Hier haben bestimmt schon einige beim genannten Modell den Stabi nachgerüstet, oder?
Der Wagen hat das Serienfahrwerk drin, was auch so bleiben soll.
Soweit ich weiß, brauche ich einen Stabi, die beiden Haltebügel samt Gummis für den Unterboden und die Pendelstützen mit Gummis an den Dreieckslenkern.
Zum Ausbau muß der Auspuff ab, das ist auch soweit klar.
Meine Frage zielt darauf: Ich finde Autos ohne vorderen Stabi immer etwas schwabbelig, das Auto fährt in den Kurven irgendwie immer "über den großen Zeh" und hebt den kurveninneren Hintern. Bei wechselnden Kurven oder beim Ausweichen schaukelt sich das recht schnell auf.
Wie groß wirkt sich der Stabi aus Erfahrung in der Praxis dann aus? (Ich hatte an den 18mm-Standard-Stabi gedacht.)
Die Federung sollte in etwa gleich hart (also weich) bleiben, oder?
Ziel ist, weniger Wankneigung und ein kontrollierteres Fahrgefühl zu haben.
Dabei geht es nicht ums Schnellfahren, sondern darum, daß der Wagen beim Ausweichen und bei engen Kurven ruhiger bleibt. Ich sehe es als Investition in die Sicherheit.
Ach ja, Reifen sind 185/55 R14 - Grip ist also ausreichend da.
Für sämtliche Erfahrungen und Anregungen schon jetzt vielen Dank!
LG
Flo
Fw ist hält Serie!
Das ist ja auch gut so!
Ich mag keine tiefen und harten Fahrwerke.
Aber es gibt ja eben Serie mit und ohne Stabi. Und für den Unterschied interessiere ich mich.
Was für ein qualifizierter Beitrag mal wieder.
Egal.
Habe den 18mm Stabi bei mir auch nachgerüstet. Ist wirklich einfach. Weniger schwammig auf der VA, geringeres Wanken und leicht höhere Kurvengeschwindigkeiten möglich.
Federungskomfort büßt man eigentlich keinen ein. Es empfiehlt sich gleich alle Gummis neu zu machen wenn man es einmal in der Hand hat.
grüße
Du fährst nicht auf Serie wie der TS.
Also komm mir nicht mit dummen Sprüchen!
Mein 6N, um das Modell es hier geht, fährt sehr wohl Serie.
Fahr dich wieder runter.
und ab 1.6er haben die den stabi aus spaß auch beim serienfahrwerk verbaut..
wundert mich das nicht kommt: FS auslesen! 
ich würde es einfach probieren. som stabi kostet quasi nichts, koppelstangen und gummis kriegt man auch günstig.
du musst dafür nichtmals auf die bühne oder/und den auspuff abbauen. hab ich auch so drunter durchgefummelt bekommen -> rein so wie direkt wieder raus. bei mir lag das der stabi an der karosse an (ja lag an, nicht ab und an angeschlagen), aber solche probleme hast du bei einem serienfahrwerk ja nicht 
Zitat:
Habe den 18mm Stabi bei mir auch nachgerüstet. Ist wirklich einfach. Weniger schwammig auf der VA, geringeres Wanken und leicht höhere Kurvengeschwindigkeiten möglich.
Federungskomfort büßt man eigentlich keinen ein. Es empfiehlt sich gleich alle Gummis neu zu machen wenn man es einmal in der Hand hat.
Als Ersatzteile kam bei mir letztens aus dem Zubehör Ruville und Febi rein, da ein Stabipendel das zeitliche gesegnet hat. Passte wunderbar.
Wenn es soweit sein sollte, meinetwegen Lemförder.
Wobei: Das sind kleine 60PS-Autos mit nicht mal einer Tonne Leergewicht. Da geht wohl alles. Aber das ist auch der nächste Schritt, wenn, dann.
Flo
Hab nen 18er Stabi von H&R in meinen 6n1 gedrückt. Der kostet zwar n bissle Geld, reduziert aber die Wankneigung der Karosse nochmal deutlich gegenüber den Serienstabis. Solltest Du Dir mal überlegen, grad wenns Dir vor allem um die Sicherheit geht.
Was kostet so ein H&R-Stabi?
Flo
Ich hab 249€ bezahlt un auch keinen günstigeren gefunden. Meiner Meinung nach aber jeden Cent wert.
Kann ich nicht bestätigen. Fahre selber h &r stabi und das fahrvwrhalten ist dadurch kein Stück besser geworden. Lediglich das anliegen an der karosse ist damit Geschichte. Je härter und dicker der stabi wird umso weniger wird die seitenneigung aber dafür beginnt der wagen schneller zu untersteuern.für serienfahrwerk reicht der 18mm stabi dicke.
Musst halt immer schön auf Zug durch die Kurve...hatte vorher den 22er Stabi drin der war lang nich so progressiv wie der H&R. Es kommt auch auf die Zusammensetzung des verwendeten Federstahls an. Und Untersteuern ist da es ihm ja um Sicherheit geht auch nich das Schlechteste.
Da Problem ist nur, wenn vorne drinne nichts ist was ausreichen "ziehen" kann stellt das starke Untersteuern wieder ein Problem dar.
Das Fahrverhalten in Kurven vom Serienfahrwerk ist ohnehin für den Eimer, da auf den 13er Felgen der Reifen von links nach rechts arbeitet und der Rest auch KoniKuschelweich ist.
Man bekommt den H&R schon besser bei, aber das ist Kontaktsache.
Der h&r ist doch ein 21?
Bau bei serienfw und normaler verbundlenkerhinterachse ohne extra stabiverstärkung auf jedenfall vorne nur ein 18er ein.
Wenn eins der beiden stabis im verhältniss zu stark zum anderen ist je nach fzg gewicht, dann verliert diese achse auf jedenfall grip.
Einfach weil der zu weiche stabi die fzgneigung angibt und der härtere somit ein rad entlastet.
Also machs wie beim diesel oder 1,6er serie und bau vorne ein 18er rein und lass hinten die normale verbundlenkerhinterachse, denke das ist bei seriengewichtsverteilung am ausgewogensten und einfachsten.
Das klingt verdammt logisch.
Und ja, es ist alles komplett Serie. So soll es auch bleiben.
Ich fahre ja eine fiese Original-Schaukel. Der komplette Wagen ist bis zum kleinsten Fitzel im Auslieferungszustand. Die einen machen "tiiieefaa", die nächsten basteln sich Ratten, Militärlook, Turbotuning und so weiter. Das mit dem orikinol ist halt mein Trip.
Nur beim Stabi mache ich eine Ausnahme. Der ist so nicht zu sehen und es nützt dem Auto selbst. Soll ja heil bleiben. Und ohne Stabi find' ich es einfach zu grenzwertig.
Flo
Also bei mir sitzt ja der tote AEV auf der VA, aber der sollte unwesentlich leichter wie der AEE|AEA sein. Funktioniert auf jedenfall.
