Hallo zusammen.
Ich hab für den Sommer folgendes vor...
Felgen:
6Jx 15" ET 45 ( 1H0 601 025 AD ) ( TG für Polo hab ich schon besorgt)
15 bis 20mm sollten grob passen.
aber garantieren kann ich das nicht. muss man dann schauen .
nimm am besten das system wo die spurplatten an der nabe angeschraubt werden und dann an die platten das rad.
und das die platten eine zentrierung haben für vw.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob mein Vorredner das meinte oder sich auf die Plazierung auf der Radnabe bezog:
Nimm Platten die auf der Platte einen Zentrierring haben.
Ansonsten macht der Radwechsel keinen Spaß.
Schrauben zum Festschrauben der Platte werden normalerweise mitgeliefert.
Bei Platten zum Aufschrauben beachten, dass du bei geringer Dicke kürzere Radschrauben benötigst.
Nimmst du doch schmalere Platten und dann zum durchschrauben, bräuchtest du hingegen längere Schrauben.
hatte auch mal die Golf Felgen drauf und bei ner ET 45 hatte ich vo. u. hi. mit 25mm platten drauf jede Seite ohne Börteln bei ca 50/40 Tiefgang.
ok jungs, vielen dank.
dann könnt ich also sowas hier nehmen
http://www.ebay.de/itm/H-R-Spurverbreiterung-VA-30mm-HA-40mm-VW-Polo-6N-ABE-/270621182357?pt=DE_Autoteile&fits=Model%3APolo&hash=item3f02478995&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*) (*)
Ja, börtel wollt ich eigentlich nicht..
das passt LOCKER !
Ich hatte an meinem 6n1 ein AP Fahrwerk ,womit ich 40/40 tiefer war.+
Felgen hatte ich 8Jx15 ET30 und ich musste weder bördeln noch ziehen.
hat mir der TÜV so abgenommen.
Und du hast eine 2 Zoll schmalere Felge und sogar noch ET45,im übrigen genau die Felge,die ich im Winter fahre 
Ist vom Golf 3 und passt ohne bedenken ,selbst mit 20er Platten
mfg
ok.
ich hab aber serien-gasdruck dämpfer und keine sport-dämpfer. ist das dann nicht viel weicher als n komplett sport-fw ?
Zitat:
Und du hast eine 2 Zoll schmalere Felge und sogar noch ET45,im übrigen genau die Felge,die ich im Winter fahre
Weicher wird es nicht, sondern schwammiger, weil deine Seriendämpfer nun in einem ganz anderen Bereich arbeiten müssen, für den sie nicht gebaut sind.
Die Stoßdämpfer sind bei 40mm Tieferlegungsfedern immer unter Spannung. Dies wirkt sich sehr negativ auf die Lebensdauer der Dämpfer aus.
Bei Unebenheiten auf der Straße wirst du ein schwammiges Fahrverhalten merken, da die Stoßdämpfer das Schwingen der Federn nicht schnell genug unterbinden können.
Ich würde dir, wie alle anderen auch, zu einem Komplettfahrwerk raten, oder wenn du schon Federn hast, dazu dann Bilstein B8 Dämpfer 
Gruß Micha
EDIT:
Zitat:
mit welchen reifen ?
die funktionsweise eines normalen stoßdämpfers habt ihr euch aber schon mal angesehen oder?
wenn die grade neu sind lass sie drin gar kein problem
meine mutter fährt jetzt auch schon seit über 6 jahren und 80.000 km seriendämpfer mit 40er weitec federn
schwammiger als mit komplettfahrwerk stimmt wohl aber haltbarkeit ist wohl kein problem
Das ist nur entscheidend wenn der Dämpfer schon etwas älter ist. Dann arbeitet die Kolbenstange in einem anderen Bereich als mit Serienfedern. Wenn die dann schon etwas angegammelt ist geht die Dichtung kaputt.
Alles andere ist Geschmacksache.
Ich bin die 6x15 GTi Felge mit 195/50er Winterreifen und 20er Platten gefahren. Hat alles wunderbar gepasst.
also ist 40/40 mit serien dämpfern vom fahrgefühl her gesehen schwachsinn? obwohls vom gutachtenher gehen würde ?
schwammig brauch ich auf keinen fall.
dann vielleicht doch lieber n komplett-fw?
Zitat:
also ist 40/40 mit serien dämpfern vom fahrgefühl her gesehen schwachsinn?
ja wenns so bleib is ok, nur schwammig ( wenn in diesem fall schwammig bedeutet das es schaukelt wie mit den kaputten dämpfer) solls nicht werden.
Das Fahrverhalten wird durch diese Tieferlegungsfedern nicht "schwammiger" als es mit den Serienfedern schon der Fall ist.
die werkstatt meinte heute dass, das eher härter statt weicher wird....
Na klar.
Ich sagte ja auch nicht dass er weicher wird Das wird er sicher nicht.
Er wird leicht härter werden.
Aber eben nicht so wie mit einem 0815 Fahrwerk.
ich werd morgen die federn holen.
kann mir noch jemand sagen ob ich nen "lastabhängigen bremskraftregler an der hinterachse" hab, und wenn ja was ich damit machen muss?
Hast du ABS?
nein.
aber das ist doch das teil ?
hab jetzt mal bei VW nachgefragt, die wollen ca. 150€ dafür.
ist das wirklich soo teuer ? 
Frag mal bei anderen Händlern nach.
Dann kannst du vergleichen, ob es in deinem Umkreis einen gibt, welcher dir das günstiger macht.
Frag auch mal bei einer freien Werkstatt.
Habe hier schon von 80 Euro gelesen.
Jedoch lässt sich sowas nie vergleichen von Händler zu Händler bzw. Region.
Solltestdu deine Federn einbauen lassen, so sollte auch diese Arbeit im Preis enthalten sein.
Ggf. auch mit der Achsvermessung koppeln.
ein bekannter machts mir jetzt für 50.- in seiner werkstatt bei dem lass ichs dann auch gleich vom dekra abnehmen 42,50€ und spur macht er mir für 30,-
lichter einstellen kostet natürlich nichts 
ich denke das ist ok .
brauch ich bei 10mm spurverbreiterungen auch schon welche mit zentrierbund ? oder reicht ne zentrierbohrung ?
10mm pro Rad oder pro Achse?
Bei 10mm pro Rad solltest du welche mit Zentrierung nehmen.
Bei 10mm pro Achso geht das auch ohne zusätzliche Zentrierung auf der Platte.
Ich hatte an meinen damaligen 6N2 GTI pro Achse 10mm ohne Zentrierung und das fahrverhalten war,zumindest in meinen fall, in verbindung mit 195/45 auf 8 x 15 ET 25'er Alus im Gescwindigkeitsbereich zwischen 100 - ca. 140KM/H unter aller Sau weil da das Lenkrad am vibrieren war...
Das liegt dann aber nicht daran, dass deine Platte keinen Zentrierring hatte.
Eine Felge wird durch die Radschrauben zentriert.
Wenn du natürlich keine Mittenzentrierung hast und bei der Monatage nicht aufpasst bzw. die Felge nicht richtig aufsetzt kann es zu dem genannten Problem kommen.
Oder aber falsche Zentrierringe oder Dreck unter der Platte. Weitere Möglichkeit wäre, dass du Platten mit Unwucht hattest bzw welche die nicht plan waren. Hatte ich auch schon gehabt....
Die Nabe/Zentrierriung hat lediglich die Aufgabe die Felge beim Festziehen der Radbolzen zu zentrieren.
Und erleichtert natürlich die Monatge, da man die Felge "aufhängen" kann.
Bei 10mm pro Achse gibt es allerdings auch keine Platten mit Zentrierung, da dies technisch nicht möglich ist.
Die Nabe ist (glaube ich) 7mm und steht somit noch aus den Platte raus. Die Platte muss dicker sein als die Länge der Nabe um eine Mittenzentrierung möglich zu machen.
also hut ab vor denen die es schaffen ein rad durch die radschrauben top zu zentrieren.
dafür sind nicht die schrauben da sondern die zentrierung an der radnarbe über diese selbst oder halt zentrierring oder zentrierung zusätzlich auf einer verbreiterung.
die schrauben sind nur dafür da damit das rad nicht abfällt.
Jetzt lese nochmal genau was ich zum Thema zentrieren bei Monatage geschrieben habe...
Des Weiteren besitzt eine Radschraube einen Kugel- oder Kegelbund.
Durch diesen wird die Felge (vorrausgesetzt man zieht gleichmäßig fest) in die passende Position gerückt.
Bei einer 5mm pro Rad (wie zb bei Tazman) steht die Radnabe noch aus der Platte raus. Somit ist die Zentrieung über die originale Nabe noch möglich.
Eine andere Möglichkeit gibt es bei dieser Dicke auch nicht!
Bei 10mm pro Rad steht die originale Nabe nichtmehr raus und somit kann und sollte man die mit Zentrierung nehmen.
Da ich aber weiß, dass du immer was suchst um mich falsch zu verstehen, unterlassen wir diese Diskussion hier im Interesse des TE.
du solltest dich mit diesem thema lieber nochmal genau beschäftigen bevor du sowas schreibst wie :
schrauben sind zum zentrieren da.
die nabenzentrierung dient nur zur montagehilfe
kugel und kegelbund kommt nur zustanden weil man die schrauben drehen muss
man könnte den bund auch pyramidenförmig machen um das ergebnis der haltbarkeit zu erreichen und die schraube aufgrund der lastwechsel nicht zu zerstören. ohne bund würde die felge evtl vor und zurück drehen und irgendwann die schraube zerstören.
ich bezweifel stark das nur ich dieser falschaussage mit der zentrierung auf die schliche gekommen bin bzw es andere noch tun würden.
und das hat sicher nichts mit falsch verstehen zu tun.
und stehen lassen tue ich sowas eh nicht weil es auch noch andere mitglieder in diesen forum gibt, die das so lesen und denken sie könnten auch ohne zentrierung durch die radmitte (nabe,ring usw) durch die gegend fahren
Zitat:
schrauben sind zum zentrieren da.
die nabenzentrierung dient nur zur montagehilfe
also wenn man es ganz trocken hin nimmt hast du recht
aber die aussage von dir am anfang war eine absolute fehlinformation für jemand der nicht ewig auf infos rum denkt.
nennen wir es trocken so:
die nabenzentrierung dient zur zentrierung des rades und als montagehilfe, um das zentrierte rad mit den passenden radschrauben in dieser position festschrauben zu können.
so wird für mich eher ein schuh draus
eine aussage wie "die schrauben zentrieren das rad" ist schlichtweg falsch, da die schrauben das zentrierte rad einzig in der richtigen position halten
Diesen Zusatz konntest du bereits bei meiner ersten Aussage finden:
Zitat:
Die Nabe/Zentrierriung hat lediglich die Aufgabe die Felge beim Festziehen der Radbolzen zu zentrieren.
Und erleichtert natürlich die Monatge, da man die Felge "aufhängen" kann.
hi
meinte 10mm pro Rad.
ok, wenn ich das so lese nehm ich wohl besser welche mit zentrierung.
Ja, bei 10mm pro Rad die mit Zentrierung.
Natürlich auch beachten, dass du längere Radschrauben benötigst.
ja sind dann M12x1,5x35 , oder ?
und was ist ET-Grenze?
ich glaube das beim 6n erst 12mm pro seite mit zentrierung möglich ist
habe ich irgendwo vor paar wochen gelesen
ja das problem ist ich grig 10mm scheiben für den 6n mit und ohne zentrierung.
wenn ich die scheibe drauf hab bekomm ich die felge nicht mehr zentriert, weil die felgen doch diese abfasung haben ...
genau da ist das problem bei scheiben in der größe ohne zentrierung.
optimal sind 15mm. da passt das und alles ist super.
ich versuche aber eigentlich imme ohne platten auszukommen und die felgen mit der richtigen et zu bekommen. da hat man nie probleme. aber manchmal ist das leider nicht möglich
ja die felgen gibts leider nur ET45. und ich hab die günstig von nem bekanten. da muss man wohl mit sowas leben.
Hab jetzt welche von SCC bestellt.
vorne 20mm /Achse
Hinten 30mm/Achse
mit schrauben.
Zitat:
ich glaube das beim 6n erst 12mm pro seite mit zentrierung möglich ist
Hab jetzt welche von SCC bestellt.
Zitat:
Da haste aber gleich tief in den Geldbeutel gegriffen
Nein, das war keine Ironie.
Von den SCC hat man schon gutes gehört.
Nur kosten die eben auch nicht gerade wenig Geld, verglichen mit manch anderen Anbietern
naja lieber par euro mehr und keine probleme
Hätt mir auch in der arbeit welche auf der CNC machen können 
hab heut mit dem tüvler telefoniert, der meinte das dürfte alles kein problem sein , kostet irgendwas um die 80,- alles zusammen einzutragen .
Ein Bremsentest macht er noch und bisle rumfahrn.
Wie test ich am effektiefsten ob beim einfedern alles freigängig ist?
4 Zementsäcke in kofferraum ?
und was ist wenn ichs nicht abgenommen bekomm? darf ich dann noch nachhause fahren?
Ich hab keine ahung wie sowas abläuft...
Soviele Fragen, Sry, aber mit eintragungen hatt ich bislang noch keine erfahrungen....
vorne ein rad auf was rauf stellen damit es komlett einfedert und dann einmal voll einschlag in beide richtungen. wenn da nix schleift ist alles gut.
hinten schön den kofferraum beladen. dann handbremse anziehen und versuchen anzufahren damit er sich hinten runter drückt.
ein zweiter prüft hinten ob alles klar ist.
dann ist alles sehr wahrscheinlich gut durch den tüv zu kommen
ok vielen dank. versuch ich.
in kofferraum passt nicht viel wegem brüllwürfel . dann lad ich die rückbank voll dürfte auch gehn
Das Auto vorne links und hinten rechts auf eine Erhöhung stellen, z.b. Eine liegende stahlfelge oder ähnliches. Und dann das Fahrzeug ablassen. Dann die Lenkung komplett einschlagen. Genau so wird das Auto auch bei der Prüfung verwinkelt. Das ist die einfachste und effektivste Prüfung um kritische stellen zu erkennen.
schwachsinn 
wer mal ein wenig nah denkt und sich den aufbau der hinterachse anschaut, wird feststellen das dieses schräg einfedern überhaupt kein nutzen hat.
jeder prüfer der das so macht ist einfach nur unfähig.
die hinterachse muss gerade einfedern. nur so stellt man fest ob was am radlauf usw schleift.
wenn sie wie du beschrieben einfedert ist sie meilenweit vom radlauf entfernt und sagt somit nichts aus darübe ob es knapp wird oder nicht.
der polo hat keine einzelradaufhängung
Zitat:
jeder prüfer der das so macht ist einfach nur unfähig.
ja das ist mir klar.
meiner macht es richtig
so bin ich wenigstens sicher das alles klar ist.
schön bei bodenwellen und 120 die reifen aufschlitzen wegen so viel dummheit. nein danke.
Zitat:
jeder prüfer der das so macht ist einfach nur unfähig.
die hinterachse muss gerade einfedern. nur so stellt man fest ob was am radlauf usw schleift.
wenn sie wie du beschrieben einfedert ist sie meilenweit vom radlauf entfernt und sagt somit nichts aus darübe ob es knapp wird oder nicht.
der polo hat keine einzelradaufhängung
da is mal garnix pingelig.
lieber ein rad was im radkasten schleift als ein radlauf der mir den reifen aufschlitzt. und bevor ein rad im radkasten schleift beim polo hat es der radlauf schon 3 mal aufgeschlitzt. es sei denn man nimmt asphalttrennscheiben drauf ,nimmt jeden begrenzer weg und fährt dann völlig überladen zu schnell aufn acker.
das sind dann die leute die rum heulen wenn sie abfliegen oder bei einer kontrolle der polizei , ihr auto stilllegen lassen weil die herren starke schleif bzw schnittspuren an der flanke des reifens feststellen.
mein prüfer macht einen praktischen fahrtest im kreis um ein gulli mit lunke und hat somit die einseitige voll belastung und einfederung geprüft und hat damit auch eure diagonalprüfung im fahrversuch gemacht.
mit unfähigkeit ist nicht die prüfung an sich gemeint sondern das prüfen der freigängigkeit einzig darüber.
juuuuuungs macht mal langsam
ich wollt nur 40/40 und rechnerisch vorne et35 /hinten et25.
ich denke, wenn dann machts hinten probleme. meine alten alus hatten et38 da war noch massig platz . nur mit et25 ich weiss nicht ....
also mit klötzen geht nicht ?
über gulli deckel fahren will ich nicht , ohne sicher sein das es passt.
hab heut neue reifen draufgezogen und die sollten nicht gleich futsch sein
es ist immer und immer wieder die gleiche diskussion
probier alles aus und dann wirst du sehen
hab noch zufällig über google was altes aus 2007 gefunden
http://www.polotreff.de/forum/t/81889
demnach müsste es passen.
auch dort wird nicht geschrieben, das es wirklich gepasst hat beim themenstarter.
es wird was gefragt und dann einfach die leute dumm sterben gelassen.
jeder kann sich alles anbauen und sehen was passiert. das einzige was man hier erfährt ist eine grobe richtung aber mehr auch nicht.
der eine fährt 30 tief mit 185/55r14 auf 6x14 et35 und müss schon was machen und der andere ist 80 tief mit 215/40r16 auf 9x16 et 20 und das soll alles wunderbar passen. nichtmal eine tachoüberprüfung soll erforderlich sein.
es ist wie es ist und jedes mal anders
hab noch ne frage zum TÜV.
also ich hab mir das alles mal durch gelesen, werd auch so weit alle auflagen erfüllen.
kann ich die spur nach dem tüv einstellen ?
und wie läuft das ab , falls es trotz vorbereitung doch irgend wie oder irgendwas nicht passt?
kann ich dan nachhause und komm dann in 2 wochen oder so wieder ? muss ich dann nochmal 80 flocken hinlegen?
bei der eintragung des fahrwerks will der tüv den bericht vom spureinstellen sehen.sprich du musst vorher zum spur vermessen
Zitat:
kann ich die spur nach dem tüv einstellen ?
und wie läuft das ab , falls es trotz vorbereitung doch irgend wie oder irgendwas nicht passt?
kann ich dan nachhause
und komm dann in 2 wochen oder so wieder ?
Zitat:
bei der eintragung des fahrwerks will der tüv den bericht vom spureinstellen sehen.sprich du musst vorher zum spur vermessen
wenn du davon ausgehst das ein fahrwerk sch noch setzt dann müsstest du nach einem halben jahr auch noch mal hin zum einstellen. und nach einem jahr wieder.
wie soll der tüv prüfen ob es vorne passt wenn nichts stimmt. du hast schließlich auch einen sturzwert einzuhalten der vom reifenhersteller vorgegeben ist.
und und und
erst vermessen lassen und dann zum tüv
ok , werd ich machen auf die 46,- kommts dann auch nichtmehr an
bin grad noch auf der suche nach Federbeinlagern...
Kann ich Febi nehmen ?
hab grad "JP Group" drinne und die sind nicht so das gelbe vom ei.
als sie neu waren ham se gequitscht und jetzt koppfen sie.
Zitat:
Kann ich Febi nehmen ?
alles klar, febi nehm ich normal fast immer , weil ich bislang immer zufrieden war aber mein teile dealer meinte febi sei bei Domlagern nicht so toll und ich solle welche von sachs nehmen , die kosten natürlich auch einiges mehr
Ich nehm immer febi, wenn ich das bekommen kann..
... und wo bekomm ich so nen federn schlauch her ?
Zitat:
nen federn schlauch
gibts von H&R hab mittlerweile rausgefunden das die "Feder-Dämmschlauch" heissen.
und hier noch n Thema aus m PT
http://www.polotreff.de/forum/t/168311
Achso ok, die meinstest du.
Jetzt stand ich gerade auf dem Schlauch....
Hast du denn mit deinen Federn in der Richtung Probleme sodass du diese benötigst?
die sache ist die, ich hab die neuen federn ja noch nicht drin.
ich habe aber momentan mit meinen serien federn das problem und hatte es auch damals mit meinem 2er golf gti, und bei den gabs dann so schläuche die auf die unteren 2 windungen geschoben wurden.
Ich wollts jetzt halt prophilaktisch drauf ziehn (sinnvoll?) weil dieses blöppen dermaßen auf den sack geht.
und ich will nachher nicht die spur/sturz eingestellt haben und dann nach 2 monaten feststellen das ich se doch brauch.
Ich hab auch beiträge gelesen.. die machen Schrumpfschläuche oder PU-Schläuche aus dem Baumarkt drauf, aber ich denk das die speziellen "Federn-Dämmschläuche" die bessere wahl sein wird....
Zitat:
die machen Schrumpfschläuche oder PU-Schläuche aus dem Baumarkt drauf, aber ich denk das die speziellen "Federn-Dämmschläuche" die bessere wahl sein wird...
Zitat:
Jetzt stand ich gerade auf dem Schlauch....
macht ihr eigentlich was zwischen radnabe und distanzscheibe?
die sind nämlich sehr sehr passgenau.
im bmw forum hab ich gelesen das man kupferpaste an die nabe schmieren kann
Die Nabe kannst du fetten. Davor ein wenig abbürsten.
Wichtig ist nur, dass du hitzebeständiges Fett nimmst. Ansonsten läuft dir der Schmodder bei Wärme auf die Felgen.
Auflageflächen nicht fetten. Auch nicht die Schraubengewinde.
Zitat:
Auflageflächen nicht fetten. Auch nicht die Schraubengewinde.
Zitat:
versteht sich von selbst.
der schlauch kam heut von H&R, 2m, kostenlos!
den schieb ich ja nur die ersten 2 unteren Windungen drauf ?! mit bisle Spüliwasser?!
bin grad am federn machen.
die neuen federn ham im federbeim beim ausgebauten zustand keine spannung.
muss ich wohl gekürzte rein machen obwohl serien dämpfer im gutachten steht ?
Gekürzte Dämpfer würden das Problem verbessern.
Wenn aber im Gutachten mit Seriendämpfern drin steht, musst du es theoretisch aber nicht.
auch wenn im gutachten seriendämpfer stehen muss er gekürzte verwenden , wenn die tieferlegungsfedern mit seriendämpfern keine vorspannung im entlasteten zustand haben.
da gibt es kein wenn und aber ....
ja hab gekürzte bestellt.
von welchem hersteller?
na von ap wie die federn.
sind die dämpfer vom polo 6n und vom golf 3 gleich ?
nein sind unterschiedlich.
hinten zu 100%. habe ich versucht
bei den vorderen steht für polo 6n golf 2& 3 vento ibiza 6k.
vorne kann sein aber hinten geht nicht
na dann hoff ich mal das die richtigen kommen
[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
meine dämpfer sind heute gekommen.
hab jetzt ne frage zu den hinteren.
die sehen ungefähr so aus
ja diese sind mit nutenverstellung. der ring geht schon zum verstellen. keine angst.
eigentlich sind dämpfer eintragungsfrei aber durch die nutenverstellung macht der eine prüfer so und so.
ja eigentlich! hab aber gelesen das nutenverstellbare dämpfer n gutachten brauchen,
hab nochmal ne email geschrieben.
man man bin ich froh wenn das ganze am freitag eingetragen ist
also bei mir im gutachten vom fahrwerk stand die nutenverstellung, die nummer vom dämpfer und wo welche ca. tieferlegung ist und das hat der tüv auch eingetragen
aber hier sind auch nutenverstellbare von weitec und die sind eintragungs frei?!
http://www.ebay.de/itm/WHA822-Weitec-Sportstosdampfer-2x-HA-fur-VW-Polo-6N-1-0-1-4-10-99-08-01-ab-/300847797432?pt=DE_Autoteile&hash=item460bed14b8&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Also bei mir hatte der Prüfer logischerweise ja die Fahrzeughöhe eingetragen.
Und dadurch wird ja dann auch festgehalten in welcher Nut es eingestellt ist...
hab nochmal mit meinem tüv prüfer geredet, der meint ich brauch kein gutachten er trägt´s so ein =)
war eben beim tüv habs abnehmen lassen.
hatt alles gepasst ohne probleme
Endlich ist es vollbracht 
ja endlich ! und dann so Easy
nächstes mal geh ich etwas entspannter an die sache
Soooo.... Jetzt fahr ich ja schon knapp 3 Wochen und bin auch soweit sehr zufrieden.
fährt sich gut, recht straff aber noch aussreichend restkomfort.
nur eine kleinigkeit stört mich etwas, wenn ich etwas schneller in ne kurve fahr, hab ich das gefühl er verliert die haftung und die reifen fangen vorne an zu schlackern.
was kann ich tun ?
entweder stimmt der reifendruck nicht ?! hab momentan 2,5 auf allen reifen.
oder soll ich die dämpfer weicher stellen? wobei mir die härte gerade eigentlich angenehm ist.
Ne Domstrebe möchte ich ungerne reinmachen weil ich die Dome nicht anbohren möchte.
Oder würde ein Stabi was bringen ? Könnt einen vom 16v von nem Kumpel haben.
was meint ihr ?
Zitat:
was kann ich tun ?
Ne Domstrebe möchte ich ungerne reinmachen weil ich die Dome nicht anbohren möchte.
entweder stimmt der reifendruck nicht ?! hab momentan 2,5 auf allen reifen
Oder würde ein Stabi was bringen ? Könnt einen vom 16v von nem Kumpel haben.
Zitat:
Zuerst einmal alle Teile des Fahrwerks und Lenkung überprüfen.
Ausgeschlagene Gelenke, ausgeleierte Gummis etc.
Was wirklich was bringt ist eine Querlenkerstrebe. Diese wird an den originalen Aufnahmen befestigt. Also nichts mit bohren etc.
Da du aus deiner Motorisierung wohl ein Geheimnis machen willst, krieche unter dein Auto und schau da selbst mal noch ob du einen Stabi verbaut hast und wenn ja welchen.
Zitat:
ist das dann die wiechers domstrebe unten oder ist das wieder was anderes?
was ist mit dem reifendruck ?
60ps AEX drin.
ok habs gesehen.
Herstellerangeban hab ich nicht,nur bis 14"
bei conti gibts nen reifendruck rechner der meint vorne 2,6 hinten 2,8 was mir aber viel vor kommt.
hab neue Fulda´s drauf, hatte die letztes jahr schon und war eigentlich zufrieden aber die warn runter deshalb gabs dieses jahr die selben nochmal.
Zitat:
Ja, das ist die Strebe unten. Die verbindet die Querlenker rechts und links.
Deshalb Querlenkerstrebe http://u.polotreff.de/forum/df/36/...f88_large.jpg
Ja die Angaben der Reifenhersteller sind fast immer recht hoch im Gegensatz zu den Angaben der Fahrzeughersteller.
Habe gerade die Liste nicht hier liegen, dann könnte ich dir genau sagen was von VW für die Größe empfohlen wird. Sind aber jedenfalls deutlich weniger als deine Werte von Conti.
Zitat:
das wird dann so wies aussieht mit der vorderen querlenker schraube befestigt.
ich find die untere strebe gerade interessant.
welche schrauben nimmt man dann wenn die länger sein sollen?
was genau soll die strebe bewirken? kann ja nur verhindern das der achsträger sich sehr verwindet.
bei zuviel reifendruck versetzt der wagen wie sau bei hoppelstraßen.
wiechers in stahl sowieso.
bekomm ich die schrauben bei vw ?
werd so n teil mal ausprobiern für 35,- ist das ok
kannst die orginalen Schrauben weiter verwenden, haben jedenfalls alle so gemacht die ich kenne, habe letztes Jahr nur neue genommen weil meine so vergammelt waren.
ps. must nur auf der Bfs den Motor n bisel anheben sonst passt die Schraube nicht an de Oelwanne vorbei.
Zitat:
wiechers in stahl sowieso.
kannst die orginalen Schrauben weiter verwenden, haben jedenfalls alle so gemacht die ich kenne, habe letztes Jahr nur neue genommen weil meine so vergammelt waren.
was genau soll die strebe bewirken? kann ja nur verhindern das der achsträger sich sehr verwindet.
hmmm? bei mir stand der Schraubenkopf noch ca 10-15mm raus als die Schraube die erste Windung gegriffen hatte.
Wieviel bodenfreiheit büßt man ein?
also es liegt wohl an der härte der dämpfer, hatte die grad auf 1 ( weich ) da wars wesentlich besser, normal hab ich sie auf 6 ( hart)
werd so ne strebe für unten jetzt bestellen. und was jetzt mit den schrauben ? ich meine auch die müsste ja dann 10mm oder so länger sein, jenach dem wie dick der flansch ist.
und was meint ihr zum stabi? hin machen , oder weg lassen ?
würde nichts kosten, aber die frage ist nach dem nutzen oder unnutzen ...
EDIT: hab grad bei Weichers angerufen: > es werden die originalen schrauben benutzt
Zitat:
Wieviel bodenfreiheit büßt man ein?
Zitat:
und was meint ihr zum stabi? hin machen , oder weg lassen ?
jo . ich hab mich da mal durchgelesen und es wird oft gesagt das der bei tieferlegung an die karosse stösst und das fahrverhalten nicht mehr soo toll ist.
ab ner bestimmten tiefe brauchste n H&R Stabi, frag mich aber nich ab welcher ?
das mit der Strebe unten überlege ich mir nochmal ob ich mir da nicht selber eine brutzel die platzsparender und aus Vollmaterial ist.
Bei 40/40 schlägt kein stabi an.
Ob du und welchen stabi du brauchst musst du selbst testen
Vorder und hinerachsstabi arbeiten zwar unabhängig voneinander müssen aber aufeinander abgestimmt sein.
ist ein stabilisator einer achse zu weich, schwächt er den grip der anderen achse
im grunde ist ein stabi ja nur um das auto grade zu halten das die neigung des fzg in der kurve verringert wird und somit die räder volle aufstandsfläche haben
ist jetzt allerdings der stabi an der vorderachse zu weich bzw der hintere zu hart dann taucht das fzg beim einlenken in die kurve vorne viel mehr ein als es hinten überhaupt möglich ist durch das stabi,
das führt schließlich dazu das der stabi das macht wofür er überhaupt nicht da ist und hebt das kurveninnere hinterrad an, das führt dazu das auf der hinterachse die aufstandsfläche der räder verringert wurde und somit die hinterachse weniger grip hat
umgekehrt ist es so wenn hinten das zu schwache stabi verbaut ist
welches stabi du dann brauchst musst du selbst herausfinden aber ich denke mit 18er oder eventuell sogar 20er vorderachsstabi und serienhinterachse (verbundlenkerachse wirkt ja auch ein wenig wie ein stabi) müsstest du gut fahren grade weil der polo hinten so leicht ist
optional kann man teilweise auch über gewichtsverteilung abstimmen
zum beispiel bei zu hartem hinterachsstabi batterie und so in kofferraum verlegen
hab ein video gefunden wo meiner meinung nach endweder mehr gewicht von der vorderachse auf der hinterachse, ein härteres fahrwerk vorne, oder ein viel härteres vorderachstabi oder eine kombination aus der 3 notwendig wäre
Das "Beinchenheben" ist ein Phänomen, das nicht an den Stabis liegt, sondern an dem kurzen Radstand, den Autos in Pologröße haben, und natürlich am Gewicht. Die sind hinten grundsätzlich zu leicht.
Such mal bei google nach Videos von Renault Clios, R5s im Rennsport. Die machen das alle ausnahmslos. Ich schau mal eben..
Stichwort Jean Ragnotti
man kann es aber relativ in den griff bekommen
durch stabis etc
hab ein paar kumpels mit denen ich wärend der berufsschulzeit viel gemacht habe die slalom etc fahren
da haben wir schon viel rumprobiert
die meisten fahren fiesta 2 oder 3 oder so da ist radstand auch nicht lang
und ne verbundlenkerhinterachse ist wie auch beim polo nicht wirklich optimal aber was will man machen
da die slalomfzg ja meist schön leer sind sind sie hinten noch leichter also batterie, wischwasserbehälter etc erstmal nach hinten
dann zusehen das die vorderachse schön hart wird und die hinerachse schön weichhalten dann geht das auch
das beinchen heben kommt doch meist eh nur durch die kürzeren dämpfer . da kann das rad einfach nicht mehr soweit aus federn.
andere wechseln so auf einer schrägen auffahrt ihr räder
Ja kurze Dämpfer sind da auch ein Problem aber ich hab hält allgemein von der stabiabstimmung geschrieben denn auch ohne sichtbares beinchenheben tritt der Effekt auf.
Viele im slalombereich verzichten deswegen auf ein hinterachsstabi
Zitat:
das beinchen heben kommt doch meist eh nur durch die kürzeren dämpfer .
ich wollts grad gesagt haben ok. hab jetzt den stabi da, hat 20mm. bräuchte jetzt noch 2 neue koppelstangen und 2 schrauben für die laschen an der achse und dann werd ichs mal versuchen .
Denke wird gut passen vom fahren her.
Die koppelstangen einfach im Zubehör kaufen
jop bin grad am schauen. kann ich da einfach kaufen ? da gibts ja schon das paar für 11.-
wie sieht das den aus mit dem untersteuern? hab auf der H&R seite gelesen dass wenn nur ein VA stabi verbaut wird das fahrzeug ggf. zum untersteuern neigt.
Versteh ich nicht! 
momentan ist er ja eher an der grenze zum untersteuer und mit nem stabi will ich das ja unterbinden
Les dir meinen ersten Beiträge zu dem Thema nochmal durch.
Untersteuert das Auto denn auch bei getretener kupplung und ohne bremsen?
Weil das ein fronttriebler vorne ausbricht ist normal wenn ein Gang drin ist oder so da die vorderRäder ja dann mehr Kräfte als nur fur seitenfuhrungskraft zu bewahltigen haben. Bei getretener kupplung bricht meiner zuerst hinten aus.
Kannst aber den 20 er stabi wenn du dir unsicher bist auch mit meinem 18er tauschen, der war immer mit der serienverbundlenkerAchse hinten verbaut (die im Endeffekt auch die Funktion eines stabis übernimmt)
nee ist nur wenn ich fahre, also gang drinne ist.
macht 20mm oder 18mm so viel aus ?
Ob das viel ausmacht kann ich leider nicht sagen da ich es nicht ausprobiert habe.
ok. ich versuchs, wird schon klappen.
ich fahr ja keine rennen dass das viel ausmachen würde
Wenn du unzufrieden bist kann man immer noch tauschen
mh ja schon. dann muss ich wieder andere koppelstangen bestellen. und schaun wo ich nen 18er stabi herbekomm.
An meinem 18er sind koppelstangen dran
Die würde ich mitschicken
pssst , das gehört in teile treff
aber danke, ich werd bei bedarf drauf zurück kommen
Will das ding ja nicht verkaufen, Tasche nur gegen nen 20 er. Ist im mom noch eingebaut
also, als ich eben dem polo seine wöchentliche waschung gegonnt hab , hab ich nochmal den reifendruck nachgeschaut, es waren 2,6 drin.
da ich keinen druck von den 195/45/15 im deckel stehn hab und die in Wolfsburg meinten ich soll doch einfach den Golf 3 Druck nehmen da sie keine drucktabelle mehr besitzen,hab ich einfach den von den 185/14 Zoll genommen , mal als versuch. bin jetzt mit dem druck runter auf 2,1.
und ich muss sagen es fährt sich vorallem in der kurve angenehmer.
Gibts für den Polo eigentlich über haupt ne drucktabelle für diese grösse?
laut reifen hersteller soll ich 2,8 reinmachen
naja, der stabi kommt morgen trotzdem rein 
Schreib dann mal wie sich der 20er fährt, hab zwar Grad erst den 18er neu gelagert bzw alles bestellt aber vllt bekommt den ja einfach meine Freundin in ihren Polo und ich mach mir nen 20 er fertig
Zitat:
Gibts für den Polo eigentlich über haupt ne drucktabelle für diese grösse?
vielen dank tim , dann werd ich morgen wieder reinpumpen
soo hat jetzt heut morgen den stabi montiert, ging recht fix.
auch den reifendruck hab ich auf Zitat:
2,6 vorne 2,4 hinten
Schreib dann mal wie sich der 20er fährt
Top dann werde ich mal gucken ob ich ein 20 er bekomme das Lager ich dann wohl in pu
ja PU lager hab ich mir auch überlegt...naja ich hab jetzt normale von FEBI.
Mehr als stabi und koppelstangen werde ich auch nicht in pu lagern
Die hinteren querlenkerbuchsen hab ich die vom Audi s3/tt etc.
ist das die richtige Querlenkerstrebe für unten ?
Querlenkerstrebe ja, 6N nein.
Könnte am 86c passen.
