an einer Radmutter mit einem großen Hebel drehst. Erst nach dieser Prozedur würde ich mich um Neuteile kümmern statt sie auf Verdacht zu kaufen.
Feste Bremszylinder kann man gangbar machen, fangen jedoch oft an zu lecken, besser neu.
Schmirgeln bringt nix , Werte sind ja mit Handbremse gut
Werde mir wohl erst einmal nur zwei Bremszylinder holen oder vielleicht sogar nur einen.
Kann momentan die Bremsteile nicht günstig über eBay kaufen, da sie dann nicht mehr bis zum Wochenende da sind. (29.3. Ist Termin für die HU-Nachuntersuchung)
Ich kann sie nur am Samstag hier in Bremen bei einem lokalen Teile-Händler kaufen. Dabei habe ich an McPart ([Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar ) gedacht. Die haben am Samstag bis 14 Uhr auf.
Bei McPart sind die Teile zwar günstiger als bei einer freien KFZ-Werkstatt oder beim VW-Autohaus aber mit den eBay-Preisen kann McPart nicht mithalten. Ich zahle also einen ordentlichen Aufschlag.
Warum erst einmal nur einen Bremszylinder? Nun, die Bremswirkung der Betriebsbremse ist auf der Hinterachse links 33% schwächer als rechts.
Mein Ziel ist nun erst einmal für die HU-Nachuntersuchung diese Differenz auf unter 25% zu bringen.
Da mir kein Bremsprüfstand zur Verfügung steht, wo ich das Ergebnis meiner Reparatur beurteilen könnte, werde ich nun alles dafür tun, die linke Bremse leichtgängiger zu bekommen und die rechte NICHT zu verbessern, da mir dies nur schaden würde. Als Konsequenz daraus werde ich rechts also erst einmal nichts machen.
Mein Plan ist die linke Bremstrommel zu öffnen und den Bremszylinder auszutauschen.
Kennt Ihr noch einen anderen günstigen Teile-Händler in Bremen?
Wie kann ich vermeiden, dass bei der Demontage des Bremszylinders unnötig viel Bremsflüssigkeit austritt?
Sollte ich mir zur Sicherheit 1 Liter Bremsflüssigkeit besorgen oder ist das überflüssig?
Hat mein Model (Polo 86c CL, Coupe-Ausführung, AAU, Baujahr 1993) einen Bremskraftregler oder nicht
Die passenden Bremszylinder wären dann
Ohne Bremskraftregler (Artikelnummer 804709, ein Stück 9,50 &euro :
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
mit Bremskraftregler (Artikelnummer 804735, ein Stück 8,50 &euro:
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Sind die rausgesuchten Teile richtig?
Bei McPart steht beim Bremszylinder mit Bremskraftregler „Fahrgestellnummer ab: F127904
Wo finde ich die Fahrgestellnummer am Fahrzeug?
Hast du schonmal was an den bremsen gemacht
Du brauchst bremsflüssigkeit
Da ja beim ausbau Luft ins System kommt
Das heißt du musst das bremssystem auch entlüften
Einen Bremskraftregler hat der 86C nicht. Nimm doch erstmal die Bremstrommeln runter wie ich es beschrieben habe. Leckagen hatte ich danach noch nie.
Wenn er den Bremszylinder austauschen möchte, läuft da schon einiges an Bremsflüssigkeit.
Tip: Setze das Bremspedal unter leichte Vorspannung (Betätigung) dann verschließt sich die Nachlaufbohrung vom Vorratsbehälter und es tropft nur etwas die Leitung leer.
Zum Entlüften brauchst du ne 2. Person. Aber da kannste dir ja nochmal ein Video ansehen
Ich dacht ja das wäre schon alles längst erledigt.
Zitat:
Wenn er den Bremszylinder austauschen möchte, läuft da schon einiges an Bremsflüssigkeit.
Tip: Setze das Bremspedal unter leichte Vorspannung (Betätigung) dann verschließt sich die Nachlaufbohrung vom Vorratsbehälter und es tropft nur etwas die Leitung leer.
Zitat:
Zum Entlüften brauchst du ne 2. Person.
So bei Kleinem wird das hier recht kriminell.
Sicher, man kann Radbremszylinder gangbar machen. Dazu gehört aber auch ein Satz neuer Manschetten. Vor 40 Jahren haben wir so etwas noch in der Ausbildung gelernt, heute wird das bei gängigen Modellen, für die es noch Ersatzteile gibt, nicht mehr gemacht, da die Lohnkosten den Materialwert der Ersatzteile übersteigen.
Also sollten neue Teile her.
Wer aus Kostengründen nur einen Radbremszylinder ersetzt handelt vorsätzlich kriminell. Bremsteile, egal ob Zylinder oder Beläge MÜSSEN ZWINGEND immer Achsweise ersetzt werden. Ein einseitiger Austausch von Bauteilen hat eine ungleichmäßige Bremswirkung zur Folge. Kommt es auf Grund ungleichmäßiger Bremswirkung zum Unfall interessiert sich die Staatsanwaltschaft für das Auto und den Monteur. Können wir nur hoffen, dass dabei keine Personen zu Schaden oder gar zum Tod kommen.
Schaden kann es mit Sicherheit auch nicht, wenn man auch die rechte Seite in Stand setzt. Es ist eine Milchmädchenrechnung wenn man dabei geht und die linke Seite nur soweit repariert bis beide Seiten gleichmäßig schlecht sind.
Materialkosten dürften sich, je nach Quelle, zwischen 50 – 100 €uro einpendeln und der Zeitaufwand ist mit 1 – 1 ½ Stunde durchaus vertretbar.
Wenn der User hier im Forum schon die Frage stellt, ob er Bremsflüssigkeit besorgen muss oder ob er sich das sparen kann weiß ich ganz genau das der Guteste noch nie an einer Bremse gearbeitet hat und von der Materie so viel Ahnung hat wie meine verstorbene Großmutter vom Seiltanzen.
Die einzige Antwort auf seine Frage kann nur sein:
LASS DIE FINGER VON DER BREMSE!
DIE GEHÖRT IN DIE HÄNDE EINE FACHMANNES!
Und wenn der Plan des planlosen Schraubers ist nur die linke Bremstrommel zu öffnen kommen als nächstes die Fragen. „Wie bekomme ich die runter und wie stelle ich das Radlager wieder ein?“ Wetten?
Meine Hoffnung ist, dass der Schrauber zur Einsicht kommt und die Reparatur von einem fachkundigen Monteur machen lässt, der TÜV-Prüfer ganz genau hin schaut und ich der Karre nie auf der Straße begegne. Ich hätte eine Heidenangst.
Gute Idee Polo 1,3T, wenn sich die Kappe nicht schon altersbedingt aufgelöst hat ist das ne Alternative.
Zu zweit geht's einfach schöner. Wenn er als Sparfuchs keine extra Bremsflüssigkeit vorrätig hat, gibt der Ausgleichsbehälter die Menge zum Entlüften noch her (wenn bei max steht) und man muss nicht unnötig Volumen durchdrücken weil man es einfach nicht sieht, was man da macht.
Das hat nichts mit Mythos zu tun.
Edit: Ego the Hit, ist das irgendwo schriftlich festgehalten das Bremszylinder/Sättel paarweise getauscht werden MÜSSEN?
Scheiben, Trommeln, Beläge, keine Frage. Aber es wird immer nur das ersetzt was defekt ist. Handbremsmechanik am Golf HL fest - einmal neuer Sattel.
Sattelzugmaschine, Auflieger, Bremssattel fest - auch nur einseitig erneuert, Achsweise je nach zustand die Verschleißteile neu, einstellen, Bremsprüfstand - werte OK. Da meckert auf der TÜV nicht rum.
Deiner Aussage nach würden Werkstätten ja Reihenweise Straftaten begehen
Zitat:
Wenn er als Sparfuchs keine extra Bremsflüssigkeit vorrätig hat, gibt der Ausgleichsbehälter die Menge zum Entlüften noch her (wenn bei max steht) und man muss nicht unnötig Volumen durchdrücken weil man es einfach nicht sieht, was man da macht
Du hast zwar recht, aber fahr dich mal runter.
Der Besitzer des Autos will es doch gar nicht vernünftig haben. Das wird minimalistisch zusammen gepfuscht, Hauptsache TüV.
Bei der popelbremse vom 86c gibt eher die Scheibe auf, wie dass die Bremsflüssigkeit gaßt.
Denke mal der Wagen hat sowieso einen Wartungsstau jenseits von gut und böse.
Zitat:
Edit: Ego the Hit, ist das irgendwo schriftlich festgehalten das Bremszylinder/Sättel paarweise getauscht werden MÜSSEN?
Du hast zwar recht, aber fahr dich mal runter.
Also weisen sie drauf hin. D.h. es ist nicht verpflichtend.
Stoßdämpfer ist bekannt. Ebenso Federn.
Das mit der Bremsflüssigkeit ist auch klar, das meiste Wasser welches dann Probleme macht wird aber über die beweglichen Gummileitungen ins System gezogen, neben dem Ausgleichsbehälter.
Edit:
Finde den Murks hier auch unschön, aber bei Beratungsresistenz und Sparwahnsinn kann man wenig tun.
Zitat:
Also weisen sie drauf hin. D.h. es ist nicht verpflichtend.
Zitat:
Die einzige Antwort auf seine Frage kann nur sein:
LASS DIE FINGER VON DER BREMSE!
DIE GEHÖRT IN DIE HÄNDE EINE FACHMANNES!
Und wenn der Plan des planlosen Schraubers ist nur die linke Bremstrommel zu öffnen kommen als nächstes die Fragen. „Wie bekomme ich die runter und wie stelle ich das Radlager wieder ein?“ Wetten?
Meine Hoffnung ist, dass der Schrauber zur Einsicht kommt und die Reparatur von einem fachkundigen Monteur machen lässt, der TÜV-Prüfer ganz genau hin schaut und ich der Karre nie auf der Straße begegne. Ich hätte eine Heidenangst.
Ich glaube dem te ist es egal wir das Auto auf die Straße kommt (bzw wie er TÜV bekommt)
Hauptsache fahren
Da kann man hier nur versuchen den Schaden gering zu halten in dem man ihm versucht zu erklären wie es zu machen ist
Und wie es funktioniert
Das dies alles natürlich nicht so ist wie es seien sollte ist hier glaube ich jedem klar
Aber hier geht es nur noch um schadensbegerenzung
Oder die algemeinheit hat Glück und das Auto wird stillgelegt und einer kompletten gründlichen Überprüfung unterzogen
Dies wird aber vermutlich nicht passieren
Je mehr Angst ihr hier verbreitet, umso mehr verdunkelt sich der Heiligenschein des Handwerks.
Bleibt locker. Ich finde es witzig. Denkt ihr ernsthaft, er schafft das Ding bis zum TÜV Termin Anfang der Woche fit zu machen? Das Ding ist ein halbes Jahr über den tTÜV. Das wird nix mehr. Hier wird nur geredet und geschrieben. Echt super. Ich sehe als Spaß. Lese gern mit. Leider nervt das scrollen durch die erste Seite um auf die letzte Seitezu kommen. Mein handy ist zu llahm, bzw ist nicht für soviel Bilder ausgelegt.
Seht es sportlich. Es wird folgendermaßen enden: außer Spesen nichts gewesen.
Zitat:
Ego-The -Hit schrieb um 10:06:10: Wer aus Kostengründen nur einen Radbremszylinder ersetzt
handelt vorsätzlich kriminell .
Bremsteile, egal ob Zylinder oder Beläge MÜSSEN ZWINGEND immer Achsweise ersetzt werden.
Ego-The -Hit schrieb um 10:58:55: Leider gibt mir Elsa zu den Radbremszylindern auch keine Auskunft, somit scheint das einzelne Austauschen
erlaubt
zu sein. Lediglich für die Bremsbeläge wird der achssweise Austausch vorgeschrieben.
Er hat sich korrigiert. Sowas heißt lernen.
Das wäre ähnlich, wie wenn du plötzlich den Rechner aus schaltest und dir ne alte Jacke ansiehst, und anfängst dein Auto zu reparieren. Aber Google noch bissel rum, wer im Endeffekt günstigere Teile liefern KÖNNTE.
Ich würde sie an deiner Stelle lieber nicht kaufen, zumindest so lange dein Rechner es nicht schafft für dich die Teile zu verbauen.
Das war eigentlich nur eine Richtigstellung der vorher getroffenen Aussage. Seh das nicht so kritisch.
Zitat:
Edit2:
Leider gibt mir Elsa zu den Radbremszylindern auch keine Auskunft, somit scheint das einzelne Austauschen erlaubt zu sein. Lediglich für die Bremsbeläge wird der achssweise Austausch vorgeschrieben.
Zitat:
Also ich hab heut bei meinem kleinen Cousan seiner S51 schon den halben Kabelbaum instandgesetzt, Zündung eingestellt und abgeblitzt sowie die MZ Stoßdämpfer revidiert
Zitat:
vandyk3000 schrieb: Wie weit biste denn mit dem Projekt @ tigercat2002
Naja, da muss ich mich revidieren, da hast du ja doch schon das Schwierigste geschafft. Das mit den Bremsen ist eigenlich easy.
Wenn ich allerdings KFZ Mechaniker wäre und jemand meine Arbeit die ganze Zeit beobachtet und fotografiert, denjenigen würde ich rausschicken
Da ich an den Wagen heute nicht ran komme, habe ich heute Nachmittag erstmal die Sitze naß mit Spüliwasser abgerieben und lasse die Sitze nun bis morgen im Hausflur mit aufgedrehter Heizung durchtrocknen.
Zitat:
alex80 schrieb: Naja, da muss ich mich revidieren, da hast du ja doch schon das Schwierigste geschafft. Das mit den Bremsen ist eigenlich easy.
Wenn ich allerdings KFZ Mechaniker wäre und jemand meine Arbeit die ganze Zeit beobachtet und fotografiert, denjenigen würde ich rausschicken
Zitat:
Zitat:Wenn ich allerdings KFZ Mechaniker wäre und jemand meine Arbeit die ganze Zeit beobachtet und fotografiert, denjenigen würde ich rausschicken
Das ist der Grund weshalb man Dich in einer Werkstatt mit hohem Niveau im technischen und kommunikativen Bereich auch niemals akzeptieren würde.
Ja, Du hast halt ein vorlautes Maul und Deine Einschätzungsgabe für Menschen ist nicht besonders gut.
Zitat:
Wenn ich allerdings KFZ Mechaniker wäre und jemand meine Arbeit die ganze Zeit beobachtet und fotografiert, denjenigen würde ich rausschicken
Zitat:
vandyk3000 schrieb: Zitat:
Zitat:Wenn ich allerdings KFZ Mechaniker wäre und jemand meine Arbeit die ganze Zeit beobachtet und fotografiert, denjenigen würde ich rausschicken
Das ist der Grund weshalb man Dich in einer Werkstatt mit hohem Niveau im technischen und kommunikativen Bereich auch niemals akzeptieren würde.
Das hat vorrangig etwas mit Arbeitsschutz zu tun und es passieren die blödesten Unfälle.
Weise selber öfters Kunden darauf hin das sie bitte im Wartebereich platz nehmen möchten - auch aus dem Grund, das man ich Ruhe seine Arbeit verrichten möchte.
Natürlich kann auf Anfrage die momentane Arbeit besichtigt werden und ein Austausch statt finden, aber die ganze Zeit daneben stehen - no go.
In Vertragswerkstätten gibt's du vorne deinen Schlüssel ab und das war es dann. Wenn die Leute gut drauf sind, kannst du mal kurz in die Werkstatt schauen. Ansonsten gibt es dort die Dialogannahme mit dem Annahmemeister und vom eigentlichem reparieren bekommst du nichts mit.
Zitat:
Ja, Du hast halt ein vorlautes Maul und Deine Einschätzungsgabe für Menschen ist nicht besonders gut.
Nun, das ist auch nicht gerade nett. Dein Umgang mit Menschen ist nicht besonders gut.
Du denkst vielleicht das es sie nicht gestört hat, aber das haben die Leute über sich ergehen lassen und belustigen sich im nachhinein darüber.
Du hast wirklich großes Glück eine Werkstatt gefunden zu haben welche Überstunden schiebt für eine Arbeit, an der sie nichts verdient.
Was du nicht schnallst, ist die Tatsache das mit genau deiner "darf nix kosten aber bitte mit Sahne" Einstellung viele Werkstätten am Existenzminimum arbeiten und dementsprechend schlechte Löhne gezahlt werden. Für eine Arbeit, die immer komplexer wird, man sich ständig weiterbilden muss und immer mit einem Bein im Knast steht da man im Material einfach nicht drin steckt.
Zitat:
Zitat:
Wenn ich allerdings KFZ Mechaniker wäre und jemand meine Arbeit die ganze Zeit beobachtet und fotografiert, denjenigen würde ich rausschicken
Polo 1,3T schrieb: Das dacht ich mir auch grad, da würd ich auch wahnsinnig werden wenn mir da einer dauernd über die Schulter schauen will.
Zitat:
Ich bin zu jedem Menschen freundlich, der zu mir freundlich ist, unabhängig davon, ob er unter meinem Bildungsniveau liegt oder nicht.
Zitat:
Du bist wirklich nicht normal. Habe übrigens auch Abitur, natürlich nicht so gut abgeschnitten wie du.
Die einzigen die sich hier noch mit dir befassen sind die ich sag mal Polo 86c Hardliner und du benimmst dich so.
Was erwartest du bei so nen Polo mit mini mängeln ?
Es wird dir gut geholfen dafür das du nicht viel selber machst .
ich hab mein daily 16 Stunden geschweisst und xxx Euro investiert .
Und ich denke ich habe nun minimum 4 Jahre Ruhe . danach würde ich das nochmal machen .
ICH fahre den POLO nicht weil er billig ist , ich fahre ihn weil ich es kann.
Bei uns in der Firma ist es glücklicherweise untersagt das irgendwer den Arbeitsbereich betritt.
Hauptsache das geschweißte wurde gut versiegelt auch von innen mit Wachs , Mike Sanders , fluid Film , oder oder oder . sonst gammelt der mist im Sommer schon wieder
@ Admin: Das schweift hier so was vom Thema ab...
So, der Polo ist nun wieder zurück.
Ich habe gestern in der Werkstatt mit Hebebühne den Tank wieder eingebaut und den Auspuff gewechselt.
Das Entfernen des alten Auspuffs war problematisch, da dieser am KAT angerostet war.
Ich war über eine Stunde damit beschäftigt. Die üblichen Methoden, das Drehen oder das Ziehen am Auspuff gingen nicht, da das Flexstück total instabil war. Der Meister sagte, dass sie in solchen Fällen den Auspuff mit einer Schweißflamme erhitzen.
Erfolgreich war am Ende das Abschlagen mit Hilfe einer meißelförmigen Stange, die vorne flach war, mit schwerem Hammer.
Die neuen Sitze habe ich nun auch schon eingebaut.
Heute schraube ich noch schnell die neuen Räder auf die Hinterachse und entferne das Öl am Getriebe.
Dann bleiben an Mängeln noch die Bremsen und das Querlenkerlager.
Eines von beiden gehe ich davon heute an.
Zitat:
Hauptsache das geschweißte wurde gut versiegelt auch von innen mit Wachs , Mike Sanders , fluid Film , oder oder oder . sonst gammelt der mist im Sommer schon wieder
Zitat:
Von außen ist auf den geschweißten Stellen eine Schicht Rostumwandker drauf und Unterbodenschutz.
nicht nur nachgelabert.Ich habe heute die linke Trommelbremse geöffnet. Zuvor hatte ich mich gründlich vorbereitet durch verschiedene Anleitungen und Videos zum Thema.
Als Anleitung am Auto habe ich letztendlich diese genommen:
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Parallel noch dieses Video:
Nach dieser Vorbereitung war das Demontieren der Bremstrommel ein Kinderspiel.
Die Bremse sieht von innen viel besser aus als erwartet - Deutliche Ölablagerungen gibt es nicht.
Ich gehe dennoch davon aus, dass auf der rechten Seite des Bremszylinders Öl (Bild 3) ausgetreten ist. Wahrscheinlich liegt das schon lange zurück.
Die Bremsbeläge sehen noch sehr gut aus und sind wenig verbraucht. Auch von der Trommel ist wenig abgetragen. Die Bremsleitungen machen auch einen guten Eindruck.
Fällt euch an der Bremse noch etwas auf?
Das ist doch nicht normal
Was fürn Öl das einzige was du da haben kannst ist bremsflüssigkeit 
Wie kann man als leihe ohne ahnung mit irgendwelchen Videos an den bremsen rum hantieren sorry aber unverständlich
Da ich nur noch den morgigen Tag habe und ich am Samstag die Bremsteile nicht mehr kaufen konnte, da ich viel länger als erwartet in der Werkstatt war, versuche ich jetzt erst einmal vor der HU ohne Ersatzteile auszukommen, da für den Wechsel der Radbremszylinder ja erst die Bremsbacken ausgebaut werden müssen und anschließend ja alles wieder richtig eingebaut werden muss, was Zeit in Anspruch nimmt.
Ich habe nun die Ankerplatte, die Bremsbacken, die Trommel und die anderen Bremsteile mit reichlich Bremsenreiniger von WD40 eingesprüht und mit dutzenden Küchentüchern sauber gemacht.
Anschließend habe ich die Bremsbeläge und die Bremstrommel von innen mit 80er Schmirgelpapier bearbeitet und anschließend noch mal kurz mit 240er.
Anschließend wieder die ganzen Schleifspuren gründlich mit Küchenpapier entfernt. Am Ende war eine halbe Rolle verbraucht.
Der Wagen steht nun mit geöffneter Trommel vor der Garage.
Ich werde mir morgen früh nun Universalfett im Supermarkt oder wenn die es nicht haben in meiner Werkstatt nebenan mit dem Fahrrad besorgen, damit ich das Radlager wieder einfetten kann.
Anschließend Bremstrommel wieder montieren und Radlagerspiel einstellen.
Danach werde ich erst noch kurz ein paar Bremstests mit geringer Geschwindigkeit machen und anschließend die Geschwindigkeit steigern und einige dutzend Vollbremsungen im Vorwärts und Rückwärtsgang machen.
Anschließend erst einmal am Vormittag zur Dekra und sie bitten vorab die Bremskraftwerte auf der Hinterachse zu messen. Vorab natürlich die neuen Räder auf die Hinterachse setzen.
Ich sehe eine realistische Chance, dass ich dann von 33% Bremskraftabweichung auf der Hinterachse in die gesetzliche 25%-Toleranzzone komme.
Natürlich ist das nur ein Provisorium. Nach dem Dektra-Termin werde ich mir dann zwei Bremszylinder in Erstausrüsterqualität über eBay kaufen und die Teile auch noch innerhalb von einer Woche einbauen. Bremsflüssigkeit werde ich auch bei der Gelgenheit wechseln, da dies überfällig ist (soll alle 2 Jahre gemacht werden).
Die Bilder zeigen die Bremse nach der Reinigung und dem Abschleifen mit Schmirgelpapier.
Fällt euch an der Bremse noch etwas auf?
Mir fällt auf.... das die Bremsmechanik vollkommen trocken ist und wohl bald schwergängig und wieder fest.
Außerdem hast du ein Haufen Schleifstaub ins Radlager bekommen, das müsstest du alles spülen und neu fetten. Sonst hat es sich bald erledigt mit deinem Lager. Hättest die Löcher vorher mal besser mit deinem Zewa zustopfen sollen.
Man nimmt Wälzlagerfett, aber ein vernünftiges Wasserbeständiges Mehrzweckfett geht notfalls auch.
Aber das sind alles unnötige Details.
Zitat:
Mir fällt auf.... das die Bremsmechanik vollkommen trocken ist und wohl bald schwergängig und wieder fest.
Außerdem hast du ein Haufen Schleifstaub ins Radlager bekommen, das müsstest du alles spülen und neu fetten. Sonst hat es sich bald erledigt mit deinem Lager. Hättest die Löcher vorher mal besser mit deinem Zewa zustopfen sollen.
Man nimmt Wälzlagerfett, aber ein vernünftiges Wasserbeständiges Mehrzweckfett geht notfalls auch.
Aber das sind alles unnötige Details.
Ein "Haufen" ist es jetzt nicht, aber letztes Bild
Ölfrei ist ok, aber ich meinte Schmier bzw. Gleitmittelfrei. Wenigstens den Keil und die Handbremsmechanik hätte ich mit Bremsenmontage oder Plastilube behandelt (Mittel mit hohem Tropfpunkt, abriebfest, salzwasserbeständig, etc) damit die Nachstellung und Rückstellung leichtgängig ist.
Aber wie gesagt, alles Details
Bei den Bremsbacken sehe ich zurzeit keine Notwendigkeit für einen Austausch. Die Bremsbeläge haben zusammen mit der Bremsbacke als Neuteil eine Gesamtdicke von 7,5 mm und die Verschleißgrenze liegt bei 5,0 mm.
Ich habe meine gerade mit einem Messschieber links, hinten gemessen.
Ergebnis: 6,6 mm an der dünnsten Stelle. D.h es wurden in den letzten Jahren nur unglaublich geringe 0,9 mm abgetragen und 1,6 mm stehen noch als Reserve zur Verfügung.
Und wie siehts aus? Hats geklappt? Oder geht die unendliche Geschichte weiter
So, melde mich mal wieder. Hatte gestern Abend keine Lust mehr zum Schreiben.
Ich musste gestern Mittag mit meinem Polo-Reparaturprojekt abbrechen. Ursprünglich hatte ich für den ganzen Tag Freizeit eingeplant und hatte noch 5 Stunden Zeit, um den rechten Querlenker zu wechseln und wollte dann zur DEKRA um mir die Plakette abzuholen.
Das ging aber nicht, da ich anderweitig benötigt wurde und eine Autoreparatur in der Woche in der Tageszeit ja ohnehin einen ziemlichen Luxus darstellt.
Hätte ich gestern am Auto weiter gemacht wäre der finanzielle Schaden weit größer gewesen als die 59 €, die mir jetzt durch die erneute HU-Untersuchung zusätzlich entstehen. Insofern habe ich Null Probleme damit.
Obwohl ich jetzt keine unmittelbar anstehende Frist mehr habe, will ich die erneute HU-Untersuchung nun trotzdem in den nächsten Tagen machen.
Ich war gestern zur Mittagszeit noch schnell bei der DEKRA und habe inoffiziell meine Bremskraftwerte auf der Hinterachse messen lassen, damit ich in diesem Punkt die Sicherheit habe, dass mir die Bremswerte nicht die HU-Abnahme versauen.
Die linke Trommelbremse hatte ich ja von innen nur fett mit Bremsenreiniger eingesprüht, mit dem Papier einer halben Küchenrolle sauber gemacht, Bremsbacken und Lauffläche mit 80er und 240er Schmirgelpapier bearbeitet und anschließend nochmal den Schleifstaub mit Küchenpapier beseitigt, so dass dies Bremse absolut öl- und staubfrei war.
Neues Lagerfett hatte ich mir von meiner türkischen Werkstatt besorgt, beim REAL-Spupermarkt und an der Tankstelle war werder Lager noch Universalfett zu bekommen.
Anschließend hatte ich noch die gebrauchten Reifen mit 2013er Reifen auf die Hinterachse geschraubt, die mit etwa 5 mm weniger Profil haben als meine ursprünglichen Reifen von 2005.
Da ich drei Räder mit 2013er Reifen zur Verfügung hatte, habe ich darauf geachtet, dass ich zwei Reifen mit ähnlicher Profiltiefe aufziehe und auf keinen Fall rechts mehr, um die rechten Bremskraftwerte nicht zu erhöhen.
Ergebnis der Bremskraftmessung der DEKRA für die Hinterachse: Handbremse links und rechts exakt gleiche Bremswirkung. Bremskraft der Betriebsbremse links 18% schwächer als rechts und damit locker in der gesetzlichen Toleranz von 25%.
Der Prüfer war begeistert von der Werten und meine auf meinen Hinweis, dass ich mit so guten Werten nicht gerechnet hätte und noch die Radbremszylinder tauschen will. „Bloß nichts mehr an den Bremsen machen."
Nun ja, da die rechte Dichtung des linken RBZ minimal undicht ist, werde ich die beiden RBZ der Trommelbremse NACH der erneuten HU-Untersuchung zusammen mit der Bremsflüssigkeit trotzdem tauschen und dann nochmal inoffiziell von der DEKRA messen lassen, soweit die es kostenlos machen, wovon ich nach meiner gestrigen Erfahrung allerdings ausgehe.
Denn der gestrige Prüfer war das Gegenteil der zwei Prüfern, die ich bei der letzten HU-Untersuchung kennengelernt habe: Überfreundlich, hilfsbereit, offen und bestens gelaunt.
Das äußerte sich auch darin, dass er mich fragte, ob ich nicht mit in die Prüfhalle kommen wolle, um bei der Prüfung dabei zu sein, was ich natürlich dankend annahm, während ich bei dem letzten Prüfer nicht in die Prüfhalle kommen durfte.
Zur Sicherheit habe ich auch schon mal den rechten Anschnallgurt kontrollieren lassen, der jetzt ganz bis oben einrollt, nachdem ich den Anschnallgurt komplett abgerollt, in Spülmittelwasser getränkt, mit einer Handbürste gereinigt, zweifach mit klarem Wasser gespült und mit Handtuch und Föhn getrocknet hatte. Außerdem hatte ich die noch die Feder unten neben der Wagentür nachgespannt.
Und damit keine bösen Unterstellungen aufkommen: Die Aufrollautomatik habe ich natürlich nicht naß gemacht.
Ich hatte den Prüfer dann auch auf seinen Kollegen angesprochen, der einen sofort behebbaren Mangel (Buchse des Sicherheitsgurtes war unter der Rücksitzbank) als schweren Mangel bewertet hatte und er sagte, dass er das so nicht bewertet hätte und er keinen weiteren Kommentar zu seinem Kollegen abgeben möchte.
Man konnte zwischen den Zeilen hören, dass er sich deutlich von seinem Kollegen distanzierte und da scheint es wohl deutliche Meinungsverschiedenheiten zwischen den Prüfern zu geben.
Also, es gibt bei der DEKRA Bremen in der Niederlassung Habenhausen auch normale und freundliche Menschen, die realistisch ohne Selbstbestätigungsdrang die Prüfungen machen.
Ich werde also bei der erneuten HU-Untersuchung schauen welche Prüfer da sind und wenn einer der zwei schlechten Prüfer da ist gleich wieder fahren – ist ja nur ca. 1 km von mir entfernt.
Zum Wechsel der Querlenker habe ich noch Fragen, die ich heute später zusammen mit Bildern stelle.
Zitat:
Zitat:
Von außen ist auf den geschweißten Stellen eine Schicht Rostumwandker drauf und Unterbodenschutz.
gott schrieb: rostumwandler ist pure chemie und hat auf ner frisch geschweißten stelle nix zu suchen....
und muss nach dem auftragen sauber neutralisiert werden, mit wasser.
sonst wird s zum rostbeschleuniger.
Erfahrungswerte nicht nur nachgelabert.
wichtiger als aussen ist innen da dir der mist sonst von innen nach aussen weg fault
Gestern habe ich den Wagen vorne aufgebockt, um mir anzuschauen, wie die Querlenker und der Stabilisator verschraubt sind. Das defekte äußere Lager des rechten Querlenkers sieht man auf den Bildern. Es sieht schon ziemlich fertig aus.
Auch das innere Lager sieht in meinen Augen nicht mehr gut aus, obwohl es vom DEKRA-Prüfer nicht beanstandet wurde.
Ähnlich sieht es mit den Lagern des linken Querlenkers aus.
Hier erscheinen mir beide Querlenkerlager nicht mehr besonders gut zu sein und könnten nach meiner Laieneinschätzung in den nächsten 2 Jahren aufgeben.
Ich habe hier einen gebrauchten Stabilisator mit angeschraubten Querlenkern liegen, bei dem die Lager noch in Ordnung sind.
Daher könnte ich den Stabi mit den angeschraubten Querlenkern komplett in den Wagen einbauen, da hier der Zeitaufwand wohl am geringsten wäre.
Ich würde dann beim Ausbau auch den Stabilisator mit den Querlenkern verbunden lassen.
Den Ausbau stelle ich mir so vor:
1. Wagen vorne aufbocken und absichern.
2. Wagenheber in der Mitte des Stabilisators ansetzen.
3. Die zwei zentralen Aufhängungen des Stabilisators abschrauben (4 Schrauben, siehe Bilder 1-2)
4. Wagenheber mit Stabilisator 5 cm absenken.
5. Schraube, die durch das innere Querlenkerlager geht, lösen und aus dem Lager ziehen (Bild 3)
6. Kugelgelenk des Querlenkers durch Lösen der Schraube (Bilder 4) vom Radlagergehäuse trennen und nach unten wegziehen.
Fragen hierzu:
A. Ist der Ablauf so richtig? Wenn nein, bitte korrigieren.
B. Lässt sich der Querlenker leicht vom Radlagergehäuse abziehen, nachdem die Schraube gelöst ist?
C. Welche Probleme könnten beim Ausbau auftreten?
D. Ist beim Wechseln des Stabilisators mit angeschraubten Querlenkern die Gefahr nicht besonders hoch, dass sich die Spur deutlich verstellt?
E. Wird beim Einbau des „neuen“ Stabilisators die Position der zwei zentralen Stabilisatoraufhängungen an der Stabilisatorstange automatisch vorgegeben oder muss man diese noch verschieben?
F. Muss ich vor dem Lösen der Schrauben alle Muttern mit WD40 einsprühen?
zu A
klingt gut, obs leichter geht kann ich nicht sagen, 86c ist nicht mein bereich.
zu B
sobald es rostig und alt ist, ist es nie leicht und leicht ist relativ
zu C
die schrauben sehen nicht so toll aus, wahrscheinliche probleme wären also
das übliche abreißen oder überdrehen sein.
benutze möglichst sechskant schlüssel und nüsse, nicht diese vielzahn dinger.
sollte es doch danaben gehen und du weist nicht weiter, dokumentiere es am besten
und stell es bebildert hier rein.
zu D und E https://www.polotreff.de/forum/p/2080206
stand auf seite 2, meine aufmerksamkeit hat aber nur bis seite 3 gerreicht,
falls danach noch was wichtiges kam beachte das auch.
da sind nirgends stellschrauben, hau das ding da rein und achte danach
dadrauf das der wagen geradeaus fährt, reifen nach dem setzen gerade stehen
und das profil der reifen gleichmäßig abgefahren wird.
zu F
man muss sie nicht einsprühen, aber es wäre seeehr zu empfehlen sie mehrfach
zwischen einwirkzeiten mit einem kriechöl/rostlöser zu behandeln.
beim einbau darauf achten das das gewinde nicht total eingefettet ist wenn
die mutter nicht selbstsichernd ist.
da ich mich nun konstruktiv geäußert habe möchte ich sagen, dass in der zeit
die man nur zum lesen dieses beitrages braucht dein auto schon repariert wäre.
mbg
Zitat:
Gestern habe ich den Wagen vorne aufgebockt, um mir anzuschauen, wie die Querlenker und der Stabilisator verschraubt sind. Das defekte äußere Lager des rechten Querlenkers sieht man auf den Bildern. Es sieht schon ziemlich fertig aus.
Auch das innere Lager sieht in meinen Augen nicht mehr gut aus, obwohl es vom DEKRA-Prüfer nicht beanstandet wurde.
, da ist wohl mal jemand ordentlich gegen den Bordstein gesemmeltZitat:
Alter dein rechter Querlenker ist ja krumm wie ne Banane , da ist wohl mal jemand ordentlich gegen den Bordstein gesemmelt
Also vom Bremsen wir der sicherlich nicht verbiegen
Die Schrauben der Stabibefestigung würde ich nen Tag vorher mit WD 40 behandelt. Am besten auch von oben direkt aufs Gewinde. Die Schrauben kann man gut abreißen weil sie so dünn sind und dann hastn Problem.
Den zu verbeulen da gehört was zu ....
Dein TÜVer ist nen idiot
Wenn du den so voll gepullert hast wie hier Theorien aufstellst , kein wunder das der den Polo durchfallen lassen hat.
und die reifen eckig bremsen , ziemlich klug, nicht
Zitat:
Also vom Bremsen wir der sicherlich nicht verbiegen
Zitat:
Dann bin ich ja beruhigt und kann noch ein paar Bremsungen machen.
Zitat:
Den zu verbeulen da gehört was zu ....
Dein TÜVer ist neun idiot
Wenn du den so voll gepullert hast wie hier Theorien aufstellst , kein wunder das der den Polo durchfallen lassen hat.
und die reifen eckig bremsen , ziemlich klug, nicht
Schmirgeln bringt nix , Werte sind ja mit Handbremse gut
Zitat:
Und was willst du damit bewirken außer das du wie schon geschrieben deine Reifen eckig bremst?
Zitat:
Also vom Bremsen wir der sicherlich nicht verbiegen
Die Schrauben der Stabibefestigung würde ich nen Tag vorher mit WD 40 behandelt. Am besten auch von oben direkt aufs Gewinde. Die Schrauben kann man gut abreißen weil sie so dünn sind und dann hastn Problem.
Wenn der tüver so nen Querlenkern nicht sieht gehört er da nicht hin , oder mal in Urlaub?
Du hättest auch mal die Handbremse ziehen können wenn unbedingt willst das deine Beläge schleifen .
Bremsbeläge kosten knapp 20 Euro da brauch man eigentlich nicht schmirgeln und so n mist , das ist fusch,
Wenn flüssigkeit im Belag war kommt dort noch was nach wenn die Beläge sich erwärmen.
Ich persönlich und einige andere hier sehen es ungern wenn ahnungslose an sicherheitsrelevanten teilen basteln.
Aber du machst das schon , eckige reifen sind teurer als ne vernünftig über holte bremse
@lordvader abreißen wäre egal, da nach harten externen Kontakt , die schrauben eh neu genommenwerden sollten.
@Gott
Danke mein reden mit den bremsen (wenn man keine Ahnung hat von den Sachen die Finger lassen).
Und sorry ich verstehe dieses Thema langsam nicht mehr willst du uns deine Hu mängelListe hier nun Schritt für schritt erklären wie du sie abarbeitet ? Oder hast du eine frage?
Zitat:
Bremsbeläge kosten knapp 20 Euro da brauch man eigentlich nicht schmirgeln und so n mist , das ist fusch,
Wenn flüssigkeit im Belag war kommt dort noch was nach wenn die Beläge sich erwärmen.
Aber du machst das schon , eckige reifen sind teurer als ne vernünftig über holte bremse
Gott: Ja da hast du recht aber bei den Schrauben (Bild) bekommt man die abgerissenen Gewindereste so schlecht raus. Besonders auf der Fahrerseite.
Und bevor die Frage aufkommt, die Schrauben sind alle 10.9
Du musst ihn bei den kleinen Schrauben nicht aufbocken, da kommst mit WD40 von oben dran.
Und ja auch nach einer vollbremsung kann der reifen eckig werden man es ist gummi.
Bitte bitte bitte Leute wenn ich schon lese radbremszylinder tauschen und kaum ein plan von bremsen.....da wird mir schlecht.
Dir ist klar das du dann deine bremsanlage entlüften musst
Zitat:
@Gott
Und sorry ich verstehe dieses Thema langsam nicht mehr willst du uns deine Hu mängelListe hier nun Schritt für schritt erklären wie du sie abarbeitet ? Oder hast du eine frage?
Zitat:
Und ja auch nach einer vollbremsung kann der reifen eckig werden man es ist gummi.
Bitte bitte bitte Leute wenn ich schon lese radbremszylinder tauschen und kaum ein plan von bremsen.....da wird mir schlecht.
Dir ist klar das du dann deine bremsanlage entlüften musst
Zitat:
Du musst ihn bei den kleinen Schrauben nicht aufbocken, da kommst mit WD40 von oben dran.
Zitat:
Wenn der tüver so nen Querlenkern nicht sieht gehört er da nicht hin , oder mal in Urlaub?
Wie kann ich feststellen welches Getriebe bei mir eingebaut ist?
Ich habe 5 Gänge.
Edit: Ich habe die Antwort schon bekommen: Aufkleber im Kofferraum. Ist ein CEE-Getriebe.
Irgendwie artet das ganze in Spam und "Selbstgepräch / -drastellung" aus!
Ganz zu schweigen von Beleidigungen und Beratungsresistenz!
Ich kuck eigentl. nur noch rein, um zu sehen was denn nun wieder für Blödsinn drin steht...
So wie ich.
Leute auf Rechtschreibung anmachen und selber nicht sicher dabei sein; da war´s für mich vorbei.
Finde das hier wie gesagt sehr amüsant.
Aber solche Argumente, dass man nur das machen soll wovon man Ahnung hat, finde ich völligen Schwachsinn. Wie soll man sonst lernen? Ich habe vor 10 Jahren auch irgendwann das erste Mal nen Zahnriemen und das erste Mal ne Bremse gewechselt. Man lernt ja. Wenn man logisch denken kann, und keine 2 linken Hände hat, schafft man das. Es ist außerdem nicht minder gefährlich, den Querlenker zu wechseln.
Völlig richtig, da ist dann auch kein Zeitdruck und die Teile werden z.B. auch vernünftig sauber gemacht.
Zitat:
Aber solche Argumente, dass man nur das machen soll wovon man Ahnung hat, finde ich völligen Schwachsinn. Wie soll man sonst lernen? Ich habe vor 10 Jahren auch irgendwann das erste Mal nen Zahnriemen und das erste Mal ne Bremse gewechselt. Man lernt ja. Wenn man logisch denken kann, und keine 2 linken Hände hat, schafft man das. Es ist außerdem nicht minder gefährlich, den Querlenker zu wechseln.
Ja aber dieses Thema hier hat kein sinn verstehe nicht warum es nicht geschlossen wird.
16 Seiten auto zum Tüv bringen
Du wärst besser Roman Schreiber geworden
Mfg
Die Achsmanschette ist porös, noch nicht defekt. Wenn er die tauscht, läuft das entgegen seiner Sparbemühungen.
Er schreibt ja noch in einem anderem Forum.
Da gegen war polocoupekat ja direkt erfrischend
Ja es ist einfach seine tüv Geschichte hier wie komm ich billig weg
17 seiten in den bauen andere ein ganzes auto auf
Die achsmanschette aus eBay ist eher nen Lotto Spiel , die neuen harten von spidan sind Müll,
Probleme mit dem Sitz und der Haltbarkeit beim audi und Polo.
Aber wer billig kauft kauft 2 mal
Ja, es ist eben so.
In 17 Seiten gibts im T3-Forum mitunter konzentrierte Schweißfotos von nicht mehr existenten C-Säulen und hier feilscht jemand mit nem Türken um 20 Euro.
Aber ich sach' ja : "Unterhaltung!"
Zitat:
Ja, es ist eben so.
In 17 Seiten gibts im T3-Forum mitunter konzentrierte Schweißfotos von nicht mehr existenten C-Säulen und hier feilscht jemand mit nem Türken um 20 Euro.
Aber ich sach' ja : "Unterhaltung!"
brauch"t", Kollege, oder wie haben wir's mit dem Deutschen.
Deine Schreibe kotzt mich an, dein Einfordern der Forenregeln ist das I-Tüpfelchen derer deines Schlages.
Du hättest dein Auto schon 17 lange Seiten schon längs repariert haben können
Das ist doch so langsam schon lachhaft der Roman thread hier
Mfg
Dir helfen?
Wenn du nicht so viel schreiben würdest könnte dein Auto längst fertig sein und hättest eine Gebühr für die Nachprüfung verrichten müssen.
Jetzt musst Du nochmal die volle TÜV Gebühr bezahlen.
Wenn ich für jede Schraube die ich Löse etwas schreiben würde hätte ich ein Buch geschrieben.
Sorry, aber nach all den Jahren hier...
Zitat:
Jetzt musst Du nochmal die volle TÜV Gebühr bezahlen.
Einfach mal lesen würde weiterhelfen! Dein Thema hier ist :lässt sich der wagen noch retten!
Das was du machst ist hier erzählen wie du jede schraube löst und alles machst!
Die Antwort war da:JA er ist zu retten!
Solange man es nicht schafft sich hier ein vernünftiges Profil an zu legen , solange braucht man auch anderen Mitgliedern nicht großspurig das Forum zu erklären.
Das mit das HU Gebühr ist wohl in der Textflut untergegangen.
Kannst es ja unbenennen: "TüV-Aufbaugeschichte eines verwahrlosten 86c2F" oder ähnliches
Ansonsten sind die wesentlichen Fragen wohl beantwortet worden.
Nix closed: Hier mein heutiger TÜV Besuch:
Verbandkasten muss neu (will ich aber nicht, da noch original)
Auspuffhaltergummi angerissen
Wie läuft es hier? Endlich TÜV drauf?
Zitat:
Nix closed: Hier mein heutiger TÜV Besuch:
Verbandkasten muss neu (will ich aber nicht, da noch original)
Auspuffhaltergummi angerissen
Wie läuft es hier? Endlich TÜV drauf?
nee, muss deswegen nicht zur Nachprüfung. Das gilt noch als Lapalie. Aber den Gummi mache ich natürlich. ist sogar bereits bestellt.
Zitat:
So jetzt müssen wir für dich eine vorgehensweise herausfinden wie man einen alten Verbandskasten neu bestückt, hast du denn garkeine Bilder davon gemacht?
Und dann noch der Auspuffgummi, hmm das wird nicht einfach, hoffentlich lässt sich das binnen der 4 Wochen frist irgendwie beheben
