Hier streiten sich die Geister, ich weiß. Ein AAU bekommt man hinterher geschmissen, ich weiß. Dennoch hat meiner vor Kurzen auf einem Zylinder das zeitliche gesegnet und es wird auf Kürze einen Austausch geben, wieder AAU weil ich zu Faul für Tüv / Eintragungen bzw. Modifikationen von Steuergerät und Bremsanalgen bin.
Soweit so gut, was ist geplant?
Wenn die Maschine raus und der Ersatz drin ist, wird der Motor in seine Bestandteile zerlegt, das heißt Kurbelwelle ab, Kolben raus, Ringe runter, Lager prüfen und oder ersetzten usw. usw. - das hat mehrere Gründe:
- Zum einen habe ich einen bei 0 stehenden Motor in der Garage.
- An einem AAU zu lernen heißt finanziell relativ ungefährlich zu arbeiten.
- Praxiserfahrung sammeln heißt Hand anlegen, man kann nur Punkten.
Einige von euch haben schon gemacht oder machen es regelmäßig - gibt es Teile die man in jedem Fall einmal prüfen sollte, wenn der Motor brach liegt und oder gibt es Teile, die man besser zusammen lassen sollte selbst wenn die Maschine zerlegt wird? Gibt es bestimmte Methoden um zum Beispiel ausgeschlagene Lager zu erkennen - klopfen oder rütteln, Schleifspuren o ä?
Da ein Zylinder kein Druck mehr aufbaut, ist entweder der Kolbenring hin und oder die Honung hat es glatt gefahren. Es gibt relativ günstig Honbürsten zu kaufen, kennt einer von euch zufällig den Zylinderdurchmesser des AAU?
Das hier wird ein Langzeitding, also nicht wundern wenn hier eine Zeitlang nichts passiert. Den Thread werde ich jedoch wie ein Tagebuch anlegen, so haben ggf. andere die gleiches vorhaben einen Faden an dem sich halten können und am Ende wissen, was sie tun oder besser nicht tun sollten.
Nur ne honbürste durch ziehn bringt eher wening.
Wenn dann bohren honen und übermass kolben. Inkl neuer kw lager. Dann kann man von nem block mit 0 km reden.
Zu meinem Verständnis, warum wird erst ab diesem Moment von eine 0 Motor gesprochen?
Soweit ich das richtig gelesen habe, verändert das honen den Durchmesser nicht und mal angenommen, es gibt keine größeren Schäden an der Innenwand, ist ausbohren Pflicht?
Und handelt es sich hierbei um Übermaßkolben oder Übermaßkolbenringe? Passen Übermaßringe auf normale Kolben? Weil auf der ersten spontanen Suche nach Übermaßkolben für 86C bin ich nicht fündig geworden.
Schleifen ist schleifen. Du nimmst auch mit der bürste material ab.
Ich würde dein motor erstmal aufmachen und schauen.
So werde ich tun und stelle dann Bilder rein. Wird aber erst in den kommenden Monaten passieren.
Ob man auf Übermaßkolben gehen muss oder sinnvoll ist, hängt davon an, wie zylindrisch und maßhaltig die Laufbahn ist. Die Laufbahn verschleißt ja nicht gleichmässig; i.d.R wird die bauchig und auch oval. Dazu gibt es auch Grenzwerte, sind diese überschritten, müsste man neu Bohren und Hohnen (das nächte Übermaß müsste 0,25mm größer als Serie sein), da stehst Du tagelang, bis das mit ner Ebay- Hohnbürste raus ist.
Zudem haben die Hohnbürsten einen großen Nachteil: sie bringen einen ovale Laufbahn nicht wieder rund; dazu bedarf es profssionellem Hochwerkzeug mit feststehenden, einstellbaren Hohnsteinen ähnlich einer versellbaren Reibahle.
D.h. unterm Strich rechnet sich eine derart kostenintensive AAU-Aufarbeitung nicht, wenn man lauffähige Motoren fast geschenkt bekommt.
also erst mal Kopf ab, Sichtprüfung des Zylinders und mit einem Innenmesstaster mindestens den einen Zylinder vermessen. Hat der Zylinder bereits einen Fresser ist eine weitere Aufarbeitung m.M. sinnlos. Ist der Zylinder i.O. könnten auch die Kolbenringe platt sein oder gar in den Nuten festgebacken. Dann wäre der Aufwand überschaubar.
Zitat:
D.h. unterm Strich rechnet sich eine derart kostenintensive AAU-Aufarbeitung nicht, wenn man lauffähige Motoren fast geschenkt bekommt.
Lernen und üben kann er ja daran. Aber wenn es soweit ist dass man aufbohren muss und Übermaßkolben benötigt ist auch ein AAU nicht mehr günstig. Denn neue Kolben sind so ziemlich das teuerste an der Überholung und die gibts auch beim AAU nicht geschenkt.
Aber wie gesagt erst mal zerlegen, anschauen und am besten Zylinder vermessen.
Markiere dir jeden Kolben und Pleul damit er wieder in den selben Zylinder kommt, falls nur Ringe und Lagerschalen neu müssen.
moin.
ich würde erstmal den kopf runterreissen, mangelde kompression kann auch von kaputten ventilen oder ventilsitzen kommen. bei meinem motor war mal die ventilführung so ausgeeiert das das ventil seinen sitz komplett ausgearbeitet hat!
ich würde auch nix in den AAU investieren, zum zerlegen und prüfschritte erlernen ok, aber den verbreitesten polomotor mit minimalleistung und nahezu null marktwert neu aufzubauen ist wirtschaftlicher schwachsinn.
für weniger geld kann mich sich nen kompletten AAV anlachen, für den auch nix weiter am auto geändert werden braucht. die eintragung ist ein witz und der gewinn von 10 ps und vor allem mehr drehmoment ist spürbarer als man glauben mag.
um nochmal den ursprünglichen gedanken aufzugreifen: minusbrain wollte wissen, ob es irgendwelche überraschungen beim zerlegen gibt!
Nee Überraschungen wüsste ich jetzt nicht aber man sollte alles markieren. Jedenfalls Kolben, Pleul, die Brücken von den Pleulen und Kurbelwelle. Also Ort und Richtung.
Das kommt halt darauf an, was man unter "Motor mit 0 Km" versteht.
Ich verstehe darunter einen Motor im Neuzustand, d.h. general überholt, wie er z.B. auch von VW als AT-Motor geliefert würde.
D.h. KW ev. nachgeschliffen, Übermaßlagerschalen und Kolben; Motor neu gebohrt und gehohnt usw, usw...
Und das ist aufwendig und kostenintensiv!
Um "nur" einen einbaufertigen und funktionsfähigen Motor in der Garage zu haben, ist natürlich weniger Aufwand erforderlich.
Da reicht es im allgemeinen die Lagerdeckel abzunehmen und nur ne Sichtprüfung auf Verschleiß zu machen. Könnte man auch messen, aber was, wenn geringfügig mehr Toleranz als neu? lassen oder trozdem neu wenn schon mal ab?
Der zentrale Punkt ist erst mal dein Zylinder der keinen Druck mehr hat. Solange das nicht geklärt ist, warum das so ist, macht eine Überholungsplanung wenig Sinn.
Der kosten-nutzen Faktor ist natürlich enorm, keine Frage. Müsste ich da Übermaßkolben o ä rein drücken würde ich die Arbeit auch niederlegen.
Da ich versuchen werde alles so detailliert zu protokollieren, also auch Beobachtungen, kann es nur ein Gewinn für alle sein die wie ich das erste Mal ans eingemachte gehen. Ich meine ohne die Gemeinde hier hätte ich nicht mal den Kopf runter genommen
Vielleicht habe ich ja glücklich und es hat sich wirklich nur der Kolbenring verflüchtigt ich meine, ich gehe da jetzt erst mal völlig wertneutral ran, Skills sammeln ist angesagt.
Zitat:
Zudem haben die Hohnbürsten einen großen Nachteil: sie bringen einen ovale Laufbahn nicht wieder rund; dazu bedarf es profssionellem Hochwerkzeug mit feststehenden, einstellbaren Hohnsteinen ähnlich einer versellbaren Reibahle.Das leuchtet ein, ergo müsste ich den Block wie eine Tiger Ente hinter mir her ziehen zu dem Onkel der mir den Kopf geplant hat, wo mir direkt eine Folgefrage einfällt - müsste ich den Kopf weil ich ihn ab nehme erneut planen lassen? Das ginge ins Geld und würde den Kopf sicher nicht freuen weil irgendwann ist da nix mehr was man runter nehmen könnte.
D.h. unterm Strich rechnet sich eine derart kostenintensive AAU-Aufarbeitung nicht, wenn man lauffähige Motoren fast geschenkt bekommt.Das sagt mir mein Vernunftwesen auch die ganze Zeit im Mantra wie ein Jude an der Klagemauer nur versuche ich es noch zu ignorieren, das Bildungsvieh in mir ist im Moment noch stärker. Spätestens nach den Bildern werde ich mich dem Bauchgefühl und dem Urteil der Runde beugen.
also erst mal Kopf ab, Sichtprüfung des Zylinders und mit einem Innenmesstaster mindestens den einen Zylinder vermessen. Hat der Zylinder bereits einen Fresser ist eine weitere Aufarbeitung m.M. sinnlos. Ist der Zylinder i.O. könnten auch die Kolbenringe platt sein oder gar in den Nuten festgebacken. Dann wäre der Aufwand überschaubar.Das werde ich tun wenn die Austauschmaschine drin ist. Wichtig ist das die kleine grüne Büchse wieder dreht. Ich erinnere mich noch daran wie fertig ich war als er den Wasserschlag hatte, heute traue ich mich an nem Motortausch: Das Minibusrain erweitert seine Horizont und definiert den Determinismus neu. Wobei ich hier eine Frage habe - Innenmesstaster -> da scheint es eine Hand voll zugeben von 10€ bis X. Bis zu welchen Durchmesser in Millimeter muss er beherrschen? Und wie setzte ich ihn so an um eine Abweichung wirklich wahr zu nehmen? Drehe ich ihn im Kreis wenn er im Zylinder ist oder setzte ich ihn immer wieder neu an um Abweichungen ausfindig zu machen? Entschuldigt die Frage aber hier existiert eine Verständnislücke.
ja, aber er sagt doch, dass er daran lernen/üben will. find ich gut! und am ende kommt viell doch ein technisch guter motor raus.
Ei drei mei best. Da aber Sokrates Weisheit über die Unwissenheit immer mitschwingt, wirds wahrscheinlich nur ein wissentliches Upgrade das mich niemals aus dem Minusbrain herauskatapultieren - aber maßgeblich antreiben wird, um der Demut in geringen Maße genüge zu tun.Markiere dir jeden Kolben und Pleul damit er wieder in den selben Zylinder kommt, falls nur Ringe und Lagerschalen neu müssen.Notiert.
ich würde erstmal den kopf runterreissen, mangelde kompression kann auch von kaputten ventilen oder ventilsitzen kommen. bei meinem motor war mal die ventilführung so ausgeeiert das das ventil seinen sitz komplett ausgearbeitet hat!
ich würde auch nix in den AAU investieren, zum zerlegen und prüfschritte erlernen ok, aber den verbreitesten polomotor mit minimalleistung und nahezu null marktwert neu aufzubauen ist wirtschaftlicher schwachsinn.Ich habe bereits einen AAU fix, muss ihn nur noch herbekommen. Und, es mag jetzt was eigen klingen aber ich habe noch nie eine Eintragung machen lassen, weiß daher auch die Schritte nicht und ob es da von Tüv zu Tüv Abweichungen gibt. Muss man bei einem AAV eig. die Bremsanlage angleichen, den Kabelbaum oder das Steuergerät wechseln? Reine Wissensfrage.
für weniger geld kann mich sich nen kompletten AAV anlachen, für den auch nix weiter am auto geändert werden braucht. die eintragung ist ein witz und der gewinn von 10 ps und vor allem mehr drehmoment ist spürbarer als man glauben mag.
Der zentrale Punkt ist erst mal dein Zylinder der keinen Druck mehr hat. Solange das nicht geklärt ist, warum das so ist, macht eine Überholungsplanung wenig Sinn.Mhm, also wird das dass erste Etappenziel sein wenn der Motor in der Garage liegt.
"AAU überholen" ?!
1.3 und Spass dabei 
Ne ernsthaft was hast du bis jetzt unternomen um Abhilfe zu leisten was das Problem mit dem Zylinder betrifft? Und wer hat die Kompression auf allen Zylindern gemessen?
Also von AAU auf AAV ist es eigentl. p&p; Kabelbaum passt, Getiebe muss man auch nicht zwingend tauschen (hab ich auch nicht); beim STG bin ich mir nicht 100% sicher, das vom AAV hat ne andere Nummer, aber ob da wirklich was anders ist?
Sicher ist, es gab sowohl für AAU als AAV zwei verschiedenen STG-Anschlüße; also vom Stecker am STG her (das ist Bj-bedingt). Aber das gibt dann der vorhande Kabelbaum vor; d.h. man sucht sich das STG nach dem Stecker, falls überhaupt notwendig.
Bremse und auch sonst alles bleibt auch tüvtechnisch wie es war!
Und man glaubt es kaum, sind zwar nur 10PS mehr, aber der Gewinn an mehr Drehmoment ist enorm; wo man sich vorher im 2ten Gang raufquälte, kann man jetzt den 3ten fahren, so meine Erfahrung.
Kopf brauchst du nur planen wenn er krumm ist. Das ist meist nur wenn er zuheiss wurde.
Zitat:
Ne ernsthaft was hast du bis jetzt unternomen um Abhilfe zu leisten was das Problem mit dem Zylinder betrifft? Und wer hat die Kompression auf allen Zylindern gemessen?Gemessen habe ich im Beisein eines Motorbauers der Maschine für alle Möglichen Hersteller designt und auf Erlfahrten prüft.
?Kopf brauchst du nur planen wenn er krumm ist. Das ist meist nur wenn er zuheiss wurde.Das ist sehr gut zu wissen. Ab wann definiert man zu heiß? Auf der Nadel ist 120C° möglich?
Zitat:
Ab wann definiert man zu heiß? Auf der Nadel ist 120C° möglich?
Also hätte ich den Kopf ggf. gar nicht planen lassen müssen? Mhmhm, so sammelt man seine Erfahrungen. Nun ja, man sollte alles einmal gemacht haben um zu wissen wovon man redet, in diesem Sinne war es also nicht schlecht.
Ich würde den Kopf beim Polo immer planen lassen wenn er runter war. Bei meinem NZ hatte ich es nicht machen lassen und ich vermute dass er etwas krum war, da das Kühlwasser trotz durchspülen usw. wieder ein braune Plürre geworden ist. Und bei meinem NZ kam der Kopf nur runter weil man sehen wollte wie der Hohnschliff der Zylinder noch ausschaut.
Wie oft kann man eig. einen Kopf im Schnitt planen lassen?
Hmm keine Ahnung aber da wird ja nicht viel Material abgetragen.
Häng einfach ein AAV rein. Kabelbaum ist der Selbe. Steuergerät und Motorblock mit Ansaugbrücke tauschen ist kein Mehraufwand, wenn man eh schon den Motor ausbaut.
Die Bremsanlage braucht für den AAV nicht angepasst werden, die Eintragung kostet zwischen 50 und 100€. UND ... der läuft Welben besser wie ein AAU! Verbrauch ist ähnlich!
Das mache ich übrigens bei unserem Roten demnächst auch so!
Da mir bereits ein AAU zugesichert ist und man sich die Mühe macht ihn transportfähig zu bekommen, werde ich auf diesen zurückgreifen in der Hoffnung das er viele Kilometer hält. Sollte ich auch hier wieder kein Glück haben wird es ein AAV denn dann habe ich auch die nötige Erfahrungen um einen Umbau schnell und gut durchziehen.
Ja, im Moment lerne ich mich an die großen Sachen rann Ein Legokasten für große Jungs.
Aus dem Kreis Passau nach Aachen ist nicht zufällig einer unterwegs der noch Platz im Kofferraum für nen Block hat ?
Nun sind ein Paar Tage vergangen - let's start a war.
Dank Grandpar gabs eine Austauschmaschine für das Minusbrain, Gebrauchsspuren wie geplant inbegriffen doch das Minus freute sich wie ein Ei.
Akt 1. der Motorkran.
Zugegeben, an so einen Bumsdings ist nicht viel dran, sollte eig. schnell aufgebaut sein und das Loslegen könnte beginnen - denkt man. Die Anleitung entspricht in der Bezeichnung in keinster Weise dem was auf den Beuteln an Buchstaben steht, herausfinden wo was hin kommt ist angesagt, das Abendeuter Motorkran konnte beginnen - Begeisterung machte sich breit.
Wunsch dir gutes Gelingen. Bei meinem ersten Motorumbau war ich furchtbar aufgeregt und habe allerlei Fotos gemacht und jeden Stecker markiert. Dann habe ich gemerkt, dass es schwerer ist einen Kleiderschrank aufzubauen als den Motor zu tauschen. Der Motorkran gefällt mir. Hast du nen link bei ebay? Hab den Motor immer zu zweit rausgehoben bzw mit ner abenteuerlichen Konstruktion und nem hundert Jahre altem Flaschenzug... Der Kran gefällt mir sehr...
Motor auf jeden Fall mit Getriebe zusammen rausheben. Das spart unglaublich Zeit und Nerven. Mit nem Motorkran geht das ja. Zu Zweit ohne Kran geht das nur getrennt.
Dann mal viel Spaß und Erfolg!
Um den Zustand der Kupplung beurteilen zu können musst du sie ausbauen damit man sehen kann wie dick der Belag noch ist.
Danke ihr zwei
Aufgeregt bin ich nicht Alex, viel mehr auf die Probe gestellt wie viel Geduld ich habe. Andere hätten sich schon längst n anderen Wagen geholt und ich? Dumm wie ich bin biege ich es mir zurecht ohne zu wissen obs klappt oder mit dem leisesten Schimmer was ich da tu. Die Fotos mache ich maßgeblich, damit jeder Neuling, der sich an so etwas ranwagt, einen Faden hat an dem er sich leiten lassen kann. Es dient also der Hilfestellung für Leuz wie mich oder denen die noch weniger Dunst haben^^
Hier der Link zu eBay: http://www.ebay.de/itm/EBERTH-Werkstatt-Kran-Motorkran-Lastkran-Motorheber-Hebekran-Getriebekran-2000kg-/181262776326?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2a341a7806&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Die genaue Bezeichnung des Gerätes lautet Eberth SC1-MK 2000. Wer sich im Baumarkt gescheite Schrauben holt hat viele Jahre was von dem Teil.
Akt 2 Schlauchende Schläuche.
Bei dem Polo geht nur ein Kabel ans Getriebe -> Rückwärtsgangschalter!
Kat ab; müsst hinten an ner "Strebe" zum Anlasser hoch und vorne die 4 Schrauben Hosenrohr/Krümmer; dann liegt das ganze halt "frei" drin, wenn der Motor nach oben raus kommt, sollte das nicht groß stören.
Ich komme im Moment nicht weiter weil mir Vielzahnnüsse für die Wellen fehlen bzw. eine Rohverlängerung, ich nehme mal an das man die 32 Nuss an der Bremsscheibe für die Welle nicht mal eben so runter bekommt. Ich werde den Motor komplett mit Getriebe raus nehmen, denn was ich hier im Forum dazu gelesen habe würde ich auf noch mehr Action verzichten.
Ich liste mal kurz was bereits alles ab ist.
Kabel, Schläuche, Kat, Hosenrohr, Gaszug, Schaltstange, Kupplung. Letzteres jedoch ist mit einem Gummilager festgemacht bei dem ich nicht genau weiß wie es abgemacht wird. Einfach nur rausdrücken?
Über dieses WE läuft also erst mal nichts mehr, dafür lese ich mich aber ein wie man ne Kupplung tauscht.
Nachdem ich nun also begriffen habe wie eine Kupplung greift, aus welchen Elementen sie besteht und worauf man bei der de- und Montage zu achten hat, liegt sie also brach und auf dem ersten Blick fällt mir als Leihe nicht viel auf - allerdings...
Die Kupplungsscheibe ist keine "starre" Einheit, sondern besteht aus mehreren Bauteilen; gewisse Spiele sind da vorhanden. Ob die "Rillen" im Belag vorhanden ist ist zweitrangig; wichtig ist wieviel der Belag über den Nieten steht. Es gibt das sicher ein Mindestmaß, leider steht im "schlauen Buch" dazu nix. Ich denke 1mm über den Nieten ist grad noch ausreichend; will mich da aber nicht festlegen, da ich nicht weiß, wie das Maß im Neuzustand ist.
Die Planfläche der Druckplatte darf bis zu 0.3mm "verzogen" sein. Ebenso dürfen die Enden der Tellerfeder (da wo das Ausrücklager drauf drückt) bis zu 0.3mm eingelaufen sein.
Wichtig ist beim Zusammenbau daß die Kupplungsscheibe zentriert wird, sonst rastet das Getriebe nicht ein. Dazu kann man einen passenden Boher mit Klebeband umwickeln bis er in die entsprechenden "Löcher" passt.
Die 6 Schrauben der Drucklatte werden mit 25NM angezogen.
Ach ja, und die Scheibe richtig rum einbauen!
Der Kupplungsbelag schaut doch gar nicht so schlecht aus. Wie schaut denn die Reibfläche auf der Druckplatte und der Schwungscheibe aus?
Ich hatte mir für meinen NZ ne neue LUK Kupplung samt Druckplatte und Ausrücklager gekauft. Hatte 110€ gekostet.
Ich kann morgen mal die Dicke der Kupplungsbeläge einer neuen G40 Kupplung messen. die hat ja nur nen anderen Durchmesser aber die Belagsdicke sollte ja wie bei den anderen Kupplungen auch sein. Dann kannst du deine mal mit einer neuen vergleichen.
Zitat:
Die Planfläche der Druckplatte darf bis zu 0.3mm "verzogen" sein.Wie erfasse ich das? Außer eine Bierflasche und Lineal besitze ich nichts aber ein Bild zu der Platte, das habe ich.
Die 6 Schrauben der Drucklatte werden mit 25NM angezogen.Sehr wichtig, merci!
Ach ja, und die Scheibe richtig rum einbauen!Kann man eig. nicht verkehrt machen.
Ich hatte mir für meinen NZ ne neue LUK Kupplung samt Druckplatte und Ausrücklager gekauft. Hatte 110€ gekostet.Kann ich mir bei aller Liebe nicht leisten Vader. Mir behagt es nicht auf Noname ein Auge zu werfen aber meine Mittel sind begrenzt.
Ich kann morgen mal die Dicke der Kupplungsbeläge einer neuen G40 Kupplung messen. die hat ja nur nen anderen Durchmesser aber die Belagsdicke sollte ja wie bei den anderen Kupplungen auch sein. Dann kannst du deine mal mit einer neuen vergleichen.Junge das wäre spitze!
Zitat:
Kann ich mir bei aller Liebe nicht leisten Vader. Mir behagt es nicht auf Noname ein Auge zu werfen aber meine Mittel sind begrenzt.
oder bau die alte Kupplung ein statt so nen NoName Kram, das ist keine Leuchte die man in 10min getauscht hat.
ich gebe da Polo-Basti recht!
Entweder oder.
Zitat:
Dann solltest du keinen Motor überholen!Hier muss man unterscheiden. Die Überholung ist für die Maschine angedacht, die da noch im Auto ist, bei der gibt es also keinen Zeitdruck und ich kann mit der Kohle was jonglieren.
Ein Belag ist 3,3mm stark. Die Rillen im Belag 0,5-1 mm tief.
Merci, wie weit darf man maximal runter fahren? 1 mm?
Keine Ahnung. Bis zu den Nieten sind es 2mm. Also mehr als 2mm kann man sie nicht abfahren
Da du diesen Motor ja nicht komplett überholen willst würde ich die Kupplung einfach wieder verbauen, da sie ja nicht so stark abgenutzt ist. Aber mess mal nach.
Bei dem überholten Motor kannst du dann ja evtl. ne neue Kupplung nehmen. Was du aber auf jeden Fall neu machen solltest ist das Ausrücklager.
Da ist noch genug Belag drauf. Bau die wieder dran und gut ist.
Danke Jungs, so wird getan.
Und schleif den Rost an den Planflächen weg! und entfetten vor verbauen!
Wie sieht die Kupplung von deinem noch verbauten Motor aus?
Da der sowieso raus muss und auch ev. einige Teile umgebaut werden müssen, könnte man ja auch diese Kupplung verwenden.
Hab mir schon in Masse Bremseinreiniger geholt, werde es also entrosten und entfetten. Welche Stärke muss das Schleifpapier haben? Oder kann ich auch Salzsäure nehmen und dann mit destillierten Wasser behandeln?
Die Welle in der Kupplungsglocke muss ja auch noch gefettet werden, nehme ich da normales Lagerfett oder muss was spezielles genommen werden?
Hätte mir das hier bestellt -[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Die Idee mit dem Vergleich zwischen den Kupplungsätzen kam mir auch, werde es dann mal anwenden wenn ich die Maschinen nebeneinander liegen habe.
Zitat:
Welche Stärke muss das Schleifpapier haben? Oder kann ich auch Salzsäure nehmen und dann mit destillierten Wasser behandeln?
Zitat:
phosphorsäure und die würde die gerosteten unebenheiten "zu metall verwandeln".
@nearside, vielen Dank, also schleifen. Ich hatte mit Salzsäure gute Erfahrungen an der Karosserie gemacht, deswegen ging ich davon aus, das man es eventuell auch bei Motorteilen verwenden kann solange sie nicht aus Alu sind. Wieder was dazugelernt.
Es gibt zur Dokumentation auch ein paar Updates:
Samstagmorgen, die ganze Woche kein Regen aber - Samstagmorgen, die Wolken hingen tiefer als der Bart des alten Druiden und ich trat mich selbst in den Arsch, denn der Wagen sollte ja rollen, so wurde er aufgebockt und die Räder runtergerattert, bis hier hin alles fein. Der Innenvielzahnsatz war eingetroffen und die erste Quälerei das Fahrwerk soweit lose zu bekommen, dass man die Welle wie eine Fischtrophäe über den Kamin hätte hängen können, brach an. Den Vielzahn bei der Welle auf der Beifahrerseite nicht abzunuckeln ist ein wahres Kunststück, ich freute mich immer, wenn er mal nicht verkantete. Nach einigen Wusa lag sie also da und der Mittag war angebrochen und damit der erste Unmut über meine Zeit denn ich konnte mir bei aller Liebe nicht erklären, wie ich es geschafft habe so viel davon im Tag zu versenken. Für jeden der es genauso macht, das Abstützen der Auspuffanlage nicht vergessen, die Anlage dankt es.
Kommt jetzt etwas spät.. aber wenn du Schürze, Grill, Schlossträger usw demontiert hättest, wär es viiiel leichter gewesen
Ich hab sowas auch mal gemacht, nur dass ich eine Grube als Hilfe hatte. Dafür kein Motorkran. Sieht auf jeden Fall aus, als wär es ein Heidenspass gewesen!
Zitat:
Kommt jetzt etwas spät.. aber wenn du Schürze, Grill, Schlossträger usw demontiert hättest, wär es viiiel leichter gewesen[grillensound an
Ich hab sowas auch mal gemacht, nur dass ich eine Grube als Hilfe hatte. Dafür kein Motorkran. Sieht auf jeden Fall aus, als wär es ein Heidenspass gewesen!Das war erst die Halbzeit, nach einer kurzen Unterbrechung sind wir live für Sie zurück vor Ort - bleiben Sie dran!
Super wie du das schreibst!
Viel Glück weiterhin, und pass auf deinen Kopf auf.
Gruss
Hast schon so richtig gemacht. Die Front ist nämlich verschweißt beim 2f. Ist ja kein Golf. Dort ist es geschraubt. Oder neuere Polo wahrscheinlich auch
Hut ab davon dass Du das in der Enfahrt ohne Vorerfahrung machst. Respekt!
Zitat:
Super wie du das schreibst!Merci Buschi, ohne Galgenhumor geht hier gar nichts. Ich weiß jetzt noch wo ich am Kran eingeschlagen bin wenn ich mir über den Schädel reibe. Hatte danach echt Probleme die Gedanken beisammen zu halten.
Viel Glück weiterhin, und pass auf deinen Kopf auf.
Gruss
Hast schon so richtig gemacht. Die Front ist nämlich verschweißt beim 2f. Ist ja kein Golf. Dort ist es geschraubt. Oder neuere Polo wahrscheinlich auchIch habe darauf wirklich noch nie geachtet, werde demnächst echt mal schauen wie das Ding gestrickt ist denn ich meine, wenn man sich die Front mal einfährt, wie wird sie gerichtet wenn man die Elemente nicht tauschen kann?
Hut ab davon dass Du das in der Enfahrt ohne Vorerfahrung machst. Respekt!Wüsste ich mich bei Fragen nicht auf das Forum und damit auf euch berufen zu können, ich hätte noch nicht eine Schraube am Wagen gedreht. Das habe ich euch zu verdanken. In diesem Sinne geht das Lob klar in die Runde.
Die ist angepunktet. Bei einen wechsel bohrt man die Svhweißpunkte auf. Danach kann man sie wieder verschweißen.
Ah, siehste, n Schweißbrenner sollte ich mir auch mal besorgen.
Schließt bei mir eine Bildungslücke - Die Stehbolzen am Hosenrohr, sind das die gleichen wie die zwischen Krümmer und Kopf oder anders gefragt, kann man die auch zwischen Krümmer und Hosenrohr verwenden?
Das herauslösen der Bolzen geht wahrscheinlich am Besten mit offener Flamme, richtig? Denn ich schaffe es immer wieder die Bolzen abzubrechen. Sollte man da besser mit nem Schlagschrauber arbeiten?
Oder man verschraubt ihn den schlossträger.
Heiß machen (rotglühend) ist richtig, Schlagschrauber nicht.
Dann langsam und gleichmäßig mit der Ratsche drücken.
Verschrauben des Schlosseltr. halte ich auf Grund des sowieso instabilen Vorderbaus für keine gute Lösung...
Okay, das erklärt warum mir die immer abscheren. Jetzt muss ich ohne Brenner nur noch eine Lösung finden, zukünftig die Bolzen rotglühend zu bekommen. Muss das Material auch glühen wenn man die Teile reindreht?
Bzgl. dem Riemenrad, was ich angefragt hatte, das Teil wird mit 25NM aufgezogen. Am Krümmer selbst kommen 8x28 Stehbolzen zum Einsatz, aus meinem Datenblatt wird jedoch nicht ersichtlich ob die am Hosenrohr kürzer sind. Habe da was von 8x10 gelesen, ist aber unbestätigt.
ur schön mit kupferpaste einschmieren.
Das erhitzen dient nur dazu, dass sich das Material ausdehnt und den rost so lockert.
Merci, Kupferpaste zum reindrehen sollte ich noch haben.
moin.
wieso eigentlich die front abbauen 
das plastikdingens über´n kühler bau ich ab, beim 86c den kompletten kühler - dafür lass ich aber immer die haube am auto
passt auch so, zum anderen stell ich mich beim einpassen recht blöd an, unter 20 gotteslästerischen sätzen geht da nix
das eindrehen von neuen bolzen mit kupferpaste würde ich mich mir aber 2x überlegen, wäre ja blöd wenn die sich deswegen im betrieb lösen.
statt der serienstehbolzen kann man auch mal über opelstehbolzen nachdenken, zum einen aus edelstahl und zum anderen haben die nen aussentorxkopf zum anziehen/lösen/gegenhalten.
Zitat:
Verschrauben des Schlosseltr. halte ich auf Grund des sowieso instabilen Vorderbaus für keine gute Lösung...
Wo ist er verschraubt?
der ganze Schloßträger ist original verschweißt!, sollte es anders sein, wurde schon was gemacht!
Die Stehbolzen am Kopf haben 30x8, die um Krümmer zum Hosenrohr 28x8. die 2mm sollten zu verkraften sein.
Gewinde bei gebrauchten Bolzen nachschneiden, auch die im Krümmer, erleichtert die Montage erheblich! Und mit Kupferpaste oder anderem hitzebeständigem Schmiermittel bestreichen; da lockert sich nix, wenn das anständig angezogen ist.
Wichtig ist beim Ausdrehen mit viel Gefühl und Schmiermittel; oder heiß machen.
Merci Grandpa, die Bolzenmaße sind elementar für mich! Hatte beim alte Motor auch welche zerschossen und dann bei denen vom Krümmer zum Kopf 28,8 genommen.
Das mit dem Gefühl ausdrehen werde ich versuchen, ggf. feure ich da einfach mal ordentlich entroster, Bremsenreiniger und im Anschluss Paste rein denn für das ausdrehen habe ich leider keinerlei Gefühl und bevor ich da den Krümmer zersäge, gehe ich passiv ran.
Ich mache bei Gelegenheit bzgl. der Ungereimtheit wegen geschweißt oder geschraubt n paar Fotos von, kann denke ich jeder von profitieren.
moin.
der schlossträger ist sowohl verschraubt als auch verschweisst
darüber braucht man keine romane schreiben.
gemessen an neueren autos, eben solchen mit mehrventilkopf und deutlich mehr klimbim am zylinderkopf, ist der platz im motorraum vom 2f doch gigantisch!
beim rausnehmen vom motor selber hätte ich manches anders gemacht, aber grobe fehler konnte ich nun nicht sehen ... ich mache mir das leben nur leichter
zum selberschrauben ist ein alter polo ganz gut geeignet 
nen zündkerzenwechsel beim mercedes slr macht mehr stress
Zitat:
der schlossträger ist sowohl verschraubt als auch verschweisst
Edit: Problem gelöst.
Getriebeglocke ging nicht runter, weil der Anlasser noch dranhing und man diesen als Einheit mit Getriebeglocke selbst nicht entfernen kann.
Wieder was gelernt.
Ursprüngliches Problem - Alle Schrauben gelöst aber Glocke wollte nicht runter.
Die Sonne scheinte, für mich als Gruftie vom Dienst der ständig versucht als Identitätsbehaupter true in der Landschaft platziert über das Leben zu ätzen zwar nicht die optimale Voraussetzung, doch fürs Schrauben umso besser.
Den Motor auf der Palette wollte die Glocke auf Gott komm raus nicht runter, also ließ ich ihn drin, setzte mich auf den Motorkran und dachte darüber nach, warum er denn nicht wollte, der Gott.
Für Alle die wie ich als absoluter Klatschmohn das erste Mal einen AAU und ähnliche Modelle aus einem Polo pflücken, der Anlasser hängt logischerweise direkt am Getriebe, ist aber kein Anbauteil das mit dem Getriebe als Einheit entfernt werden kann und muss vor der Abnahme der Getriebeglocke, wie auf dem Bild simuliert dargestellt, entfernt werden.
moin.
ich versteh grad dein problem mit der kupplung nicht
auch wenn der motor erst 100 tkm runter hat, kann da durchaus schon die x-te kupplung drinne sein. ich hatte nen kunden, der alle 2 jahre zu HU/AU auch immer gleich ne neue kupplung bekam ... beim abholen fuhr der mit schleifender kupplung und viel drehzahl gegen nen anhänger - und verschwand.
40 jahre unfallfrei und so 
ist klar, wenn man sofort abhaut ohne sich zu kümmern 
aber ich schweife ab, wollte aber nur mit nem beispiel dienen warum eben kein originalteil mehr verbaut war
die buchse vom anlasser würde ich beim ausgebautem getriebe vorsorglich ersetzen, besser als nu kommst da nie wieder ran ... mach mal bitte ne nahaufnahme der buchse, evtl ist der tausch auch nicht nötig.
Okay, mein Horizont über das Minusdasein wurde soeben erweitert - alle zwei Jahre: darauf n Bier. Wahrscheinlich fehlt mir einfach die Menge an Erfahrung und das tägliche rumschrauben um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie schnell ne Kupplung runter ist. Persönlich musste ich noch nie eine wechseln oder wechseln lassen. Eventuell hatte ich einfach immer nur Glück oder probe bereits den Opa
Zitat:
die buchse vom anlasser würde ich beim ausgebautem getriebe vorsorglich ersetzen, besser als nu kommst da nie wieder ran ... mach mal bitte ne nahaufnahme der buchse, evtl ist der tausch auch nicht nötig.Welches Element genau meinst Du? Ich mache davon morgen mal Bildern, dann kannst Du es einschätzen.
Es gab Motoren mit einem oder zwei Öldruck Schaltern...hat nix mit kennBuchstabe zutun sondern glaub eher mit Baujahr...für Lösungen hilft sicher die Suche!glaub war was mit auf Masse legen oder so,bin mir aber nicht sicher!
Ansonsten verfolge ich gerne un interessiert weiter wie un was du schreibst
Ich danke Dir
Ah okay, Bildungslücke geschlossen. Motoren ab 94 hatten nur noch einen, also ist die Maschine die jetzt rein kommt jünger. Der zweite ist der gleiche Anschluss eins weiter mit blauen Kabel, richtig verstanden? Und der übernimmt dann den Dienst des gelben wenn ich den gelben auf Masse lege um ein Piepen ab 2500 Touren zu vermeiden?
Edit: oooh hey hey hey, dass habe ich nicht gewusst, okay ich bin doof.
Die Admins sollten den Usern auf Basis von Timeouts Löschrechte geben damit solche Beiträge wie dieser hier, gar nicht erst entstehen.
Für alle dies Interessiert, ich bin zu dumm eine Schraube rein zu drehen.
moin.
wegen der angesprochenen buchse, ich meine die, in die der anlasser vorne mit der welle in´s getriebe greift. wenn die oval aussieht oder die welle deutliche fresspuren hat -> erneuern!
Verstanden, ich schiebe morgen dazu mal ein Bild nach.
Weißt Du oder die Gemeinde zufällig, welche Schraube im Radlagergehäuse zum Stabiliesator eingezogen wird? Also die Schraube die hier auf dem Bild fehlt? Bräuchte nur die explizite Bezeichnung wie wie 10mx20 o ä.
Grund ist der, ich habe bedinge unbeabsichtigt-unsachgemäßen Einführung das Gewinde vorne zerlegt. Zwar ginge die Mutter noch zu 100% drauf, aber die Schraube ist nicht mehr so lang und ich müsste sie mit ner Säge kürzen. Da ich nicht weiß ob das sicherheitstechnisch vertretbar ist oder unter Pfusch fällt, überlege ich sie zu ersetzten. Was meint ihr? Die Bilder so ohne alles nicht direkt der Doku entsprechen werden sie später noch mal zur direkten Betrachtung mit aufgegriffen.
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Hier die Schraube.
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Wie ich das geschafft habe? Der Stabilisator war nicht ganz drin und ich ging von einer regulären Schwergängigkeit aus, weshalb ich die Schraube mit der Ratsche reindrehte. Auf halben Wege bemerkte ich meinen Fehler doch handelt es sich in der Realität selten um Photoshop wo man einfach auf zurück klicken kann.
Edit: Habe hier Schrauben gefunden wo ich meinen würde, dass es die richtigen wären. Kann das jemand bestätigen? [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
Was mich bei den Schrauben wundert: 4 Schrauben, aber nur unterlegscheiben und Muttern für 2 Schrauben oO
Ansonsten könnte es sich schon um das richtige handel, konnte da aber leider keine maße finden.
lt. teilekatalog ist die teilenummer N 0104457 und die beschreibung dazu "M10X45X20" quasi die maße der Schraube...
Hey Amplifier,
ich denke bei dem Satz ist es so, dass die eine lange und eine kurze Schraube liefern so wie zwei Unterlegscheiben für - vor der Schraube und hinter der Schraube und im Anschluss die Mutter drauf. Die zweite Schraube, so verstehe ich das, wird nur mitgeliefert, sollte eine zu lang oder zu Kurz fürs Radlagergehäuse sein. Das lässt entweder den Schluss zu, das es Abweichungen in der Größe beim 86C gibt, was ich für mein logisches Verständnis verwerfe oder der Satz auch für andere Fahrzeuge infrage käme. Es verwundert mich sowieso, warum da so lange Schrauben eingezogen werden ich meine, da könnte man noch gefühlt eine Kontermutter drauf ziehen. Mit der Teilenummer werde ich mich auf jeden Fall jetzt mal bei VW melden und schauen, ob sie diese gerade vorrätig hätten.
Ich vermute das die zweitere Schraube für den Querlenker Karosserieseitig ist...
Oder wie du sagt, für Verschiedene Autos.
Geht am besten zu VW oder einen entsprechenden Laden wo man schrauben kaufen kann. Die Erforderlichen maße hast du ja, bzw. die alte als Muster...
Wird sicher auch günster als sowas online zu bestellen...
Die Schraube die du braucht ist 10x45mm in 10.9
Danke ihr beiden, habs mir besorgt und zwar richtig - also die Schraube.
Da war er nun, der nächste Tag. Wieder schien die Sonne und wieder stand ein Minus unter freien Himmel und schraubte sich planlos die Welt zurecht. Da nach wie vor Kupplungsfett nicht vor Ort war, tat man was sonst noch so anstand wie etwa Schrauben zuordnen.
Nichts ist lustiger als angestrengt darüber nachzudenken, wohin eigentlich welche Schraube gehört, wenn man denn so wie ich in seiner Überheblichkeit die Dokumentation schleifen lässt. Für alle Minuse - tuts einfach, notiert euch wohin welche Schraube gehört, es ist witziger als das raten und probieren.
Während ich also fröhlich meiner Bestimmung nachging, Löcher zu füllen passierte das.
Klingt nach einem erfolgreichen Tag
Die Anlasserbuchse war denke ich gemeint
Zitat:
Klingt nach einem erfolgreichen Tag
Die Anlasserbuchse war denke ich gemeintOouh.. ja klar, wusste ich, wollte nur sehen ob ihrs auch wisst - und so. Memo an mein schlaues Buch: was aussieht wie die Öffnung für einen Anlasser ist eine Öffnung für den Anlasser!
na mönsch, das geht ja richtig voran!
Zitat:
Es gab Motoren mit einem oder zwei Öldruck Schaltern...hat nix mit kennBuchstabe zutun sondern glaub eher mit Baujahr...für Lösungen hilft sicher die Suche!glaub war was mit auf Masse legen oder so,bin mir aber nicht sicher!
Der Mönch tut nearside, der Mönch tut
Allerdings bin ich gerade etwas verwirrt - braun und weiß? Meinst Du die Kabel? Die sind bei mir gelb und blau.
Zitat:
noch ein tip: auf der rückseite, wo die entlüftung aus dem kurbelgehäuse kommt, siehts recht bräunlich. wenn der motor wieder drinhängt, würde ich was klebrig-fettiges empfehlen. der halbrunde gnubbel rostet gerne mal durch und jetzt rate - nicht mehr lieferbar!Wo genau meinst Du? Meinst Du die Entlüftung direkt?
Da ist er wieder zurück, live aus dem Bastler Stadium und die Menge ist am toben meine Damen und Herren.
Die Maschine ist soweit komplett, Lima, Kupplung, Getriebeglocke, Wasserkreislauf, Anlasser, alles wieder dort wo es hingehört.
Beinahe hätte ich es verschwitzt das Gegenstück vom Anlasser aus der Kupplungsglocke bildlich festzuhalten, man wollte es ja mal sehen also - hier ist es:
moin.
gut das du mit dem bild gewartet hast bis das getriebe wieder am motor hängt
wenn die buchse rund und noch nicht oval ausgeeiert ist, darfst du die so lassen - aber vorm montieren des anlassers darfst du gerne ne ladung fett in die buchse schmieren!
der kleene schlauch:
wie wäre es mit dem kühlmittelausgleichsbehälter?
anlasser: steckt das kabel auf klemme "50" - dann passt das. bei "15a" wird sich nix rühren.
Der kleine Schlauch kommt oben an den Ausgleichsbehälter.
Die Zwei Schläuche vom Wärmetauscher müssten an die freien Anschlüsse am Wasserrohr und am Thermostat gehören.
Wegen der Größer der beiden Schläuche. Ich hatte das Problem an meinem verbastelten Polo auch, die Schläuche vom G40 die am Wärmetauscher waren passten nicht an den NZ -> zu groß. Keine Ahnung obs da mal ne Änderung gab aber ich hatte noch passende Schläuche da.
Zitat:
Allerdings bin ich gerade etwas verwirrt - braun und weiß? Meinst Du die Kabel? Die sind bei mir gelb und blau.
Zitat:
noch ein tip: auf der rückseite, wo die entlüftung aus dem kurbelgehäuse kommt, siehts recht bräunlich. wenn der motor wieder drinhängt, würde ich was klebrig-fettiges empfehlen. der halbrunde gnubbel rostet gerne mal durch und jetzt rate - nicht mehr lieferbar!
Wo genau meinst Du? Meinst Du die Entlüftung direkt?
Zitat:
moin.Egal was ich jetzt sage, es kann die Sache nicht besser machen - Captain Einsicht war bereits in dem Moment bei mir als ich den Anlasser in der Hand hielt und bemerkte, dass die Glocke wieder an ihrem Platz saß. Asche auf mein Bauch^^
gut das du mit dem bild gewartet hast bis das getriebe wieder am motor hängt
wenn die buchse rund und noch nicht oval ausgeeiert ist, darfst du die so lassen - aber vorm montieren des anlassers darfst du gerne ne ladung fett in die buchse schmieren!Ist rund, nicht ausgeschlagen, MoS2 ist drin
der kleene schlauch:Mensch, das könnte passen
wie wäre es mit dem kühlmittelausgleichsbehälter?
anlasser: steckt das kabel auf klemme "50" - dann passt das. bei "15a" wird sich nix rühren.Da stehen Zahlen drauf? Solange ich nichts abfackel beim falschen aufsetzten ist die Welt rund.
Die Zwei Schläuche vom Wärmetauscher müssten an die freien Anschlüsse am Wasserrohr und am Thermostat gehören.Also doch? Gut, dann bin ich doch nicht so Banane wie gedacht.
Wegen der Größer der beiden Schläuche. Ich hatte das Problem an meinem verbastelten Polo auch, die Schläuche vom G40 die am Wärmetauscher waren passten nicht an den NZ -> zu groß. Keine Ahnung obs da mal ne Änderung gab aber ich hatte noch passende Schläuche da.Jetzt wirds spannend. Was mache ich wenn es nicht passt? Gibt es Adapter oder muss ich die Schläuche gänzlich tauschen? Und wenn ich sie tauschen muss werden sie auf den Tauscher nicht mehr passen, muss ich den dann auch wechseln? Da müsste ich den Wagen innen auch auseinander-pflücken und ich wüsste tausend Dinge die ich lieber täte.
ahm, das sind die farben der öldruckschalter. der kunststoff zwischen der kontaktfahne und dem sechskant. das gelbe kabel steckt auf dem weissen (1.8), das blaue auf dem braunen (0.3), der manchmal auch blau sein kann.Da schau ich heute Abend nach der Arbeit direkt mal nach. Ich hatte ggf. einen Denkfehler - die gesamte Maschine ist ja anders verdrahtet als die welche vorher drin war, ich muss an der Kabelstruktur die auf dem Motor verbaut ist ja gar nichts ändern. Wird das Steuergerät den fehlenden Öldruckschalter automatisch ausblenden oder muss ich am Stecker der vom Kabelbaum kommt selbst noch irgendwas auf Masse legen?
der halbe tennisball. (eingekreist)Ach das Ding meinst Du
? Das sieht sogar noch richtig gut aus, bei dem welchen ich ausgebaut habe ist er farblich eins mit dem Motorblock. Ich werde das Teil ein wenig entrosten und Rostschutz auftragen.Die Buchse vom Anlasser gibt es für ein paar Euro bei VW.
Wegen der Schläuche musst du nicht viel zerlegen, einfach am Wärmetauscher abmachen und andere dran.
Kommt man einfach so an den Tauscher? Wo sitzt der genau? Kommt man im Fußraum dran?
Mach mal die Plastikabdeckung zwischen Motorraum und Windschutzscheibe ab, dann siehst du schon wo die Schläuche dran kommen. Aber pass auf, die bricht schnell.
Mache ich heute Abend. Wenn es nicht passt, welche Schläuche müssen dann explizit drauf? Gibt es da eine Bezeichnung oder Teilenummer für?
Die Wasseranschlüsse müssten passen; denke die Änderung was von Metallrohr auf Plasterohr; oder ev, hat PY, NZ und 3F die anderen Schläuche, da bin ich mir nicht ganz sicher; aber sie unterscheiden sich nur vom Durchmesser am Anschluß zum Motor; denke sogar nur der vom Rohr .
Vom Thermostatgehäuse müsst der Schlauch zum oberen Anschluß des Wärmetauchers; bzw. der unteren Schlauch vom Wärmetauschewr muss an das Rohr das zur Wapu geht.
Hast die Ölwanne auf Durchrostung geprüft?
Wie bereits erwähnt die rostige "Heckseite" des Motors am besten mit Kettenfett einsprühen, aber nicht übertreiben.
p.s. mit etwas Fett in den Schlauch und anföhnen lässt sich der sogar über den größeren Anschluß bringen, wenn man ausreichend Platz hat! also bitte erst prüfen und dann Motor einbauen. Sonst ist es leichter die Schläuche vom Wärmetaucher ab zu machen und vor Motoreinbau drauf zu stecken und nachher wieder auf den Wärmetauscher.
Zitat:
Die Wasseranschlüsse müssten passen; denke die Änderung was von Metallrohr auf PlasterohrKorrekt.
ev, hat PY, NZ und 3F die anderen Schläuche, da bin ich mir nicht ganz sicher; aber sie unterscheiden sich nur vom Durchmesser am Anschluß zum Motor; denke sogar nur der vom Rohr .Auf mich wirken die Schläuche - auf dem ersten Blick, kleiner als der Anschluss selbst. Aber das sehe ich dann wenn ich die Schläuche vom Tauscher mal abmache und auf die Anschlüsse bügle.
Vom Thermostatgehäuse müsst der Schlauch zum oberen Anschluß des Wärmetauchers; bzw. der unteren Schlauch vom Wärmetauschewr muss an das Rohr das zur Wapu geht.Rein hypothetisch dürfte es keine Rolle spielen welches nach oben oder unten wandert oder? Ich meine ich werde darauf achten es richtig zu machen, ist nur eine Theoriefrage.
Hast die Ölwanne auf Durchrostung geprüft?Sie scheint durchrostet ja, hat eine weiche Stelle und dahinter wirkt es ein wenig feucht. Werde die Wanne mit dem Ölwechsel tauschen denn Rost im System ist nicht so pralle.
Wie bereits erwähnt die rostige "Heckseite" des Motors am besten mit Kettenfett einsprühen, aber nicht übertreiben.Ich habe die beiden Maschinen am Heck verglichen, sie sehen beide gleich aus was den Rost betrifft. Deine ist sogar noch was besser im Schuss denn die Anschlüsse sind zum Teil aus Plastik. Was ich mit Rostschutz behandeln kann oder muss werde ich behandeln, will ja n bissen was vom Motor noch haben^^
p.s. mit etwas Fett in den Schlauch und anföhnen lässt sich der sogar über den größeren Anschluß bringen, wenn man ausreichend Platz hat! also bitte erst prüfen und dann Motor einbauen. Sonst ist es leichter die Schläuche vom Wärmetaucher ab zu machen und vor Motoreinbau drauf zu stecken und nachher wieder auf den Wärmetauscher.Klingt nach nem Plan, so werde ich tun.
Es war wieder soweit, das Wochenende naht und mit ihm - Regen. Schlau wie ich bin lernte ich nichts aus der Vergangenheit als das Pavillon sich in der Straße verteilte und holte mir gleich noch eins ganz nach dem Motto - Wasch mir den Pelz aber mach mich nicht nass.
Der neue hing bereits am Kran zum reinwürfeln und die Freude war groß denn bis hier hin lief einfach mal alles ohne Probleme und im Hinterkopf immer die Weisheit den Tag nie vor den Abend zu loben.
Ineressant; wusste gar nicht, daß es Unterschiede bei der Spritze bzw. dem Sockel und Gaszughalterung gab?
Das dachte ich mir auch aber nun ist alles dran und der Motor drin. Genaueres folgt noch in Minusmanie
Weißt Du zufällig mit wie viel NM die Schrauben links und rechts vom Motor an der Karosse angezogen werden bzw. die beiden an der Halterung hinten wo das Getriebe einhängt?
Wusste ich auch nicht dass es bei der Ansaugbrücke unterschiede gibt aber der Gaszug hätte trotzdem passen müssen. Du kannst ihn dort wo er in die Halterung kommt verstellen. Die Metallspange kann man versetzen
Ist eh besser, wenn er seine alte "Spritze" fährt, an der neuen ist ein Anschluß abgebrochen. Bei der alten ist er sicher, daß die vorher störungsfrei lief, die neue könnte eine ev. Fehlerquele sein.
Das mit dem Verstellen ging nicht denn es hatte unten noch eine Kerbe die nur Einseitig und sehr genau passte.
Zwei Fragen brennen bei mir noch etwas, wisst ihr mit wie viel NM man die langen Motorhalterschrauben anzieht bzw. die beiden kleinen hinten an der Getriebeaufhängigung?
Auch das schwarze Kabel das ich mit an den Anlasser getan habe, eghört dahin? Möchte keinen Kurzen o ä verursachen.^^
Zitat:
die beiden kleinen hinten an der Getriebeaufhängigung?
die langen Motorhalterschrauben
Ja ok da hast du recht mit der Fehlerquelle.
Das dicke schwarze Kabel kommt glaube ich direkt an die große Schraube des Anlassers. Schau mal wo das hinführt, müsste direkt zum Pluspol der Batterie gehen. Wenn ichs noch richtig in Erinnerung habe.
Meine Nerven - Motor drin und es passiert nichts. :'(
Hab wie beschrieben zunächs den Verteiler von der Spule gezogen um Öldruck aufzubauen, bis hier hin sprach die Maschine mit mir. Beim zweiten versuche, ohne das ich was am Wagen geändert hatte, klackte nur noch der Anlasser.
Hab dann mal den Verteiler und die Kerzen in Betrieb genommen doch es bleibt beim klacken, der Motor rührt sich nicht.
Alle Kabel sind dran, habe es zwei mal überprüft, der Motor lässt sich mit eingelegten Gang drehen, verkelmmt scheint also nichts.
Edit: Anlasser mal ausgebaut und direkt geprügt, es rückt aus und dreht - war ggf. nur der Magnetschalter verkatert? Soll ich das Ding wieder einbauen oder nen Ersatz ordern?
Auf dem Bild simuliert seht ihr einen Spiel, ich weiß nicht ob der da sein sollte. Das gesamte Lager bewegt sich einige Milimeter nach belieben in alle Richtungen in der rot markierten Zone.
Das passt mit dem anlasser, der wird ja vorne durch die Hülse im Getriebe geführt.
Könnte es sein, daß deine Batterie durch die Standzeit etwas entkräftet ist? Ev. nachladen?
Sie hatte 12,4V. Beim Ölfördern klappte es, einen Startversuch später sprang der Anlasser ab. Hatte ihn dann ausgebaut, kurzgeschlossen - er rückte aus und drehte. Ihn wieder eingebaut, alles wieder gut. Weiß der Teufel was das war und Grandpar?
ER LÄUFT! Das verdammte Ding dreht!
Die Wapu heuelt ein wenig und hatte Tränen vergossen aber inzwischen isse wieder dicht und ruhig soweit.
Allerdings hat der Motor das komplette Kühlwasser geschluckt, wo ist es hin? Ich habe entlüftet und der Deckel ist auch offen, bis auf die paar Tropfen von der Wapu gabs aber keine Austritte, bitte sagt mir nicht das die Maschine einen ZKD Schaden hat. Er wurde sehr schnell warm, anfangs etwas unruhig, habe ihn dann abgeplitzt und auch die Hydros waren nur kurz zu hören bis er dann warm war aber das mit dem Wasser macht mir echt Kopfzerbrechen, nicht zuletzt auch weil er am Heck irgendwie nach unverbrannten Sprit schnüffelte und der Länge nach am Ende des Auspuffs eine Feuchtigkeitsspur auf dem Boden war, die aber auch Kondens sein konnte und nicht der Menge entsprach.
Auch flimmert die Baterikontrollleuchte im Leerlauf ohne Gas immer wieder ein wenig auf, würde auf ein Masseproblem tippen aber das im Vergleich random. Wie viel schluckt so ein anfangs völlig trockener Motor? Hatte das Kühlwasser von meinem anderen Motor genommen und gefiltert wiederbenutzt, daher läuchtet mir das grad nicht ein.
Der Kühler war sicher auch leer ?
Bim warmlaufen lassen wird später das Thermostat geöffnet haben und der Wasserkühler sich gefüllt haben.
Meinen Infos nach müssten etwa 5,6 Liter ins Kühlsystem, wenn es komplett leer ist.
MfG
Merci Coupé,
Ja, der war komplett trocken, das Wasser wurde an unterster Stelle vom Kühler abgelassen. Werde heute noch mal Wasser komplett ablassen, den Motor was anheben und die Wapu prüfen. Dachte sie wäre dicht, ist sie aber nicht. Gestern Abend - zwei Stunden nach meinem letzten Beitrag, schaute ich noch mal und sie tropfte wieder fast unmerklich. Da der Wagen am Donnerstag Tüv hat, genauer genommen letzter Termin, mein Vorrat an Kühlmittel erschöpft ist, werde ich jetzt einfach abfangen was noch da ist und den Rest dann mit normalen Wasser mischen. Im Anschluss werde ich die Mischung nochmal korrekt aufsetzten.
Und kennt ihr das? Wenn man X Minuten oder gar Stunden an einer Schraube rumeiert? Habt ihr auch Probleme an der Wapu zu arbeiten weil eine der Schrauben, direkt beim Riemenrad mit keinem Werkzeug zu erreichen ist? Der Ingenieur, der das verbockt hat, ist Sadist und mags besonders eng.
Wie löst ihr das Problem? Verschiebt ihr den Motor oder hebt ihr ihn an? Gibt es einen Trick den ich nicht kenne oder bin ich einfach nur Minus?
Fällt euch was zu dieser Unruhe ein? Sie entsteht ab 70C° und der Tempfühler ist in Ordnung weil neu. Die Mono ist auch sauber, ich weiß mir keinen Rat denn die Drehzahlen schwanken sehr stark, zwischenzeitig geht er fast aus. Am Auspuff hört man den Effekt am ehesten. Öl ist nicht gewechselt weil die neue Wanne noch nicht da ist, Zündkerzen sind bei der Motorlieferung dabei gewesen und nicht gewechselt.
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Lass ihn erst mal richtig warmlaufen; alle Flüssigkeiten kontollieren bzw. ergänzen und durchaus mal ein Probefahrt, wenn auch nicht gleich Volllast, ob sich alles "normal" verhält.
Dann die üblichen Sachen, wie frisches ÖL, neue Kerzen, Verteilekappe kucken bzw. säubern; Luffi usw...
Mach ich Grand, mach ich. Danke für den Beistand.
Im Stand dreht er bei warmen Motor unüblich hoch, ich habe mir jetzt noch eine zweite Mono angelacht und und eine neue Lamda, wobei ich bei dieser noch nicht weiß ob sie was taugt - beide Teile sind noch nicht da.
Ich will morgen mal gegenprüfen ob er eventuell falsch Luft an der Kurbelgehäuseentlüftung zieht, der Schlau der zum Ei geht war jahrelang eingeklemmt. Und wo ich schon mal dabei bin, habe ich mir sagen lassen, dass man das Ei auch sauber machen kann, also ausbauen - ist das sinnig? Und wenn ja, kommt einen sofort Öl oder so was entgegen? Gibt es da auf irgendwas spezielles zu achten?
Zum unrunden Motorlauf: Hast du den Unterdruckschlauch für die Warmluftklappe im Ansaugstutzen verschlossen?
Ich kann Dir leider nicht ganz folgen, hast Du eventuell eine Verbildlichung für mich?
Warte, ich mach kurz ein Bild.
Edit:
Das ist der Anschluss für den Schlauch, welcher zum Temperaturfühler im Luftfiltergehäuse geht. Haste den beim Probelauf verschlossen gehabt? Muss, sonst läuft die Maschine so, wie bei dir.
Nochmal Tante Edit:
Ich sehe im Video, ein Schlauch ist dran. Aber ist der auch zu?
Vielen lieben Dank fürs Bild, ja der Schlauch ist dran - aber verschlossen? Er führt an das Luftfiltergehäuse, er ist also nicht zu bzw. ich habe ihn nicht bewusst verstopft. Kann also sein das der verdreckt ist? In diesem Fall werde ich den Schlauch und das Gehäuse einmal prüfen. Ich editiere dann diese Beitrag wenn ich dazu Ergebnisse habe, wird sich allerdings in den späten Nachmittag verlagern bevor ich nachschauen kann. Wusste nicht einmal, dass im Gehäuse selbst ein Thermostat befindet, wieder was dazugelernt.
Ähm... Da verstehe ich dich jetzt nicht ganz. Die Frage nach Verschmutzung stellt sich mir nicht. Der Schlauch muss beim Probelauf des Motors einfach verschlossen werden, wenn er nicht an dem Temperaturfühler angeschlossen ist. Lass den Motor laufen und halte einen deiner Finger drauf. Läuft die Maschine nun ordentlich, weißt du, woran es lag.
Great *lachen muss* okay, jetzt bin ich im Bilde, gut, ich gebe Dir Bescheid sobald ich kann. Mal angenommen er reagiert wie gewollt und die Drehzahlen gehen sauber bei abgezogenen Tempfühler hoch ohne heulen, woran liegt es dann bei einer regulären Fahrt?
Denn das die Drehzahlen hochgehen habe ich bei eine Betriebstemperatur über 70C° an z.B. der Ampel, wenn ich die Maschine nicht belaste und da ist dann der Stecker drauf und das will mir nicht einleuchten. Entweder hat er Druckschwierigkeiten oder die Lamda spielt mir einen Streich, denn die Drosselklappe ist sauber und scheint störungsfrei zu arbeiten.
Am gelben Öldruckschalter kann es aber nicht liegen oder? Denn der ist wie beschrieben auf Masse gelegt und im Wagen piept auch nichts bzw. die Ölkontrollleuchte bleibt ruhig.
Hm... Also meine Antwort bezieht sich auf das Leerlaufverhalten, wie im Video zu sehen.
Das andere kann ich jetzt so auf Anhieb noch nicht deuten.
Trotzdem vielen Dank Dir
Hab mal die Lamda abgezogen und schon wurde er ruhiger, steckte sie wieder drauf und er drehte wieder hoch. Wird also diese sein, kann das?
Dann eine andere Frage, eine elementare, die meinen Puls gerade auf 180 treibt: die rechte Antriebswelle in Fahrtrichtung - kann man die irgendwie abziehen ohne dabei den Stabi raus zu nehmen? Eine Schraube der Ölwanne ist genau unter diesem Scheißteil und es verwundert mich, dass ein Geduldstier wie ich kurz davor ist C4 unter den Ofen zu schnallen. Es ist nicht so, dass ich nicht gerne Schraube wenn ich Zeit hätte aber so Dreckserfindungen wie der Tüv zerren dezent an meinen Nerven bedingt Plakette.
An der Antriebswelle ist so ein dicker runder knubbel in der Mitte, wenn ich den löse, habe ich dann zwei halbe Antriebswellen oder ist das ein Gewicht für k.A was oder ist das Kunst und kann weg?
moin.
der gnubbel ist ein gewicht und dessen entfernung hilft garnix.
tragführungsgelenk aus dem radlagergehäuse ziehen sollte der schnellste weg sein um platz zu schaffen.
'Wenn nur das Gewicht im Weg ist; weg damit und nachher wieder an die selbe Position.
Und Tüv kann man überziehen
Den Tüv hatte ich schon ausgereizt bis auf den letzten Tag. Da die Bremsen über den Monat was angerostet waren, weshalb die Wirkung bescheiden war und die Handbremse nahezu gar nicht reagierte, der Typ mir mit dem Hammer n Loch in den rechten hinteren Kotflügel rammte und mir klar machte, das da Rost ist, bin ich also dazu angehalten in Zeit eines Monats neben der regulären Arbeit - die Ölwanne zu fixen, das Loch zu schweißen, zu löten, zu lackieren, die Bremsen hinten zu erneuern und die Schraube von der Batteriehalterung auszubohren und neu zu ziehen weil das Dingsbums ab geschert ist, wie immer wenn ich was anfasse. Ou und die Lamda will auch noch gefixt werden.
Wie war der Plan? AAU überholen? Im Moment überholt mich der gesamte Wagen.
Wäre mein Vater ein Octopus hätte ich heute acht Arme.
Gnaaaa, bin einfach was angefressen, das pendelt sich wieder ein. Morgenabend erst mal zwei Flaschen Bier beim schrauben, dann bin ich wieder happy.
Zitat:
..der Typ mir mit dem Hammer n Loch in den rechten hinteren Kotflügel rammte und mir klar machte, das da Rost ist..
Gute Frage die mir auch durch den Kopf ging als es passierte. Ich meine der laschte wirklich heftig mit nen Hammer gegen den Unterboden und über all wo der mir Kerben reinprügelte habe ich inzwischen Zinkspray drauf und frischen Lack aber dennoch - Delle ist Delle.
Durch das Bröselrohr ist über Jahre Wasser in die Flanke gelaufen, dass heißt man sieht nichts weil die Versiegelung noch greift, dass ist natürlich gefährlich und schädlich für den Wagen, bis hierhin bin ich noch Überein aber wie er es machte ist dezent für den Arsch.
Ich werde dazu mal Bilder posten, allerdings nicht in diesem Thread.
Hmm naja in gewisser Weise ist das schon richtig so. Das Blech war ja anscheinend nicht mehr besonders dick. Würde mich allerdings auch ankotzen. Andererseits wärs in nem halben Jahr oder spätestens nachm nächsten Winter eh durchgegammelt vermute ich mal.
Bei dem Opel Rekord meiner Mutter wurden damals in den 90ern auch vom Prüfer die Schweller "geöffnet".
So wie du es schreibst klingts aber nicht so als hätte er nur dort genauer geschaut wo er Rost vermutete sondern überall mal gegen gehauen. Das sollte natürlich nicht sein.
Es liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Ich kenne es auch so, dass sie mit beispielsweise dem Griff des Schraubendrehers gegen potenzielle Löcher klopfen und horchen, ob es anders klingt. Habe es aber auch schon genauso gesehen, dass die nachdem es hohl klang, mit dem Schraubendreher reingestochen haben. Aber das war ja im Prinzip nachvollziehbar, da die ja vorher geguckt haben ob es hohl klingt.
Er hat wirklich immer mit dem Hammer, mit der kantigen Seite, zu geschlagen. Wenn ich irgendwo Rost unterm Lack sehen würde oder das es hohl klingt, würde ich auch agieren wie er aber schlug mit einem abschätzenden Ausdruck schlicht immer wieder mal einfach willkürlich drunter. Hätte er einen schweren Gummihammer genommen, ginge es auch noch. Naja, lass ich den Spinner einfach mal liegen und fahre zum anderen Tüv. Fakt ist jeden Falls, dass durch solche Leute Rost produziert und unsere Wagen aus den Verkehr gezogen werden weil sie durch ihre Aussagen und Taten eine Vermutung zur Tatsache reproduzieren. Wüsste echt zu gerne ob er auch abschätzend ausflippt wenn man mit einem 62er 1500 dort vorbei schneit weil, ist ja ein altes Auto.
Ihr kommt vom Thema ab Jungs
Sorry, hast recht.
Der letzte Akt vor der Pause - Sie finden im Anschluss Buffet und Getränke draußen im Saaleingang, so wie den Korridor runter links die Toiletten mit Kondomautomaten und selbständig spülenden Keramikschalen deren Existenz für den Arsch ist:
Nachdem alle Klarheiten zur Mono beseitigt waren und ich der Sache mit dem Gaszug nicht Herr wurde, weil das Teil doch elementar ist aber die Ei-Huhn Frage nicht gelöst wurde, entschloss ich als guter Kapitän im Suff die Brücke zu räumen - also raus damit und über Bord.
Du hast bei dem hinteren Halter fehlt die ein Zwischenblech!
Das kommt zwischen das Lager und die Schrauben.
Ich hab dir ein Bild (leider recht klein) angehängt wo man das erahnen kann…
Wenn du den hinteren Getriebehalter losnehmen willst, musst du die beiden Schrauben an der Karosse los machen.
Dabei das Getriebe mit nem Wagenheber abstützen - Motor und Getriebe sacken dann nämlich etwas ab.
Die Schraube vom Lager ansich dreht mit. Das Lager kannst du tauschen, wenn du den Halter abnimmst.
Dann kannst du oben gegenhalten!
Gruß Basti
Zitat:
Du hast bei dem hinteren Halter fehlt die ein Zwischenblech!Das habe ich wohl dem Schrauber zu verdanken, der vor mir die Kupplung gewechselt hat, denn ich habe den hinteren Halter noch nie abgehabt.
Das kommt zwischen das Lager und die Schrauben.
Ich hab dir ein Bild (leider recht klein) angehängt wo man das erahnen kann…
Also den genauen Sinn von dem Blech weiß ich ehrlich gesagt auch nicht…
Aber wenns keinen Sinn hätte, hätte VW das vermutlich nicht so gebaut…
Du verteilst halt die Kraft halt auf das komplette Blechstück wo das Lager drin sitzt und hast nicht nur punktuell die beiden Schrauben die das halten…
Also was mit Sinn. Mist - hat das von euch noch einer irgendwo rumfliegen und könnte es in einen Briefumschlag packen ? Den Typ der da die Kupplung reingbügelt hat würde ich gerne mal näher kennenlernen. Wegen so was gehen Autos kaputt.
Sooo, sind jetzt einige Monde vergangen und der Motor steht unverändert in der Garage rum.
Da ich im Moment mein Leben neu ausrichte, sei verkündet, die Überholung ist nicht vergessen.
Sie geht wahrscheinlich noch weiter. Je nach dem wie der Block nach der vollständigen Demontage aussieht, will ich mich ein wenig im Tuning versuchen. Das heißt ein paar PS mehr wollen da raus gekillert werden.
Damit steige ich in einen Fragenkatalog ein:
Was ist bei dem 45 PS Ding möglich? Was ist gesund zu vertreten? Der Thread wird sicher wieder eine Weile in die Versenke verschwinden aber keine Bange - kommt alle wieder, ich fange nichts an und beende es nicht.
Hier solltest du einiges zum Tuning finden: https://www.polotreff.de/forum/t/97362
Merci Digga
Das lohnt aber nicht...
Wenn du schon n Mono-Teil tunen willst, dann bitte wenigstens 1300ccm oder 1600ccm...
Sonst ist das doch vergebene Liebesmühe!
Gruß Basti
Ich kanns nicht abschätzen Basti,
hab im Grunde den 45 PS AAU in der Garage kugeln und wüsste außer Instandsetzung und oder mehr bumsrausholen, mit dem Ding nichts anzufangen. Als Türstopper ist er was groß und macht sich im dritten Stock nicht so gut.
Ich meine, wenn er über 55PS geht müsste ich eh ne verstärkte Hinterachse und veränderte Bremsanlage reinwürfeln.
Naaaa .. gut, dann einfach nur Motoraufbereitung, soll ja was zum lernen sein.
Also aus nem alten Motorblock kannst du dir auch schön nen Tisch bauen!
AAV Motoren bekommst du für nen knappen Fuffi auch gebraucht.
Dann kannste den n bisschen überholen und verändern.
Bei den 1300ccm kommt da wenigstens ein bisschen was bei rum!
Ab 75 PS hast du mehr Umbauaufwand das stimmt!
Nen Umbau von AAU auf AAV geht easy...
Einfach Motor ansich tauschen, Steuergerät umstecken und fertig.
Rest ist gleich
Gruß Basti
Nen Tisch? Du willst das mich mein Mädel neben Jesus ans Kreuz nagelt was ?
Zitat:
Einfach Motor ansich tauschen, Steuergerät umstecken und fertig.Den ganzen Motor oder den Kopf?
Ganzen Motor samt Kopf und Block und Einspritzung...
Rest kann bleiben... Selbst der Kabelbaum!
Bin ich falsch informiert oder holt er sich beim aav nicht nur über die kolben den mehrhubraum und das steuergerät ist anders?
Edit:
Ventile sind doch gleich groß mein ich.
Wenn ich bödsinn erzähle bitte steinigen
Ansaugbrücke und die Kanäle im Zylinderkopf sollen auch größer sein als beim AAU.
