Simmerring vom rechten Getriebeflansch immer noch nicht dicht

Moin zusammen,

nach Wiedereinbau vom Getriebe musste ich leider feststellen, dass der Simmering beim rechten Getriebeflansch nicht 100% abdichtet (siehe Bild 1).

Alle anderen getauschten Dichtringe sind dicht, inkl. der grünen Blechhülse. Auch kommt kein Getriebeöl mehr aus dem Bereich der Getriebeglocke. Wenigstens etwas!

Jetzt die Frage: Ist es einfach nur Pech, dass der Simmering nicht dichtet? Von wegen Einbau "Neuteil in Altteil"? Habe ich evtl. etwas falsch gemacht? Der rechte Dichtring und die Hülse sind original VW, der linke von Febi, und die Dichtringe von der Abtriebswelle und der Schaltwelle von Elring.

Ein Anruf bei einem Berater von Elring ergab, dass hier Bruchteile vom Millimeter entscheiden können, ob der Dichtring abdichtet, oder nicht.

Soll ich es beim nächsten Versuch einfach mal mit nem Elring versuchen? Bleibt mir wohl nichts anderes übrig...

Hattet Ihr auch mal so einen Fall gehabt?

Ich stelle noch ein paar Fotos vom Einbau des rechten Dichtringes ein. Sollte ich hier etwas falsch gemacht haben, dann bitte Feedback geben.

Danke!
Gruß Maik

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Zitat:

Ein Anruf bei einem Berater von Elring ergab, dass hier Bruchteile vom Millimeter entscheiden können, ob der Dichtring abdichtet, oder nicht.

Ja, habe mir Mühe gegeben mit der "Dichtwurscht", hatte sie beim ausgebauten Getriebe schön überarbeiten können

Werde den nächsten Versuch mit nem Elring machen und hoffe, dass es dann dicht sein wird. Am Flansch sind keine Riefen dran, habe diesen nur leicht angeschliffen.

So langsam möchte ich mich auch an das Projekt Hinterachse dran machen. Aufarbeiten der günstig geschossenen, top erhaltenen Hinterachse, Silent-Lager neu und Bremsenkomponenten erneuern etc. Werde dann darüber berichten, wenigstens ist hinten alles etwas übersichtlicher als vorne...

Möchte endlich den vorderen Abschnitt mal abschliessen können, kostet so langsam Nerven

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Zitat:

Soll ich es beim nächsten Versuch einfach mal mit nem Elring versuchen? Bleibt mir wohl nichts anderes übrig...

Da der Simmerring sowieso neu muss, würde ich nen Elring versuchen (viel Möglichkeiten hast eh nicht mehr).
Der Flansch ist nicht viel eingelaufen? (sieht man nicht sehr gut)

Das mit den Blechhülsen ist m.M. nach Mist, direkt im Getriebe die Simmerringe, da konnte man die zur Not paar mm tiefer einschlagen, damit sie am Flansch nicht ab der eingelaufenen Stelle laufen...

Kannst du auch begründen, wieso eine Blechhülse zur Not Mist wäre?

Solche Probleme hatte ich noch nie , egal wie alt die Achsflansche waren oder welche Simmerringe ich genommen habe .

Meisten die aus den Sets der Kegellager und max. für Schaltwelle elring .

Hast die die Hülse inkl Simmerring eingeschlagen , da ich das einzeln mache . Hülse in Getriebe und dann simmering .

Fehlerquellen sind :
Hülse verzogen
Simmering
Achseflansch eingelaufen , untermaß

Hatte den neuen Simmerring zuerst in die neue Hülse geschlagen und dann in das Getriebe (siehe Bild 2 vom Startbeitrag). Alles schön mit Gefühl. Glaube (hoffe) nicht, dass die Hülse verzogen ist.

Den Flansch nur etwas gereinigt (mit Messingbürste und Bremsenreiniger). Das hatte ich auch mit der Abtriebswelle gemacht (feines Bosch-Schleifpad).

Dann hoffe ich einmal, dass das Getriebezentrum mir nicht ein Getriebe mit eingelaufenem Flansch verkauft hatte. Die Probleme mit der rechten Seite traten ja schon nach ca. 10.000 km auf. Ging da von siffender Hülse und siffendem Simmerring aus. Siehe vorherige Beiträge (wo mir doch die Hülse beim Entfernen des alten Dichtringes gleich mit entgegen kam...)

Also bleibt mir wohl nur ein weiterer Versuch mit Elring.

Sollte das auch scheitern, hört sich der Tip von 83kW interessant an! Speedy Sleeves. Ist der Flansch dafür auch nicht konisch, so dass man das drüber setzen kann? Oder in dem Dichtbereich gleichmässig im Durchmesser?

Hat das mal einer praktizieren müssen mit den Speedy Sleeves?

Habe leider kein Feinmessgerät für den Durchmesser. Könnte ich aber irgendwie organisieren...

Die haben grosses Glück, dass ich nicht nahe beim Getriebezentrum wohne! Dann wäre ich schon längst auf deren Matte gestanden

Zur Reinigung des Flansches: Nur gereinigt, nicht richtig abgeschliffen, war ja nicht riefig.

Wenn der Flansch nicht mit dem vorgeschriebenen Drehmoment montiert wird, kann der sich lösen und dann bringt der beste Simmerring nichts. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Rausfallen kann der Flansch nicht, weil die Antriebswelle den in der Position hält. Man merkt es nur an der Trieferei.

Elring ist Erstausrüster. Kannst Du nichts falsch machen.

Moin Kay,

das ist richtig, hatte aber mit Drehmoment (25Nm) beide Flansche angezogen gehabt (siehe Bild 6 des Erstbeitrages)

Denke, ich muss es noch einmal mit Elring probieren und das beste hoffen...

Zitat:

wenigstens ist hinten alles etwas übersichtlicher als vorne...

@Joey: Nur nichts berufen, auch hinten kann es fummelig werden. Sind aber alleine schon weniger Teile Bei den Bremsleitungen werde ich jetzt die langen Bremsleitungen nicht komplett tauschen / nachbiegen. Habe mir ein Hand-Bördelgerät und Verbinder gekauft. Werde nur die Leitungen auf der Hinterachse machen und das hintere Stück der langen Leitungen. Die vorderen sind noch gut im Schuss.

@Steffen: Tja, scheinbar habe ich Pech mit dem tollen Getriebe. Hilft ja nichts. Auch sich darüber aufzuregen. Aus Erfahrung wird man klug. Probleme sind dazu da gelöst zu werden...

Werde wohl Nägel mit Köpfen machen und auch pauschal gleich ne Speedi-Sleeve verbauen. Danke noch einmal an 83kW für den Hinweis. Was es doch alles so gibt auf dem Markt der Glückseligkeiten! Ständig die Antriebswelle auszubauen macht auch keinen Spaß...

Ich werde berichten

Beim Verbau, Einbau, Austausch von Wellendichtringen kommt es in nicht unerheblichem Umfang auch auf den "Auffädelvorgang" an. Wenn da bei der Montage scharfe Kanten oder gar vorhandene Grate mit der Dichtlippe passiert werden, werden diese hierbei dann mehr oder weniger stark beschädigt, dann hast den Fehler quasi schon wieder mit eingebaut...
Am besten sind hier an den Teilen vorhandene Fasen mit leicht verrundeten Kanten an den Übergängen.
Für das "Abziehen" der Lauffläche der Dichtlippe gilt, niemals radial, sondern immer rotatorisch, am eventuell noch mit einem Drall entgegen der künftigen Drehrichtung (erzeugt dann eine Ölförderug zurück ins Reservoir - läßt sich allerdings nur durch Schleifen herstellen), Rautiefe Rz max. 4 - also geschliffen glatt - ohne erkenn- fühlbare "Nuten" von zuvor an der selben Stelle gelaufenen Dichtlippen bei bereits zuvor schon mal verbauten Teilen!

MfG wolfi66x

Da der Dichtring in der Hülse eingeschlagen wird, musste dieser kein Bauteil passieren. Der Flansch wird dann ja nur einfach wieder eingesetzt, dabei wäre allein die Lauffläche des Flansches noch ein Problem, dort hatte ich aber keine "gefühlten" Unrauheiten festgestellt, auch ist der Flansch an der Stelle ja gefast, um wohl besser wieder eingebracht zu werden. Glaube also nicht, dass dadurch der Dichtring einen Defekt erlitten hat.

Ich gehe jetzt stark von einem eingelaufenen Flansch aus und werde den Versuch mit Speedi Sleeve (hatte mich vorhin bei SKF mal schlau gemacht, eine gute Schieblehre, die ich mir beim Nachbarn (Juwelier) leihen kann, soll da zur Ermittlung des richtigen Speedi Sleeve ausreichen, eine Toleranz wurde von SKF eingerechnet) und neuem Dichtring von Elring machen.

Drehbank und hochpräzise Messgeräte habe ich ja nicht.

Beim linken Flansch hatte der Tausch ja auch "konventionell" geklappt, auch beim Tausch des Dichtringes der Abtriebswelle (dort musste der Dichtring erst über die Welle geschoben und dann eingeschlagen werden) ist kein Defekt am Dichtring entstanden. Auch beim getauschten Schaltwellenring ist alles in Ordnung.

Wenn Du den Flansch das nächste Mal in der Hand hälst, kannst Du ja auch die Teilenummer notieren und dann im Netz die Augen offen halten. Je nach Teile-Nr. sollte der gebraucht zwischen 30 ... 40 € liegen. Einlaufspuren sollte man eigentlich als umlaufende Riefe erkennen, es sei den der Flansch wurde nachgearbeitet.

Das ist natürlich auch ne Option, jedoch weiss man dann auch nicht, wie der Zustand so ist.

Habe gerade mal bei ebay geschaut, dort bietet jemand eine an (30 Euro), Teilenummer soll 085409356A sein. Wenn ich diese Nummer bei VW-Classic Parts eingebe, kommt jedoch ein Treffer "Flanschwelle für 86c" heraus.

Waren die evtl. identisch? Oder Fehler vom Verkäufer?

Der ebay-Verkäufer schreibt von "überholt" (das kann ja alles mögliche bedeuten...), auf dem Bild sieht man jedoch eine deutliche Spur, da wo der Dichtring anlag.

Ich glaube, es wird besser sein, es mit dem SKF Speedi Sleave zu probieren, der kostet ca. 15 Euro.

Trotzdem Danke!

(wird im Hinterkopf behalten...)

Die korrekte Teilenummer, kannst du im Teilekatalog nachschlagen...

[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar

Das mit dem Speedy sehe ich genauso wie 83kw.
Falls noch nicht geschehen, meß mal das Teil an betreffender Stelle genau - einen ausreichend genauen Meßschieber (digital) gibt es heutzutage schon für kleines Geld (10 - 20 &euro zu kaufen und sollte bei keinem Schrauber fehlen, den braucht man immer mal ab und an.
Wie sieht denn die Beschaffung von einem guterhaltenen Gebrauchtteil bei einem der Schrottis in der näheren Umgebung Deines Wohnortes aus - gibst es da nix für nen schmalen Taler? Könntest den dann direkt vor Ort vor dem Kauf genau inspizieren!
Bei uns hier in BaWü werfen die die Karren mittlerweile zügig ins Altmetall!

Wenn Du das Ebayangebot von dem Anbieter mcfly meinst, schreib den mal an, der überholt auch 85-er Getriebe, baut diese auch um, hat Teile und ist in einem anderen Poloforum auch gut bekannt für solide Arbeit!
Ist nicht ungewiss, daß er Dir helfen kann.

MfG wolfi66x

7zap.com beinhaltet leider nicht die Flansche.

Natürlich wird erst vermessen und dann bestellt.

Das dürfte aber machbar sein. Aufbringen (Schlagwerkzeug ist dabei) und dann den Montagefalz brechen. Die Dichtlippe liegt ja etwas tiefer im Dichtring, die Staublippe ist ja nicht das Problem. Also wird genug Auflagefläche durch den Speedi Sleeve entstehen.

Wieso benötigt man ein Rohr Deiner Meinung nach? Warum soll die Hülse vermessen werden?

Also Auflagebreite für den Speedi Sleeve ist bei dem rechten Flansch ausreichen vorhanden, beim linken würde ich es nicht für möglich halten.

SKF klang da am Telefon sehr optimistisch, dank des Toleranzbereiches soll es auch ohne Kleber gut halten. Riefen weist der Flansch nicht auf, da müsste man sonst vorarbeiten, so SKF.

Wäre ja auch für alle mal ein Experiment. Wenn es glückt, dann profitiert ihr von meiner Erfahrung. Euro 15,00 gehen ja...

Digitalen Schieber werde ich mir mal beschaffen

McFly werde ich parallel auch kontaktieren, stimmt, ist der Slalom-Spezialist. Guter Tip!

Zitat:

7zap.com beinhaltet leider nicht die Flansche.

Ah, ja, da war ich in der falschen Gruppe, nicht "Getriebe", sondern "Antrieb, Lenkung".

Dann dürfte es wohl die Nummer: 085409356 sein. ...355F für die linke Seite.

Im Netz finde ich nur den Treffer von McFly. Werde ihn mal kontaktieren.

Classic Parts hat noch ein A hinten dran (Neuteil), dieses bietet McFly auch an, ist "ein langer C Flansch" für 86c.

Schade...

Was hältst Du denn vom Einsatz eines Speedi Sleave? Es würde doch dann eine gleichmässige Lauffläche entstehen.

Teilenummer notieren war auch nur als Option B gemeint. Speedi-Sleeve-Experiment darf ja auch mal sein.

Ich erkenne jetzt, was 83kW vermutet:

- Ist das dem Speedi Sleeve Set beiliegende Einschlagrohr (Montagekappe) lang genug, dass es über den Flansch passt? Wenn nicht, dann schlägt SKF vor, ein entsprechendes Rohr zu wählen (muss gleiche Masse wie die Montagekappe haben). Wäre also lösbar.

- Ist die Auflagefläche am Flansch breit genug, so dass die aufgeschlagene Hülse nicht ausserhalb des Bereiches der Phase der Auflagefläche liegt. Sonst könnte der Dichtring dadurch bei der Montage beschädigt werden. Das muss ich natürlich vorher genau messen. Sonst funktioniert der Einsatz vom Speedi Sleeve nicht.

Und natürlich muss nach Brechen des Montageflansches der Hülse diese Kante weit genug weg von der Dichtlippe des Dichtringes sein.

Frage ist, lässt sich die Hülse so weit wie möglich auf den Flansch schlagen bis zur Stelle, wo die Auflagefläche in eine Rundung übergeht (daran schliesst sich der konische Teil des Flansches an). Ist dann auch das Entfernen des Montageflansches noch leicht möglich?

Genau ermitteln kann man es erst, wenn ich den Flansch wieder draussen habe. Wenn jemand den gleichen Flansch gerade draussen haben sollte, dann könnte man mal Masse ermitteln und weiterreichen.

Wenn der Flansch nicht eingelaufen ist (das sieht oder fühlt man doch) im Bereich des Simmerringes, sehe ich keinen Grund warum man diese Hülse drauf machen sollte

Klopf doch erst mal die Blechhülse für den Simmerring ins Getriebe und dann den Simmerring ein, dan verschlägt man den Simmerring nicht.

Zitat:

Warum soll die Hülse vermessen werden?

Die Dichtlippe hat ja ne Zugfeder die bisschen was ausgleichen kann . Aber ja nicht alles .

Durch den Aufbau mit den Versteifungskern kann der Ring sich auch verziehen und bleibt so .

Die Staublippe außen hält ja kein ( edit) Öl ab .


Ich könnte auch noch das ein oder andere Ersatzteil für 085 Getriebe haben , u.a. auch solche Flansche .

So ne Speedi Sleeve wäre ne gute Alternative wenn man nicht mehr hat und sein Altteil aufarbeiten will .

Zitat:

Die Staublippe außen hält ja dein Öl ab .

Scheiß Autokorrektur

Kein Öl ab soll es natürlich heißen

Moin zusammen,

erst einmal für die vielen Tips und Kommentare.

Ich habe mich entschlossen, Euch eine chronologische Übersicht über den Sachverhalt zu geben (gehe also zeitlich etwas zurück), damit Ihr sehen könnt, wann ich was, warum und wie getauscht hatte. Ob z.B. die grüne Hülse schon eingeschlagen ist und, ob sie oval ist, etc. Dann muss man nicht in meinen älteren Themen nachschlagen.

182.000 km: Nach dem ich bei der Vorderachse Radlager, Radnaben etc. erneuert hatte, verabschiedete sich das Getriebe (wohl Differenzial?) und ich liess ein "generalüberholtes" Getriebe einbauen (damals hatte ich mir das noch nicht zugetraut und auch nicht die Zeit dafür).
Ca. 8.000 km später musste ich einen grossen Getriebeöl-Fleck in der Garage feststellen (siehe Bild 1). Der Wagen stand davor hauptsächlich auf unserem gekiesten Hof, da ich noch Werkbänke für die Reparaturen Radlager etc. in der Garage stehen hatte. Auf dem gekiesten Hof fielen Flecken nicht auf.

Im Bereich des rechten Flansches und der grünen Hülse stand Getriebeöl (siehe Bild 2).

Im Zuge der weiteren Sanierung der Vorderachse (Achsträger, Fahrwerk etc), habe ich das Problem (Verdacht: Siffender Simmerring und siffende grüne Hülse) in Angriff genommen. Das Getriebe wurde dafür nicht ausgebaut. Ich hatte eine neue Hülse und einen neuen Simmerring eingesetzt (erst den Simmerring in die neue grüne Hülse (siehe Bild 3, die Hülse dabei unterkoffert, damit sie sich nicht verzieht, links neue Kombi, rechts die alte). Dann beides mit einem anderen gebastelten Werkzeug (siehe Bild 4) ins Getriebe getrieben. Das Werkzeug setzte am äusseren Rand der grünen Hülse an, nicht am Simmerring. Dabei sollte sie sich eigentlich nicht verziehen, oder? Eingesetzte Hülse und Dichtring siehe Bild 5.

Nach Zusammenbau der Vorderachse musste ich ja leider wieder Getriebeölverlust feststellen (siehe Bild 6).

Daraufhin hatte ich ja das Getriebe ausgebaut, um alle anderen Dichtungen (besonders auch den Dichtring der Abtriebswelle) vom Getriebe zu tauschen. Der Dichtring und die grüne Hülse nicht! noch einmal, da diese ja schon erneuert wurden. Sprich, diese beiden Bauteile blieben unangetastet, hatte nur die "Dichtwurscht" der grünen Hülse aufgehübscht

Nach Einbau des Getriebes kommt jetzt nur noch Getriebeöl aus dem Simmerring des rechten Flansches. Alle anderen Dichtungen sind dicht, auch der Bereich zwischen grüner Hülse und Getriebekörper. (siehe Bild 7).

Also entweder ist der Dichtring, wie z.B. Steffen, schreibt verzogen oder nicht flexibel genug, um gut genug am Flansch anzuliegen. Ist ein neues Originalteil, vielleicht abgelagert? Die grüne Hülse ist nicht oval verformt, dass konnte man gut am ausgebauten Getriebe begutachten (siehe Bild 8).

Oder die Auflagefläche beim Flansch ist grundsätzlich eingelaufen, oder wurde früher mal bearbeitet, geschliffen? Kann ich ja nicht wissen, da Austauschgetriebe..,

Könnte jetzt entweder nur einen neuen Dichtring, z.B. von Elring einsetzen. Oder zusätzlich, um mehr "Futter" für die Dichtlippe zu schaffen zusätzlich einen Speedi Sleeve verwenden. Schaden würde dies ja wohl nichts? Der neue Dichtring wird sich doch der "dickeren" Auflagefläche anpassen, oder?

Voraussetzung für Einsatz Speedi Sleeve ist, dass die Auflagefläche beim Flansch breit genug ist, so dass der Speedi Sleeve nicht in die Phase der Auflagefläche ragt, sonst kann der neue Dichtring beim Einsetzen des Flansches beschädigt werden. Das kann ich erst ermitteln, wenn der Flansch draussen ist.

Laut Vorgabe von SKF soll der Speedi Sleeve nicht vorm Aufbringen erwärmt werden.

Tja, soll ich es einmal mit Speedi Sleeve probieren, oder Dein Angebot Steffen eines Tausch-Flansches annehmen?
Im Netz (inner Bucht) bin ich mit der Teilenummer 085409356 nur auf das Teil von 00mcfly gestossen. Dort erkenne ich auf dem Bild jedoch eine Spur, wo die Dichtlippe anlag. Oder täusche ich mich? Bietet sicherlich nicht etwas an, was nicht funktioniert...

Gruß Maik

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Schreib den doch mal an, ob er noch weitere gleichartige Teile in besserem Zustand hat.
Die Fläche, wo die Dichtlippe anlag ist in der Tat um Welten besser als dort wo die Staublippe gelaufen ist (der Schmutz hat hier wohl was "abgeschmirgelt"- wichtig in dem Zusammenhang ist allerdings auch das dortige Durchmessermaß sowie die Oberflächengüte, eine Einlaufnut kann ich jedoch nicht erkennen auf den Bildern.
Wenn das Teil von den Maßen her noch in Ordung ist, würde ich es vor dem Einbau unbedingt "ablaufen" lassen.
Wie sicht denn Dein Teil im Vergleich dazu aus, auch was das Durchmessermaß anbelangt?

MfG wolfi66x

interessant, stimmt, die Nut scheint wohl eher im Bereich der Staublippe und nicht der Dichtlippe zu liegen.

Dann wäre es ja nicht schlimm.

Werde ihn mal anschreiben, kann sich den beitrag ja auch mal ansehen.

Da ich meinen ja noch nicht ausgebaut habe, kann ich keine Aussagen zum Zustand machen. Habe nur das gemachte Foto (siehe Startbeitrag).

Ich glaube fast, dass für Speedi Sleeve die Breite der Auflagefläche zu schmal sein wird, ist eine Vermutung, somit Tausch in neueres Teil wohl besser.

Ein genauerer Messschieber wird auch erst angeschafft...

Du meinst das 3. Bild, optisch sieht der nicht schlecht aus, aber wenn du den nicht gemessen hast....
Daß der Absatz für den Speedy zu kurz sein könnte, kann ich mir gut vorstellen, dann noch die Montagemöglichkeit etc. Würde das nur kaufen, wenn ich vor dem Kauf das Ding in Händen geometrisch checken kann, ob das was unter gegebenen Bedingungen was werden kann.
Persönlich würde ich zu einem guterhaltenen Gebrauchtteil für günstig Geld tendieren.
Was mir gerade noch einfällt ist, daß der Absatz der Dichtfläche möglicherweise nicht zur Paßfläche der Lagerung (& Verzahnung) läuft, also quasi bei verbautem Teil "eiert", was dann zwangsweise über kurz oder lang zu Undichtigkeit führt.

MfG wolfi66x

Zur Montage der grünen Hülse möchte ich mal einen Gedanken in den Raum stellen:

Ich denke, es ist günstiger die Schlagscheibe auf dem Absatz innen anzusetzen und nicht auf dem großen Durchmesser. Leitet man die Montagekraft auf dem großen Durchmesser ein, wird sie durch den Absatz durchgeleitet. Dabei entstehen Biegemomente im Bauteil (Hülse) selber, bleibende Verformungen können nicht ausgeschlossen werden. Findet Verformung statt, sind großer und kleiner Hülsendurchmesser nicht mehr koaxial, der Simmerring sitzt außermittig.

Was denkt ihr?

In der Theorie mag das korrekt sein...

Ob das in der Praxis allerdings Ursache für die Undichtigkeit ist, wird sich nicht wirklich klären lassen. Dazu müsste man wissen, wie viel Kraft jeweils bei der Montage von WDR und Hülse aufgebracht und wie diese Kraft verteilt wurde.

Selbst das beste Monatagewerkzeug nutzt nichts, wenn man die Kraft nicht gleichmässig verteilen kann. Einmal mit dem Hammer falsch getroffen, schon besteht zumindest theoretisch die Möglichkeit einer Verformung.

Ich hab jetzt keine Ahnung, wie stabil diese Hülse ist oder ob darauf geachtet wurde, nicht zu verkanten oder die Kraft durch den Hammer auch wirklich zentral aufzubringen.

Kann aber auch sein, dass der WDR von vorn herein schon einen weg hatte - die wenigsten prüfen ihre Neuware vor dem Einbau, weil es ja in 99,9% aller Fälle nichts zu beanstanden gibt.

Im Grunde kann er nichts anderes tun, als die Komponenten zu vermessen & prüfen und es ggf. mit einem anderen Herstellerprodukt erneut zu versuchen. Ob es sinnvoll ist, den WDR zur Sicherheit gleich mit einzukleben/abzudichten, bleibt ihm dann ja selbst überlassen (schliesst eine weitere Ursache ggf. aus, macht einen erneuten Tausch natürlich nicht mehr ganz so einfach)

Zitat: "Was mir gerade noch einfällt ist, daß der Absatz der Dichtfläche möglicherweise nicht zur Paßfläche der Lagerung (& Verzahnung) läuft, also quasi bei verbautem Teil "eiert", was dann zwangsweise über kurz oder lang zu Undichtigkeit führt".

Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Wenn Du die Verzahnung am Flansch meinst, diese kann man eigentlich nicht verkantet einsetzen, wenn der Flansch auch nicht richtig eingebaut wäre, dann bekommt man die zentrale Halteschraube auch nicht angezogen. Man muss ja den Druck der Feder, die um den Flansch herum liegt überwinden.

Zur Hülse: Also so "wabbelig" ist diese nicht, besonders durch die vier Einkerbungen (siehe Bild 1, diese bilden die Auflageflächen / Einbaubegrenzungen für den WSM) ist sie recht gut und gleichförmig ausgesteift.

Das Einschlagen habe ich (auch beim WSM) mit viel Gefühl und so zentrisch wie möglich durchgeführt. Auch den WSM vorab optisch begutachtet und auch alles so sauber wie möglich gehalten, sprich, er lag nicht "im Dreck / Staub". Bin da eher chirurgisch als grobmotorisch unterwegs

Würde mich interessieren, wie Steffen seine Hülsen eingeschlagen hat, aussen den Druck oder innerhalb der Hülse?

Liefere ein paar Fotos nach (Bilder 2-5), wo man mMn erkennen kann, dass die Hülse nicht verkantet und auch mMn nicht verformt im Getriebe sitzt. Auch wenn man das nicht 100%ig sagen kann, so scheint das Getriebeöl wirklich nur aus dem Bereich zwischen Dichtlippe und Auflagefläche des Flansches zu kommen und eher nicht von der Aussenkante des WMS und der Hülse. Und auch nicht aus dem Bereich zwischen Hülse und Getriebekörper.

Wie 83kW sagt, bleibt mir nichts anderes übrig, als es mit z.B. einem Elring zu versuchen und zu schauen, ob es dann dichtet. Wenn der Flansch draussen ist, dann kann ich mir überlegen evtl. auch einen Speedi Sleave einzusetzen (sofern baulich machbar).

Oder hat Steffen einen anderen Tip, soll ich gleich einen anderen Flansch (Du sagtest, Du hättest evtl. einen auf Lager, den Du mir verkaufen könntest?) einbauen?

Gruß Maik

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Zwei Dinge sind mir aufgefallen...

Ding1.jpg

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Ich mache ja nur die Grüne Hülse raus , da man eine Bessere Auflagefläche hat wenn man an der Presse arbeitet .

Raus mache ich die über die 4 Kerben ( so soll man es auch laut VW Repleitfaden machen )

Einschlagen tu ich sie Innen auf den 4 Kerben als Auflagefläche mit Aludruckstücken die für Lagerringe sind für Kegellager ( Siehe Bild).
Simmerringe schlage ich mit Aluringe für Simmer/WDringen ein und oben drauf wieder den Aludruckstück.


83KW hat sehr gut Augen , ich habe das erst gestehen Über Laptop mit 200% Bildschirm.

Ja das sieht nicht schön und gut aus .


Ich bin auch der Meinung das der obere Rand nicht so stabil ist , ABER bei Golf 4 gibt es die Hülse nur noch inkl Simmerring als Set .

Ich habe aber Gestern nicht nach in den Repleitfäden von 085 und 02A Getriebe wie das gemacht werden so laut VW .

Ich habe gestern im meine Lager nachgesehen und ich habe 2 Beifahrerflansche für Anfahrthilfe ( Grüne Hülse ) . Die haben aber auch Spuren wo Dichtlippe und Staulippe gelaufen sind .
Gefüllt habe ich nicht so mit Fingernagel.

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Die Welligkeiten im Dichtring habe ich auch gesehen, kann sein dass das schon deine Ursache war (verspanntes Gummi).

Außerdem schaut auf deinem zweiten Bild (771864A4-4D31-42D5-B) die vordere obere Schraube etwas weniger raus ... auch wenn das recht sicher nicht dein Problem mit der Undichtheit ist

Mich wundert es nur, dass ich selbst an dem Eck bei mir verhältnismäßig "grobmotorisch" vorgegangen bin mit Hammer und irgendeinem Holz und es bei mir dennoch dicht war ... kann aber auch nur Glück gewesen sein, das soll man laut Legenden ja auch ab und an haben. Bei mir habe ich aber die grünen Hülsen drin gelassen wenn ich mich recht erinnere - reine Faulhei... äh ... Effizienzoptimierung

Moin,

@Joey: Die neuen Schrauben von Febi waren tatsächlich nicht alle exakt gleich lang! Sind aber alle gleichmässig angezogen (inkl. jetzt mit Schnorrscheiben ).

Hinweis zur Hülse: Musste doch eine neue Hülse einsetzen, weil mir beim Versuch des Ausbaus des alten WSR diese entgegen geflogen kam, ihr erinnert Euch an den älteren Beitrag?

Habe gerade noch einmal unter Verrenkungen ein paar Fotos gemacht. Mit Kopflampe, Taschenlampe und nur zwei Händen nicht leicht Es zieht gerade ins Kreuz.

Ihr meint also wirklich, dass diese sehr minimale Welligkeit beim äusseren Bereich des Ringes eine Ursache sein kann? Fotos verstärken oft die Realität. Der äussere, obere Rand des WSRs dürfte sich doch eigentlich mMn nicht gross auf die Form der Dichtlippe auswirken, da diese doch (wenn man sich den Querschnitt des WSR anschaut) vom äusseren Rand "entkoppelt" ist. Oder liege ich hier falsch? Es ist ja wirklich nur der äusserste, oben liegende Bereich des WSRs. Wüsste auch nicht, wie man das verhindern kann. Das Einschlagwerkzeug lag doch optimal auf (habe mal ein Bild mit dem alten WSR und der alten Hülse gemacht (Bild 1).

Bild 2: Aktuell mitt "Siff-Nase".

Bild 3: Gesäubert, mit "Delle" am äussersten Rand.

Bild 4: Mini-Welle im oberen Bereich des WSRs.

Bild 5: Vergrösserter Ausschnitt aus dem Bild, wo ich gerade den WSR in die Hülse geschlagen hatte. Auch diese "Welle/Delle" ist nur am äussersten Rand.

Ich bemerkte ja damals auch, dass es mir so vorkommen würde, als wenn man den Originalen, neuen WSR nicht so weit in die Hülse verbringen kann, als es z.B. der alte Noname-WSR war (siehe Bild 6). Der WSR ist aber bis maximal in die Hülse drinnen (Anschlag an den "Einkerbungen" der Hülse).

Übrigens, habe Kontakt zu 00mcfly herstellen können, liest sich den Beitrag die Tage durch, und hat auch noch mehr Teile, inkl. Neuteile

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Moin,

da du mich gestern angeschrieben hast habe ich mir den Beitrag mal schnell durchgelesen.
Wie schon gesagt hätte ich den Flansch neu und nie verbaut von VW da und könnte die Maße durchgeben und ggf den Flansch verkaufen(30&euro. Nicht nur das Maß an der Dichtfläche ist wichtig sondern auch dort wo er im Diff geführt wird.

Die grüne Hülse und der Simmerring sehen gut aus, er sollte nur ca 1-1,5mm unterhalb der Oberkannte stehen aber das bringt auch keine Undichtigkeit mit sich.

Ich denke ganz stark das dein Flansch eiert. Ist keine Seltenheit. Entweder Flansch krum, Diff innen ausgearbeitet, Flansch abgenutzt oder falsche Feder hinter dem Flansch.

Mach das Auto mal hoch, 5ten rein und lass es laufen. Schau dabei auf den Flansch ob er eiert.

Gruß

Zitat:

Schau dabei auf den Flansch ob er eiert

WurschtSchnellRettung (wenn der Kochtopf zu heiß wird und sie zu platzen droht )

Ich denke er nennt seinen Dichtring liebevoll so ^^

Und ja, wenn der im unverbauten Zustand diese Delle nicht hat(te), dann kann diese Welle schon auf einen Verzug deuten.

Das mit den zu testenden Eiern klingt gut prüfbar

Wenn du den Stumpf draußen hast, kannst du auch mal messen, ob die Dichtfläche "rund" oder "oval" ist; das geht mit der Schublehre ganz gut.

Ich würde bei mir zuerst ggf. mal mit Bremsenreiniger rundrum (oder abwischen) einigermaßen entfetten und dann nochmal babypudern, dann könnte man sehen wos herkommt.

"WurschtSchnellRettung" So heisst der jetzt immer bei mir!

Hatte die Abkürzung von 83kW übernehmen wollen: Wellendichtring (WDR), dann ist daraus bei mir erst WSM (WellenSiMmering) geworden und dann transformierte es zu WSR (WellenSimmerRing)

Habe gestern Abend nach der Arbeit den Test "Flansch in Bewegung" bei aufgebocktem Wagen durchgeführt. Ergebnis: Der Flansch eiert ziemlich munter vor sich hin! Das Getriebeöl kommt definitiv aus dem Bereich zwischen Dichtlippe des Dichtringes und Dichtfläche des Flansches.

Werde das Angebot von 00mcfly nutzen und einen neuen Flansch einbauen.

Und? Problem behoben?

Moin,

immer mit die Ruhe, ich gebe selbstverständlich Feedback. Hatte viel zu tun in letzter Zeit.

So, nachdem ich jetzt drei kürzere (ca. 60 Km) und eine längere Testfahrt (ca. 120 Km) inkl. längere Fahrtzeit mit v max auf der Autobahn gemacht habe, kann ich vorsichtig mal drei Kreuze in dieser Angelegenheit machen Alles tutti am Simmerring / Flansch. Kein austretendes Getriebeöl mehr.

Ich hatte vor Einbau des neuen Flansches von 00mcfly beide mal vermessen (mit Mitutoyo Schieblehre). Von den Abmessungen waren beide gleich (Bereich Laufflächen Simmerring und Aufnahme im Diff.). Also, auch der alte ist nicht eingelaufen oder oval im Vergleich zum Neuen. Wie es scheint ist der alte Flansch in sich krumm.

Habe Vergleichsvideo mit dem neuen Flansch gemacht. Da eiert jetzt nichts mehr.

Wäre im Leben nicht darauf gekommen, dass so ein (massiv erscheinender) Flansch krumm sein kann.

Also noch einmal herzlichen Dank für die rege Beteiligung und Unterstützung! Auch natürlich besonders an Christian Lang (00mcfly) für den Flansch!

Anbei einige Einbau-Fotos. Der Simmerring (OE 02J409189E, habe den entsprechenden Elring genomnen) ist übrigens 1mm stärker als der Vorgänger (OE 084409189 B). Also weiter als wie auf dem Foto zu sehen lässt er sich nicht eintreiben. Die grüne Hülse musste ich nicht (wieder) erneuern. Hatte sich nie verzogen.

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